[转载]善待自己手中的相机四（转）
表现景物立体感的常用技巧&&&&&&&&&
大家知道，通过适当的用光，可以使所拍摄的景物具有立体感。除此之外，还可以运用一些摄影技巧来表现出被摄景物的立体感。
一、注意被摄景物的位置&&&&&&&&&
从正面拍摄时，往往看不见景物的深度，所以立体感不强。如果从景物的侧面拍摄，通常可得到满意的立体效果。图l画面中的桃花，从侧面拍摄使得立体感较强。&&&&&&&&&
二、注重影调的把握&&&&&&&&&
画面中的影调缺少变化时，效果很平淡。如果影调丰富，有很强的层次感的话，画而的立体感一般也会很强。图2中的人物在明亮的背景下，身体显得很暗，具有强烈的立体感。
三、调整光圈的大小&&&&&&&&&
所用的光圈较小时．画面的景深往往较大．使所拍摄的景物前后都很清楚，立体感看上去不强。要是在拍摄时适当采用较大的光圈来减小景深．使被摄主体清晰，其他景物虚化，自然就增强了画面的立体感。
四、追求较高的拍摄角度&&&&&&&&&
采取高角度俯拍时，画面中被摄景物范围很广，而且有近大远小的透视感，显得空间立体感很强。采用低角度仰拍时，画面中的远景一般会被前景中的物体遮挡．对比不明显，立体感较弱。图3就是选择高角度俯拍，前景的小船和人物醒目，远处山峦叠嶂，画面很有立体感。
五、调整拍摄的距离&&&&&&&&&
拍摄距离近。画面中景物的近大远小对比十分强烈，画面的空间立体感强。反之。拍摄距离远时，透视感弱，立体感也弱。图4拍摄时距离主体很近，只有几十厘米．空间层次感、立体感都很强。
六、选择较短的焦距&&&&&&&&&
长焦镜头具有压缩透视的功能，看上去所拍摄的景物前后似乎压缩在一起，这对表现景物的立体感十分不利。用短焦距的镜头拍摄时。似乎把画面上的景物“拉伸”了，影像的大小对比强烈．对于立体感的表现十分有利。
行摄云雾间&&&&&&&&
对摄影人来说，灰朦朦的天气，看不见远处的景物，很难拍摄出影调对比强烈的照片。如外出在高山拍摄照片，去一趟不容易，即使有云雾天气，也千万不要罢手。
其实雾景也有优点，大雾挡住了一些景物，雾中很多的细节都不见了，原来杂乱的画面变得很干净。像图…的景物，背景的山石树木很杂乱，晴朗天气下真难表现。大雾把后面的东西都遮蔽了，主体现出来了。其次，浓雾给景物分出层次，近景较清晰，远景较模糊。
云雾天摄影，得从以下几方面人手：
一、注意前后景物层次
找一些稍清晰的景物作前景。云雾中灰朦朦的，如果只是拍摄远景，效果则是一片灰。云雾不是特别大的时候，近景一般能拍清楚。图二就是选择了山坡一棵树作为前景，尽管拍摄成了剪影，但避免了整幅照片
都是灰雾。
二、尝试拍小景或特写
云雾中如果远景完全看不见，此时可以拍摄一些小景，如近景中的花草、树木、房子等。或者仅选取树的一个枝丫，用朦胧的背景，能更好的突出主体。
三、抓住光线变化的瞬间
云雾会时厚时薄。雾薄时候阳光透过来，增强景物的立体感，要善于抓住光线变化的瞬间。在等待的时候，最好将相机的参数设置好，处于拍摄状态。光线稍纵即逝，一有好光线就要拍，不要抱着再等一等可能有更好光线的思想。，图三就是在雾稍薄、较强光线透射过来的时候所拍摄的。
四、耐心等待雾散
等待也是云雾中摄影的一个办法，不求等到云雾完全散开，只求等到雾开露出景观。云雾散的时候，景物会若隐若现，是最美妙的。因此，在浓雾中千万不要灰心，尤其是有风的云雾天，雾散的几率很高，只有耐心等待才能出作品。
五、不妨转拍黑白
雾中的景物色彩很暗淡，难表现出好色彩，将其转为黑白会是另外一种效果，使画面更加简洁。
微距摄影技巧
微距拍摄是非常有趣而且实用的摄影技巧，它通常能够揭示许多肉眼容易忽视的细节。比起传统相机，数码相机在微距摄影方面有着巨大的优势。
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1．微距模式
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当拍摄硬币、昆虫这些小东两时，镜头的最近聚焦距离决定了相机和被摄物体的最小距离。距物体越近，拍摄出来的影像越大。比如拍摄硬币，在一幅画面中你想看到的是一枚巨大的硬币，而不需要背景，这样你就得很靠近硬币。如果用长焦端进行拍摄，效果就不够理想，因为不能过于靠近硬币拍摄，画面上的硬币偏小，背景占的面积过大。目前大多数数码相机都有微距模式，在这个模式下你可以更接近物体拍摄。
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使用微距模式时一定要注意，应使用LCD取景，特别是相机和物体之间的距离小于20cm时，不要使用光学取景器，因拍摄距离越近，其视差越明显。
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我们可通过说明书了解微距功能的拍摄范围。相机和物体之间的距离必须在规定的范围之内，否则无法准确对焦。在进行微距摄影时相机震动、聚焦不当或不准确等问题的影响比较明显。为了避免这些情况出现，我们需要一些工具来辅助拍摄。一般来说，三脚架是少不了的。微距摄影中景深较浅。为了展现物体的细节多采用小光圈。光圈小，快门就慢，因此三脚架的使用在此时就显得非常重要。
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3．曝光和背景
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微距摄影时的曝光与普通拍摄有少许不同之处。微距拍摄的对象一般都是很小的，测光系统很有可能被背景所愚弄，这时就要用到曝光补偿进行调整，如果背景太暗，就减少曝光，如果太亮就增加曝光。
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微距拍摄时最好人为加上背景，这样能让主体更突出。一般可以选择中性灰色的纸作为背景，使用灰色可以让曝光更准确，还能让背景显得很淡，这种色彩和任何色彩都可以搭配。也可以使用白色或黑背景，不过曝光时就要特别注意，因为它们很容易导致曝光不准确。
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微距拍摄时由于镜头距目标很近，所以景深一般都很浅，这时最好把要拍摄的主体都放到与镜头轴向垂直的同一个平面里，尽可能使所有主体都足够锐利。
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微距拍摄时一般不要使用闪光灯，因为距离过近很容易曝光过度；镜头的遮挡也会造成曝光不均匀。
怎样拍云&&&&&&&&&
俗话说：“二八月里看巧云”。在春季的雨后，天空出现云彩的情况比较多，正是影友拍摄云彩的好时机。
摄影器材：拍摄云彩对器材的要求不是很高，影友们可以充分利用手中的现有器材，但是，为了获得高质量的图片，应当使用自己最好的镜头拍摄。另外，三脚架、快门线和相关的滤光镜也是不能缺少的。
时间选择：一般在雨后天晴、空气洁净、天蓝、云多时拍摄比较好，在风雨过后天气晴朗的早晨或傍晚，则容易出现美丽的朝霞或晚霞。
