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单反相机-你不能不知道的100个摄影技巧
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单反相机-你不能不知道的100个摄影技巧
官方公共微信在没有三脚架的情况下如何利用单反拍好夜景？
不使用三脚架
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豆袋。我想现在搞摄影的都不知道豆袋是干什么用的了吧？
拍夜景是非常依赖脚架的一种拍摄，当然有的时候我们也没有办法一直带着脚架，这样的情况下我们也想拍出好照片，那么怎么办？1. 找可以支撑的地方放稳定了拍2. 找可以支撑的地方手持拍摄3. 完全没有支撑手持拍摄对于1. 可以找窗台，柱子，甚至垃圾桶，放在上面，用自拍延时的方式拍如果没有这个条件，那么可以找地方靠着手持拍摄，比如靠着墙之类的实在没有1.2的条件，那只能用“铁手功”啦，具体的方式参照如下：手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。手持拍夜景基本参考步骤：1) 打开防抖功能2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）3) 如果光线太暗以至快门速度达不到，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄4) 开大光圈以尽量达到5) 如果已经开到最大光圈依然无法达到，那么调高直至速度达到或是可以稳定相机不拍糊的程度（有的老鸟手比较稳，可以在比安全快门慢的情况下持稳相机）6) 如使用高，设置“高降噪”为“高”7) 由于大光圈浅，为了获得较大的以保证整个画面的清晰，我们一般都对较远的地方进行对焦8) 最后一点就是尽量稳持相机，尽量找可以靠的地方靠身体，来加固稳定。（参考《》）解释：一般关于夜景拍摄降噪，相机有两项设置：-- “高ISO降噪” (High/Normal/Low)降噪算法一般会对画面的细节造成伤害，所以一般我们都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。-- “长时间曝光降噪” （on/off）用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。TIPs：-- 如果高感画质实在太差，可以考虑做成黑白模式，这样可以减少高感带来的色彩质量下降的影响。手持拍摄的优点：1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可以用来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。手持拍摄的缺点：低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了达到安全快门，我们常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。实例分享1) 世博澳大利亚馆这是一张手持拍摄作品，当天游园很累，所以没有带三脚架，拍摄夜景相当困难。这
个场景的挑战是光线不足，我首先打开了防抖功能和高ISO降噪为“高”，并选择了调整焦距，调整到16mm以后我的安全快门速度为1/16s，再调大光圈
为4.5，依然快门速度不够，然后将ISO调高到800，这个时候快门速度为1/2s，低于安全快门不少，我蹲下（降低重心），靠着排队的栏杆进行拍摄
（借助外部稳定），最后得到了尚可接受的清晰度。由于高感影响画质，后期进行了降噪和补充饱和度的处理。一般这样的情况下，光圈应该调整为最大的3.5来加快快门速度以尽量保证画面清晰，当时我对自己依靠栏杆拍摄的稳定性比较有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。尼康D80
焦距：16mm
光圈：F4.5
快门：1/2s
曝光补偿：-0.7EV2) 上海Mythos餐厅在Mythos餐厅吃饭，发现壁炉上的烛光和天花板上的星星灯映在门玻璃上形成的满天星煞是好看，由于是去吃饭，所以也没有带三脚架，手持相机拍下这个场景。这
个场景也比较昏暗，我打开防抖和高ISO降噪为High，调到最大光圈，由于主体烛光和周围明暗反差较大，所以按经验调整了-0.7EV曝光补偿（平均测
光模式），调整ISO到800，快门速度为1/13