光线、角度与构图：尽量选择天气晴朗、光线充足的时间段，拍摄时应充分考虑白云的形状，不断地观察其变化。你会发现白云一会儿像人物，一会儿像动物，一会儿又像其他什么东西……拍摄时可不断转换相机角度，根据云彩的形状分别采用横幅、竖幅、斜幅取景。在构图时云彩周围应当留下足够的空间，避免画面太堵。
有时可以根据情况把一些地面景物摄入画面中，但是不可喧宾夺主。除此之外．白云周围蓝天背景的颜色最好能够一致．使画面色调和谐统一。拍摄白云最好选择有一些层次的云彩拍摄，避免死白一片、缺少层次的情形出现。
由于云彩具有许许多多的种类．比如：在形状和肌理方面，有积云、絮云、丝云、卷云、鱼鳞云等等；在色彩上有红云、白云、黄云、乌云等等。平时注意观察不同的云彩，并及时拍摄下来，时间长了就能积攒出很多各具特色的云彩图片，增大自己的云彩图片库存量。久而久之，就可以结集出版一部云彩摄影集。
曝光控制：要善于使用最佳光圈，把镜头焦距调至“无限远”，尽量采用较快的快门速度拍摄。对于流动速度慢的云彩可用1／125秒，对于流动速度快的应采用l／250秒或者更快的快门速度，以提高图片的清晰度。这一点很重要，因为这对云彩的边缘和云层里透出的束光边缘是否清晰很关键。
由于拍摄云彩时往往要仰拍，因此最好使用三脚架、快门线或者依托其他固定的物体来稳固相机。使用变焦镜头仰拍还要注意变焦环有没有自然滑动的情形，如果有，需要设法固定。
为了突出白云主体，最好在镜头前加上偏光镜或者ND减光镜(灰镜)；使用传统相机拍摄黑白胶片，也可以加上偏光镜或者黄色滤光镜。需要强调的是，云彩也要“抓拍”．因为天空的光线和云彩的形状是时刻变化的，转瞬即逝，看到好就拍，要争取多拍一些．以备日后挑选。有些时间段里用“瞬息万变”来形容光线和云彩的不断变化亦不为过，比如日出、日落等。
风光摄影的常用表现手法
在掌握了基本的构图、用光和取景知识之后．就应该学习风光摄影的常用表现手法。只有借鉴了别人的表现手法．在能够熟练应用的基础上．才能够有所创新．使自己的片子不落俗套。一般常见的表现手法有这样几种。分别介绍如下：
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1．运用倒影来增添感染力
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倒影可以为画面增添感染力并带来视觉美感。
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景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复．这样能扩大风光摄影作品的影像表现力与表现范围。倒影还可以为景色增加宁静感(图1)。
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拍摄倒影的最佳时机是在日出前后．这时周围的气氛最为宁静．适合于倒影拍摄。
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其次是在日落时分拍摄．特别是在像镜子一样的水面上．拍摄出的倒影最富有戏剧性。因此，像小水坑、水洼、池塘、河水退后形成的小的湖泊．都是拍到理想倒影的好地方。
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一般在拍摄之前就应当先观察好拍摄地点．这种勘察工作是很有必要的．可以使拍摄者做到心中有数．有条不紊。
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通常拍摄地点选择在可以放下两个三脚架的地方以避免和别人发生矛盾．而且最好有备用拍摄点．以便能在同一拍摄期间捕捉到两种不同的倒影。大可不必去寻找能把整个风景都映现出来的拍摄地点．甚至…小片连绵的静水也可以充分映现出景色．为画面增添一个非常有趣的部分。
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2．选择与太阳光线成直角的景物拍摄
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清晨或傍晚是最好的拍摄时机．因为在清晨或傍晚的时候．光线会有效地勾画出大地的轮廓．使之产生立体感．同时提供令人兴奋的天空色彩和有趣的云彩形状。
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正面对着落日拍摄．可能会使你无所适从，因为这时很难较好地再现天空或大地的色彩和质感。若选择与落日或日出光线成直角的景物来拍摄．就能为表现风光的形态提供最好的造型．还可以产生最大限度的天空偏振光。
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拍摄时可以使用一块较大的反光板或加柔光片的辅助闪光灯来增加前景的色彩饱和度并降低反差。当天空处于半阴状态．云彩高悬于远处上空时．最有可能出现富有戏剧性的景色。要在太阳处于地平线以下时拍摄。那时落日余晖照射到上方天空．云彩呈现出粉红色和红色调．这种暖调会形成柔和的反光．映红下面的景色(图2)。
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3．使用长焦镜头拍摄
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使用长焦镜头．可以改变景物的透视关系．拉近远处的景物．把本来遥不可及的远山景色收入画面．使丘陵或山脉压缩在一起．从而创作出具有抽象风格的风光照片。&
&&&&&&&对于使用一般135单镜头反光相机的拍摄者来说．最低需要100mm
的镜头。如果使用中画幅相机．则需要300-400mm&的镜头(大约相当于135&规格的180-250mm焦距)。使用具有压缩作用的望远镜头拍摄出来的风光照片能表现出一种出人意料的效果．从而显示出景色之间的相互关系――-虽然望远镜头会压缩透视效果．使景色略显得扁平．但逐渐模糊的层层远山和丘陵却可以增加画面的纵深感．也就是说．望远镜头会同时产生压缩和扩展的印象。为了追求这种最强烈的戏剧性效果．可以考虑在画面布置上形成三个以上的斜面相交．把部分景色框住．这样大多数轮廓线将会聚在一起。望远变焦镜头就可以准确地将其框住(图3)。
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雾气实际上能够更明显地把这些平面分开．因此．应当在清晨或傍晚当雾气笼罩着低洼地时．或者出现一层淡淡的雾霭时拍摄此类画面．
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4．抓住灵感拍摄
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自然界会有很多意想不到的事物可以为画面增添情趣．你在为拍摄做准备时．还要注意观察这类事物．捕捉它们的情趣。例如路边灌满雨水的沟渠．本来毫无特色．但是它却可能在某些时候产生意想不到的倒影。还有．天空中初升的太阳能把一朵云彩染成美丽的玫瑰色．有时在三脚架前面的小水坑中还形成了，倒影：宁静的海滩上意外飞来了水鸟．荒芜单调的山坡上出现了野生动物等等。为了充分利用这些意想不到的情况和突发的灵感．必须提早把器材准备好．更要提前到达．要有足够的时间和耐心以捕捉到最好的光线。同时．别忘了手头要有足够的胶卷或者是启动时间足够短的数码相机．．
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5．采用接片手法拍摄&&&&&&&&&&
在拍摄傍山近海的宽阔宏大场而时往往会遇到横向场面极其宽阔而纵向视野恒定的情况。由于场面容最过于宽大．如果采用广角、超广角镜头拍摄．可能会产生暗角、汇聚变形、细节不清、画而上下方向空域过多的弊病．这时．采用接片拍摄是一个简便易行的好方法。
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所谓接片．就是将实际场景从左到右分解成若干段．每次只利用相机有限的画幅拍摄其中的一段．简单的方法是利用三脚架水平旋转．再就是手持相机平稳地移动角度完成全部拍摄．然后在后期制作中将各个部分拼接在一起．成为一张完整的超大场面照片。
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这种手法特别适合于表现以中、远景为主的宏大场面，如长城、黄河、海上奇观等等。
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6．使用多次曝光手法拍摄
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多次曝光手法．是指在同一张画面上(不管是胶片还是数码)拍摄多次．这样就能把多次拍摄的影像叠加到一块．形成一种特殊的效果(图4)。
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多次曝光又分“原位多次曝光”和“异位多次曝光”。前者是在原地不动．把不同时间的景象(例如白天和晚上)叠加．让夜景产生白天的某些细节：后者是把不同地方的景物．拍摄到同一张作品里．例如拍摄了池塘．再易地加拍一个月亮等等。
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这种表现手法给风光摄影增加了特殊的风采和魅力。例如．为了在拍摄黄昏夕照的红色晚霞的同时表现出远处山谷的溪涧流水的细节．可以在天色还不黑的时候．使用1/3—1/2的曝光量拍摄一次景物的细节．等到黄昏晚霞出现时．以2/3～l/2的曝光量加拍一次低色温的火红气氛(注意前一次曝光不能出现太阳的影子．否则画面将会十分奇怪)．这样会有“鱼和熊掌兼得”的效果。
日出日落拍摄六要素&&&&&
注意收听了解当地的天气情况．老条件允许最好提前一天深入拍摄现场仔细观察．摸清日出日落的具体方位．并确定最佳拍摄点。日出日落一般可在几种天气情况下实施拍摄，一是雨过天晴。天空清爽．这往往是拍摄日出日落的最佳天气．如果这时有彩云加以点缀，更能增强画面的气氛和效果：二是如果白天透视好，天空能见度高．一般傍晚都能拍到理想日落：三是晚上天空星星多．次日早上才可能拍摄到不错的日出景色。
在具体实施拍摄时。如果选择有特色的新老建筑以及从事各种活动的群众进大画一面的话，那么日出和日落与人文景观结合的片子将会更富情趣。
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通常，日出后10分钟左右和日落前10分钟左右是拍摄的最佳时刻。拍摄日出如时间太早，拍出的太阳不够鲜明：反之．拍出的太阳就会过于明亮．而且也会容易出现光晕。所以，拍摄日出应在太阳放射光芒之前按下快门。
拍摄日落也是同理，既要防止天空白成一片什么也看不清。也要避免天空亮度减弱后拍下的地面景物变成一团黑．毫无层次可言。因此，拍日落准确时机应在太阳渐渐由白变红不刺眼时按下快门．
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用广角镜头拍摄日出和日落．太阳本身在画面里占的比例很小．但是．太阳以外的其他景物所占的比例相对大．整幅画面包含的信息量就丰富。由于广角镜头具备景深大、视野宽的特点，拍出的画面更能突出清晨和傍晚的浓郁气氛。
用中焦镜头拍摄日出和日落?摄影者应有意识地选择地面运动的车和有趣的人物以及水上运动的船只来拍摄。通常．在早晚低色温太阳光照射下的这些物体呈剪影状．拍出后具有强烈新奇的视觉冲击力．显得十分动人。
用长焦镜头拍摄日出和日落．太阳影像较大，单拍出的太阳画面看上去比较枯燥。—实拍时如果能在前景适当摄入些造型好看
的树木枝条和野草以及飞禽，那么．拍出的画面立体感和层次感会更强。
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拍摄日出和日落。曝光时很容易出现错误，正确的曝光控制应该是，以太阳和其他主要被摄景物的中间亮度值为标准．适当考虑增加一点对地面较暗景物的曝光。在现场测光时，注意不要将太阳放置在相机取景框正中位置。否则，拍出的太阳以外的其他景物将会曝光不足．
正确的测光方法应该是．采用平均测光法，将天空中的太阳放置在取景框边缘．测光时根据地面景物的具体情况．使用传统相机时应在平均测光值基础上增加1
EV 曝光量；数码相机应在平均测光值基础上．一边直接观看液晶屏．一边根据需要来增加必要的曝光，这样画面上下景物才会和谐。
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拍摄日出和日落．当调焦至无限远时．画面前、中、远景都会处在镜头清晰范围内．这时的太阳轮廓是清晰的，太阳的大小也与现场看到的实际大小基本一致。如果改变聚焦点，将焦距对在靠近相机的前景物体上．这时将失去太阳的清晰轮廓．基于散焦原理，太阳看上去就会大于现场人眼所看到的实际大小，焦点离相机越近，光圈越大．这种现象就越突出。使用短焦距镜头时．为了解决太阳在画面里成像小的问题．可将焦点对在前景上，让远景太阳虚化．这时被虚化的远景太阳会被放大几倍。
拍摄日出和日落，如果使用长焦镜头．为了使画面中预设主体(可能是太阳．也可能是别的景物)保持清晰．最好采用手动对焦，以便找准实际的焦点。手持相机拍摄时．注意快门速度不要低于自己握持相机的能
力，这样拍出的画面才不会模糊。
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要想拍出太阳的光芒效果．可选用小光圈。镜头应加用遮光罩。以避免光线直射镜头而影响成像质量。使用传统相机目光型彩色片拍摄时，不需要再增加滤色片．一般都能收到红色夸张的色彩效果。使用数码相机时，不要使用自动白平衡。可使用目光模式．这样拍出的日出和日落景物可强化红色夸张的效果。当确定以水面作为前景拍摄时．可考虑加用偏振镜来减弱平静水面反射光．从而增强画面立体感。
六个要点拍出雨天感觉&&&&&
雨天时拍的照片．因为雨水的反光．远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物、色调浓淡有致，别有一番风味。拍摄雨景时．要注意以下几点：
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使用测光表：&&&
雨天光线变化很大．有时雨景亮度很亮，而有时乌云密布的倾盆大雨亮度又很低．两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时．最好使用入射式测光表量光．如果没有也可以根据相机的平均测光读数进行适当的曝光补偿。
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选择深背景：&&&
拍雨景时．不要以天空为背景．而应选择深色背景．这样能把明亮的雨丝衬托出来。画面中有水．不论是河湖水面．或是街道上的积水．雨点落在水面上溅起的一层层涟漪．也有助于雨景的表现。
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掌控雨的形：&&&
雨水不会是垂直落到地面，一般以选择雨丝成45度方向落下为宜。使用的快门速度不可太高．因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点．而没有下雨的感觉。如果使用的快门速度太慢时．雨水会拉成长条．效果也不好。一般以使用1/30
秒到1/60 秒速度为好．这时快门速度不高．可以强调雨水降落时的动感。
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透过玻璃拍：&&&
在室内．如想透过窗子表现室外雨景时．可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层凡士林油。这样．水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。
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尝试拍夜景：&&&
拍雨天的夜景时．因为灯光的反射以及地上水面的倒影．都会使画面显得很生动。尝试利用这些色彩斑斓的倒影和实际景物结合，会拍出很好的雨天夜景照片。&&&
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不要溅到水：&&&
拍摄雨景时．注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时．一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意营造这种特殊效果。要注意相机不能淋雨．也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。
宠物摄影小窍门&&&&&
拍摄宠物看来简单．实际上有很大难度．说实话．想拍清楚不很容易．所以必须掌握一些小窍门。
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景深――――鼻子眼睛都要清楚
通常我们觉得拍宠物也应该像拍人像那样．将光圈开大．得到美丽的背景虚化。但光圈太大。没准狗狗鼻子是清楚的。眼睛却虚了。将光圈缩小到F
左右．加大景深．可以相应提高拍摄成功率。
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RAW――――为后期处理留余地
拍宠物时我们一般没有足够时间细心构图．难免事后剪裁．因此拍摄时相机要设置最大分辨率、最高精细度．存储卡够大的话就用R
Aw格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
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焦点――――眼睛最重点
很多朋友将相机设置为中央点对焦．采用先对焦后构图的方法。这样虽然省去了选择焦点的麻烦．但在使用较大光圈时很容易跑焦。因此，适当选择不同的对焦点．在拍摄时直接构图。能够有效提高拍摄成功率。一般来说．拍摄动物时一定要将焦点对在眼睛上．它们的喜怒哀乐也会体现在眼神之中。
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视角――――平等相待&&&&
室外拍摄宠物．可以选择傍晚或清晨．这时的光照相对柔和．而且角度偏低．更容易得到类似轮廓光的效果。狗狗在外面常常高兴地到处乱跑，使用长焦镜头更为有利。由上自下斜着拍宠物．是最没创意的视角．因为这和我们日常观看猫狗的样子几乎一样。将视角压低，与动物眼睛平行．会得到意想不到的好效果。这需要我们蹲在或趴在地上拍摄．或者找一个斜坡．让小猫小狗站在高处．那样拍摄会方便不少。
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沟通――――自然抓拍效果好
小猫小狗也有情感．和它们进行充分沟通也相当重要。宠物必须有情绪。拍出来的片子才好看。而且，猫狗都不在乎你是否拍摄．它们关心的就是玩儿．你也一定要在和它玩儿的过程中拍摄才能取得好效果。
四步让你拍摄清晰夜景&&&&&
很多人都喜欢在璀璨的夜景下拍摄作品，但是令人遗憾的是，大多数用数码相机拍摄的夜景“作品”与实景相差甚远，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。这可怎么办呢?
别急，按照以下四步方法去实践一下，你的烦恼就可以排除了。
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第一步稳定设备是关键。&&&
夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15
秒以下，稍晃动就会造成背景模糊。要避免晃动，最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，构成一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。
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第二步选好拍摄模式是保证。&&&
平行光源或是平行的泛光灯，且光源在lO
米之内，用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较为纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验，采用后期合成，效果比直接拍摄好。
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第三步按动快门快且稳。&&&
数码相机的快门按键都是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1
秒左右的时间，不可操之过急。按快门的动作不宜过大，否则会造成数码相机在曝光时晃动。&&&
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第四步必要时可以提高感光度。&&&
提高数码相机的感光度(如IS0 200 或IS0 400)
可提升照片的清晰度，但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能，除非你使用的是专业型数码相机。一般普通数码卡片机ISO
值最好不要超过100.
逆向思考拍花卉&&&&&
我们拍花卉，总是喜欢把被摄主体选择成漂亮的花，而把叶子当陪衬。其实，我们也可以逆向考虑，拍叶子让花作陪衬。换一下被摄主体，反而很有新意。拍叶子时应注意以下四点：
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其一。光线的运用把叶子作为被摄丰体，主要表现叶子的纹路细节，用光极其重要。只有逆光拍摄，让阳光透过叶子，才能把叶子的纹路清晰地表现出来。
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其二，主体的选择既然把叶子作为被摄主体，就要选择纹理清晰细腻，色凋和谐、艳丽的嫩叶子，例如梨花、的叶子等，颜色呈红色，纹路清晰。
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其三，陪体的选择我们在拍摄花卉时，要选择合适的衬体，拍摄叶子也要选择好衬体，因为大家在拍花时习惯让叶子作为衬体，现在让叶了作为主体，把带有花蕊的花卉拍虚作为衬体就很有新意，有了花卉做衬体，才会不显的单调。
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其四，精确的聚焦由于叶子．的纹路比较细小，属于微距范畴，所以应选用微距镜头，同时还要携带三脚架和快门线。微距镜头景深较浅，为了得到较大的景深，使叶子整体清晰，光圈不宜太大，应使用手动对焦，精确对焦是成功的关键。
焰火拍摄技巧&&&&&
选择好背景 如果可能的话，最好在焰火火花盛开的下方选择一座宏大的建筑物或水面作为背景，摄影者可选择对面的高点进行拍摄。
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掌握风向&&&&
一定要掌握风向，否则就不会拍摄到完整的火花。此外，还可利用风向拍摄到一些火花划破夜空的轨迹。
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使用三脚架&&&&
夜晚拍摄往往会使用长时间曝光，如果还想利用手中的焰火画出一些美丽的光影，保持相机稳定将是最重要的一步。此外，摄影者还可以使用自拍模式或快门线来进一步减少震动。
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镜头的选择&&&&
如果拍摄点离火花较近，可选择广角镜头，这样可容纳更多内容；如果较远，就要选择长焦镜头，一则可以将火花拍全，二则可去除画面不必要的杂物，使画面更加简洁。
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感光度的设置&&&&
最好使用ISO 100，这样会获得较为洁净的画面。有时为了提高快门速度，也可将感光度设置ISO
400。不可再高，否则就会产生噪点。
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色彩饱和度&&&&
如果是用传统相机拍摄，最好使用富士Velvia 或柯达E 1OO
VS等饱和度高的胶片。如果是数码相机，就要将其设置为高饱和色彩模式。
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使用手动对焦&&&&
对于不断变化的火花，自动对焦是无法依赖的。最好用超焦距拍摄，或提前将焦点设置好。
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第一个焰火最好&&&&
第一个火花往往是最漂亮、最清晰的一个，其后的效果往往会被之前的火花产生的烟雾所影响，拍摄效果也会有所下降。
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多重曝光&&&&
可以选择多重曝光模式，这样在一帧画面中可以拍摄到多个烟花。如果你的相机没有这一能，可准备一个黑色的卡片，在拍摄时将其挡住或偏离镜头的前端，在长达15-20
秒的曝光时间内可以来回这样做3-5 次，同样能获得这样的效果。但要小心，不要碰到相机，以免引起晃动，影响影像的清晰度。
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轻微的晃动&&&&
当然，在曝光期间，你也可以故意轻晃相机，甚至将相机转至其它物体，以获得更加有趣的画面。
彩虹拍摄技巧&&&&&
彩虹的形成
什么是虹?简单地说．在有阳光的时候．当我们背对着太阳，如果在正前方的空中存在有大量的水滴，那么，就可以看到虹。具体而言，在自然界中，当阳光以一定的角度射到天空中的雨滴群时，光线在无数水滴上经过两次折射和一次内反射后，再到达人的眼睛，人们就看到了虹。
如此说来，虹形成的条件似乎很简单．可是大家为什么却不常见到它呢?这是因为，虹的出现要有一定的气象条件：在同一时间，在你面前一定距离上的天空中，必须有阵雨(或雨皤)，而你身后却在出太阳．并且，前面的雨区距你又不能太远．太远了．因受地球曲率的影响就看不见了。此时身后的太阳离地面的高度也不能太高，最好离地平线较近，这样，虹的圆弧才大。能同时满足以上条件的天气一般出现在由积雨云形成的阵性降雨天气中。在我国，雷雨或阵雨多出现在夏季，故冬季里人们一般看不到虹。又由于这种雷雨或阵雨多出现于一天中的中午以后，因此，彩虹出现在下午至傍晚时段的几率最高。彩虹的预测
搞清了虹形成的原理及天气条件．应当说就有预测它的可能了。在我国大部分地区，尤其是北方，每年5月至9月，是多雷雨或阵雨的季节，彩虹也多出现于这一时期中。当你所在的地方，在日落前2—4小时出现雷雨或阵雨，而且降雨范围不大(最好十几公里至几十公里)，同时有可能在日落前移出本地，并且，西方的太阳此间能从云缝里钻出来时，就可以初步断定绚丽夺目的彩虹就要与你相会了。当然了，既然是预测．出现令人失望的结果也是可能的。
彩虹的拍摄
事先选择几处优美的景点，想象它们能与将出现的彩虹和谐地融为一体的效果。待天气条件具备时，根据预测直奔最有可能出现彩虹的那个景点拍摄。若中途突然碰到彩虹，则应灵活应变，就近选一合适景观及时拍摄。
相对于其他天气现象，对彩虹的测光较为简单。我的做法是，将相机的镜头推到长焦部分，对准虹圈测光．然后再加O．5EV即可。应当指出的是，不同地区，不同天气条件下出现的虹所需要的曝光量可能是不同的。一般地说，其曝光组合多为F5．6。1／30秒一F11，1／125秒之间。
3．运用合适的镜头
当太阳高度较低时，彩虹圆弧较大．你要拍全它，要用(35ram系统)12—24ram的镜头；若要拍虹的局部，100—300mm的镜头便足以应付。
4．事先做好充分准备
一旦你认为有可能出现彩虹时，出发前除了带齐必要的相机、镜头外．最好带上三脚架。这样，可以保证你的画面质量。此外，雨具自然也不可少。
拍摄彩虹，无疑天时是第一位的．若再加上地利与人和，就能拍出上乘之作。
弱光环境下的拍摄技巧&&&&&&&&&
1．合理光圈与ISO
的搭配摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO&越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大；建议你采用F22
光圈以获得最大景深；ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO&100。
2．稳定的长时间曝光弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成拍摄，因此，一支稳固的三脚架必不可少；除此之外，快门线也可以有效减少按下}夹门时可能出现的抖动。
3．试拍3 幅将数码相机用三脚架固定好，将ISO 调整到100，光圈F22，按照5 秒、10 秒以及20
秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断――――往往需要采用B
门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间。
4．采用RAW 格式在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAw 格式提供的画质效果会大大高于JPEG
格式，不要吝啬你的存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片。
5．不断尝试。保持新鲜 弱光摄影的创造潜力非常大，完全不必遵循固定的光圈、快门速度和IS0
值，要不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成拍摄。
闪电的拍摄&&&&&
闪电是一种非常壮观的自然现象，但它来去匆匆的不确定性增加了拍摄的难度。在传统相机时代，即使花费很多时间、精力和胶卷，也不一定能拍摄出满意的闪电照片，而现在使用数码相机。可以不必考虑拍摄成本，有机会就能多拍多练，又能随拍随看，不断总结经验，提高拍摄闪电照片的成功率。
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了解闪电的特点
闪电是一种可遇不可求的自然现象，只有在一定的气象情况下才会出现，而当闪电来临时，其出现的方位、距离、时间和运动轨迹都是不确定的，每个闪电的亮度也不一样，有时很亮，有时却不够亮。具有很大的偶然性。闪电在天空中停留的时间很短，每一次的闪电不过几秒钟的时间，要在这么短暂的时间内将其捕捉到并不容易。而且在白天是很难拍摄闪电的，一般要在夜晚拍摄，有时还伴随着雷雨大风等恶劣天气，这无疑也增加了拍摄的难度。
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做好拍摄前的准备
闪电的不确定性和短暂性要求我们在拍摄前要做好充分准备，才能避免手忙脚乱而与其失之交臂。首先，数码相机最好要具有B
门或长时间曝光模式，有x蝗DC
虽然没有手动控制曝光的功能，但在夜景模式下也能达到长时间曝光，可以使用夜景模式拍摄闪电。其次，由于是长时间的曝光，当然要用比较稳固的三脚架和快门线或者遥控器。单反相机还应该用专用罩把观景窗(VF)罩起来以免漏光。此外，如果是在野外拍摄，还要带上手电、雨具等。
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选好地点提前构图
由于拍摄闪电需要长时间曝光，必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。在市区内拍摄背景光线往往较强，曝光时间无法设定得很长，影响拍摄效果。而在野外拍摄，曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电的机会，但一定要注意安全，可选择车内或房子内拍摄。虽然闪电的不确定性让我们无法预先构图，但可以根据拍摄点的实际情况事先做一些简单的构思，比如在野外，可以将单一的闪电拍得很漂亮，也可以通过B门控制拍摄多个闪电的壮观场面。不过，单纯的闪电虽然漂亮，但缺乏气氛，呵以选择一些山峦、建筑作为前景，使闪电照片更富感染力。
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掌握好曝光控制&&&
由于闪电是不定时发生的，而且出现时间短，方位不确定，使用抓拍是不可能的，只能用B门或长时间曝光模式“守株待兔”。可以用快门优先方式设置曝光时间为10-30
秒，光圈不要太小，一般在F5.6-F8
可，较近的闪电可用F11。由于每次闪电的亮度并不一样，闪电的枝杈多少也不相同，光圈太小拍摄出来的闪电会很细，有些细微的闪电分支就看不见；光圈太大也不好，这样会使闪电太亮，看起来不舒服，具体光圈大小的掌握要看闪电的强烈程度灵活控制。曝光时间也不要太长，因为长时间曝光容易增加噪点，闪电频繁使画面显得杂乱，而且会延长存储时间，影响后续拍摄。如果有B门，那么用它来随意掌控曝光时间是再好不过的。此外，闪电离我们很远，应对焦到无穷远处，关闭闪光灯，并将感光度设定为IS0
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注意人身安全
闪电造成的雷击非常危险，甚至是致命的，因此一定要注意人身安全。选择拍摄地点时要远离制高点、空旷的平地和山顶，不要在树下、金属塔底等拍摄。不要手扶金属三脚架，最好能用红外线遥控器或较长的快门线。选择避雷设施较好的建筑物内是最安全的，也可使自己和心爱的相机避免在暴风雨中淋湿。
静物摄影小技巧
静物摄影是现代摄影中很重要的一个领域，静物可以是一个实物，也可以是一组实物，它通常可以像一般的被摄体一样布置。当我们在一些时尚杂志的封面上看到那些精美的饰品时，常会莫名惊讶，为什么同
样的东西，在摄影师的手中就可以拍的惟妙惟肖，而在自己的手里拍出来的感觉就是那样平凡呢?除了摄影技巧之外，静物拍摄有很多细节需要注意。
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对无生命的物体拍摄，可以有时间选择合适的被摄体，寻找理想的背景，使用闪光灯时巧妙地布光，以及进行细微的构图调整。
拍摄静物时，应寻找某个能把画面内容统一起来的方面，这可以是质感、功能、色彩、形状等等。同时，恰当的背景和照明也非常重要。对于高调静物，应提供充足的照明，以便受光区和最深的阴影之间只存在一挡光量的差别；低调静物，在整体的色调上比较深暗，可以运用闪光灯进行辅助照明。
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大部分静物画面是逐步构成的。首先从最重要的物品着手，透过取景观察，然后调整其位置，直到满意为止。接着增加陪体，运用这种方法，可以逐步地布置和安排画面，进行局部调整，直到获得满意的结果。
用于拍摄静物照片的物体应具有诸如形状、色彩、形态和质感等方面的特性。当你开始注意到这些特征及其互相间内在的联系时，你的创造性视野就会得到无限地扩展。
完美的构图总是讲究均衡和协调，应该把被摄体有机地组合起来，以便突出主体。创作具有均衡效果的静物构图是一种本能的行为，而不是当你的视线从一个物体转向下一个物体时才认识到的。
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静物用光取决于画面的各个组成部分，以及在最后的画面中将要呈现的色彩饱和度。一般来说，柔和的正面光照明具有一种美化形状的效果；侧光照明有利于突出被摄体的表面特征，但投射出的阴影也许会掩盖被摄体的表面细节；从后面逆光进行照射，被摄体的表面特性消失殆尽，但可以勾勒出被摄体的轮廓。
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把许多强烈的光线对准被摄体所形成的强光照明会减轻被摄体各组成部分的”视觉重量”，而且还会引起色彩的饱和度减弱，色调变淡。相反，由于限制照射到被摄体上的光量所形成的弱光照明会使被摄体显得
比较沉稳，色彩也会变得较深、较饱和。通过采用辅助灯、反光板、漫射器照明，还可以获得各种微妙的或具有戏剧性的效果。
上右图在拍摄时，通过侧光照明和反光板配合，使被摄主体的纹理很好的展现出来．突出了被摄主体的形状和造型,产生了微妙的影调层次。
妙拍食品&&&&&&&&&&&
要拍出蔬菜和水果的水灵劲儿，光往它们表面上洒水是不够的，还得事先进行一番加工。象西红柿、黄瓜，或者苹果、橘子、梨等，拍摄前必须先用湿毛巾去除污泥灰尘，然后再往自己的手心里滴上几滴甘油，将水果拿在手中，用两掌搓动，这样水果便被均匀地抹上了一层油。然后将水果放置到预先确定的位置上，川喷雾器小心地把水喷洒到水果上，一层晶莹的水珠便产生了。如此，瓜果蔬菜会显得异常新鲜，翠绿欲滴。
另外．配色也很重要。有效的方法有两种：一种是尽量拉开色彩的对比度，比如拍一盘鲜红的西红柿，以绿菜、青葱作陪衬，效果就十分鲜明。另一种是力求色彩和谐，选择色彩与主体相近或相仿的衬体作陪衬，会给人以一种和谐悦目之感。
对于拍摄菜肴、点心、饮料之类的食品来说，要想使拍出的照片使人们产生强烈的食欲，最常用的表现方式有三种：
1、表现食品的冷感。&&
当人们看到画面上一个装有啤酒的杯子外面布满水珠时，就会联想到冰镇啤酒的冰凉爽口沁人脾胃。所以，有意制造食品的冷感，能产生诱人的魅力。要让食品在照片上变“冷”，一方而可以借助‘些啦的冷品来实现，如往水果羹、饮料里添放一些晶莹的冰块；另一方而，可采用往盛器外部喷洒甘油与水的耀合物来人为地制造出水汽凝集的现象，从而表现出食物的“冰凉”程度。
2、表现食物的热感。通常人们看到照片上的火锅热气腾腾的模样就会感到食物的鲜美，而铁板上肉片冒出的袅袅白烟，则能使人们仿佛嗅到了烤肉的香味。要制造食品的这种热感，最简单的方法就是先猛吸一口香烟，然后通过一支空心吸管，将烟徐徐喷向菜肴，此时按下快门，画面上的菜肴即会显得热气腾腾，香气四溢。像附图，作者就是采用这种方法拍摄的。
3、表现食品逼真的质感。照片上鲜红的樱桃、橘黄的橙汁、遍体通红的大虾、青翠碧绿的蔬菜，这一切都会给人以一种美味的联想。要在照片上表现好食品的质感，需掌握适当的拍摄时机。因为有不少菜肴刚出锅时形和色都很好，但放置时间一久，其形与色都会相形见绌。
使焦点更清晰的妙法&&&&&
拍摄照片，焦点清晰是基本要求。但是对于初学者来说，有时要做到这一点却很难，因为影响焦点清晰的因素有许多，一般可以从以下几个方面着手：&&&
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一、防止振动&&&&&
振动会造成照片中的影像呈现模糊状，即使原先对焦十分准确的影像，也会因振动而影响成像的清晰度。通常产生振动的原因有两种：一是相机振动，即在按下快门之时，因操作振动而产生晃动；二是主体移动，也就是说在快门开启的瞬间，被摄丰体自身发生晃动，而相机的快门速度又没有“凝固”住其动态，因而出现影像模糊的情况。
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防止相机振动，可采取三个措施：
其一，将相机安置在三脚架上，以固定相机位置；
其二，提高相机的快门速度，如采用1/250
秒的快门速度，就能克服相机振动情况；其三=_，采用正确的持机方式，以保持相机的稳定性。要克服被摄主体振动，只能通过提高相机的快门速度。
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二、了解镜头的性能&&&
很多影友认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越高。其实这个看法不正确，镜头成像的最佳状态是在将最大光圈收小2—3档时。如最大光圈为F2.8&的镜头．将其光圈收至F5
6～8 时，成像率最佳，可以拍摄出最清晰的影像。
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三、处理好焦平面与成像平面之间的关系&&&
在拍摄一些微型物体，无论是采用什么镜头，景深都会受到限制，这就给精确对焦造成难度。比如在拍摄昆虫时，欲在画面中取得较大的昆虫影像，就必须靠近昆虫，摄距越近，景深就越小。要克服这一弊病，除了采用较小的光圈来保持一定的景深外，仔细校正镜头位置也很有作用。如果想突出表现昆虫的某喑B位(如蝴蝶张开的双翅)，应使镜头的平面与其位于平行面上，这样就可最大程度上取得高清晰度的效果。像附图，被摄体是个十分微小的蜘蛛网，为取得焦点清晰的效果．拍摄时使镜头平面与被摄体平面保持平行状，使蜘蛛网在画面上表现得很清晰。
水珠拍摄三要素
雨后赏荷，可看到碧玉叠翠的荷叶上，撒落着银光闪闪的水珠。从不同角度观察，五颜六色，真有“大珠小珠落玉盘”的感觉。如何拍好，体会如下：
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多角度观察&
要拍好此景，一定要多角度观察，不同角度，水珠里映射的景物是有别的，色彩也不一样。为了表现水珠里的微观世界，色彩非常关键，还可以捡些散落的荷花瓣放在水珠附近，让水珠里的色彩更加丰富。
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拍摄时最好使用微距镜头，用三脚架稳固相机，使用快门线来启动快门。因为微距镜头景深较浅，要拍清楚所有水珠，光圈要尽量小(上图光圈为F32)，快门速度较慢(上图快门速度为1/10
秒)。要拍好水珠，对焦精确是关键，焦点要对准水珠里的景致，如果水珠里映出的景物拍不清晰，画面就会逊色很多。&&&&&&&&&&
水珠因表面张力形成圆形，又因水珠个头大小差异，受重力的影响，自然扁圆有异，个头大的呈扁形，个头小的呈圆形。既然要拍“大珠小珠落玉盘”，应选多颗水珠，要有大有小，有圆有扁。构图时选择水珠错落有序，大小各异，画面才会美观，和谐有趣。
保证图像清晰度的五个要素
数码相机的像素数水平越来越高．用高像素相机拍摄的图像可以输出大尺寸、高清晰度的照片，但拍摄中的各个环节仍然是获得清晰照片的基础和必要条件。照片往往是在放大之后清晰度不足的问题才显现出来．要保证获得比较清晰的图像．在拍摄时应该注意以下几点：养成合理的对焦和构图习惯
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几乎所有的数码相机都能自动对焦．但在使用自动对焦时．摄影者务必养成先对焦后构图的习惯．即先对主要表现对象对焦，然后再构图。在构图时务必保持半按快门以锁定焦点。如不锁定焦点．在重新构图时相机往往会自行“校正”焦点．出现“自动”脱焦．导致主体不在焦点上。
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眼平取景保持稳定
有不少新款数码相机取消了眼平光学取景器．只能用LCD 显示屏来取景。使用这种仅有LCD
取景方式的相机手持拍摄时，因双手离身体较远．相机更容易摇晃．很可能导致图像模糊。在使用有光学取景器或EvF
取景器的相机时．应尽量避免用LCD
显示屏取景．相对来说将相机贴近额角取景．稳定性无疑更好。
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反复对焦确认焦点
一般来说．数码单反对焦系统比较先进，选择焦点也相当准确．但便携式数码相机对焦则不太灵活．有时须反复确认才能保证对实焦点．所以除了抢拍的情况外．不妨多次对焦以确认焦点对实．
选好聚焦点的位置
摄影镜头的聚焦有一定规律．焦点的前后都有一定的清晰范围．谓之景深。景深的特点是后景深的长度比前景深大．应针对景深的这个特点，选择合适的焦点位置。通常
拍摄都是选择最重要的部位对焦．但如果采用的光圈较大．摄距较近．焦距也较长，而被摄对象又有一定的纵深度．应将焦点选择在被摄对象的前三分之一处．充分利用景深可保证重要内容有最大的清晰范围。
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尽可能保持相机稳定
选择的快门速度较低如1/60
秒或更低时，最好借助三脚架来稳定相机．同时用快门线来启动快门。笔者发现．有不少摄影者尽管也用三脚架来稳定相机．但仍然用手指按动快门，这就不十分科学。如果当时的快门速度达到1/125
秒或更高．问题还不大，如果用了1/60
秒或更低的快门速度，就很容易因手指的触动而引起三脚架摇晃．最后仍然难以获得较为清晰的图像．如果当时没有快门线．只要不是抓取瞬间．可启动相机的自拍功能来拍摄。
另外．还得尽可能准确曝光．后期尽量减少不必要的剪裁或调整处理等．因为在图像处理软件中做过度调整也会影响图像的清晰度。
妥善保存原始文件的五种方法
本文仅就如何保存使用数码相机拍摄而形成的原始影像文件，或者以其它方法获取的数字影像文件的问题，介绍五种笔者经常采用的、行之有效的方法，和广大影友们交流。
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1．在格式化存储卡或者删除其中的影像之前，必须确认这些图像已经确实完全保存到了其它存储设备里。这种方法很简单，就是经过复制保存到存储设备中以后，首先检查全部复制了没有?确认后，就可以删除存储卡中的图像了。除非明显看出是“废片”的以外，不推荐使用观看相机显示屏而删除单张图像，因为显示屏上显示的图像较小，很难看清楚图像的细节。
2．采用多种存储设备备份，重复多次备份，重要图像分别备份到三种存储设备里。常用的存储设备有：优质光盘、移动独立硬盘、数码伴侣、存储卡、电脑主机箱中的第一、第二块硬盘，等等。在这些设备中，我认为存储在独立移动硬盘比较保险。我的做法是：最重要的文件备份三次，并且分别备份到不同的存储设备里；次重要的备份两份，也备份在不同的存储设备里；一般较好的备份一份；普通图片只存储在电脑中第一块硬盘里的“E盘”中。我的电脑主机箱里安装了两块硬盘，一块是平时工作使用的硬盘，另一块是只当作存储“仓库”使用的硬盘，用于存储图片和其他类型的文件。目前硬盘的价格非常便宜，多备一块硬盘当作存储“仓库”比丢失重要文图文件划算、明智。
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3．务必对原始文件做标记注明。对原始文件做标记的方法有：a、新建并标注专用原始文件夹，并编排序数，专门按批次存放原始文件，对于这些文件“只读”而不处理．b、给每幅重要的图像文件标注上“原始”字样，或者标注其它特殊的、创新的标记，对它仍然“只读”而不作处理。
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4．处理图像(批量、单个)前首先对其复制。无论使用何种版本的图像处理软件，只要对图像进行修整，首先就要对原始图像进行“复制”，然后再对复制件进行处理、修整。保护原件的最好方法就是：不更改原始图像的任何数据信息。
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5．选择“存储为”命令再更改文件名称保存就不会替换掉原始图像。这是在误操作处理了原始图像情况下的补救措施。有如下几种情况：当我们在处理图像过程中，因为大意对原始图像修改了以后，必须进行补
救，千万注意以下几点：
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a、更改文件名后再保存在原来的地方，比如在文件名称上添上“副本”两字，或添上一个字母以示区别，就不会替换掉原件了；
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b、以原文件名存入另外的文件夹中也不会丢失原始图像文件，但与原文件名称相同容易相互混淆；
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c、存人另外的磁盘之中，虽然能够保护原件，但是仍旧有文件名称容易混淆的问题存在。因此，采用“更名保存法”较好。
外景人像拍摄小窍门
1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深
2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现
3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间
4:善于利用背景坐人物衬托和对比
5:光比,反差不要太大
6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果
7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错
8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠&
9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果
10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬&
11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的
12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛
13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡&
14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云&
15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光
16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用
舞台摄影的要点&
1．选择正确的拍摄位置&
摄影位置选择的是否得当，对于舞台摄影的成功有很大的影响。一般来说，可根据演出的剧种来酌情定位。如拍摄的是京剧或其它地方剧种，最好是第l排正中偏左一点的座位。因为在京剧里，演员都是左出右进，而且主要角色出场后，都有个“亮相”动作，在上述的位置上就容易理想地拍摄好演出的场面。如拍摄芭蕾舞剧，最好是6至10排左边靠走道的位置。因为这个位置容易使你清晰地拍到演员精彩的脚尖动作，而且由于你蹲在走道上，拍摄耶些腾空而起的舞蹈动作，能增添高耸凌空之感。如拍
摄民族舞剧和交响音乐会，耶么剧场二楼第1排正中的位置是最理想不过了。在那儿对着舞台进行居高临下的俯拍，可以摄到雄伟壮观的大场面。&
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2．掌握舞台光线情况的特性&
舞台上的光线情况，概括起来可称之为“暗弱、多变、反差大”。如拍摄时感光度为ISO 100， 多数情况下必须采用F5.6
光圈、1/30
秒的快门速度才行。由于舞台上的演员常处于动态，若要使演员形象清晰，不模糊抖动，最好采用高感光度，同时选用大光圈镜头。一个较为理想的曝光组合是F5.6，l/125
秒，也就是将感光度调为ISO
400。事实上，当感光度提高，还能有效地改善舞台光线反差过大、影像层次单凋的情况。&
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3．要善于“舍车保帅”&
舞台灯光不同于室内照明光，往往随着剧情中环境、时间、气氛的改变而变化，明暗相差很大，而且各种色光的成份十分复杂。因此，拍摄时的曝光量要随机应变，在无法全面记录
舞台景物的情况下，要学会“舍车保帅”，参照主体人物的亮度来曝光(如附图)。&
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4．学会抓拍动态&
表现动态的方式通常有两种：一种是采用比被摄体的动作快的快门速度，摄取清晰的“凝固”影像。假如摄影者离舞台的距离为5-7
米，演员又并不是快速横向在镜头前移动，用1/60 秒或l/125
秒的快门速度就足够了。但距离愈近，影像愈大，移动的比例相应增加，就应增加快门速度。还有一种是所用快门速度较慢，这样，在快门开启过程中被摄者仍在移动，于是影像的整体或动的部分就会显得模糊，但背景仍固定不动，以静衬动，突出主体。这两种表现动态的形式各有特点，可视情况选择。
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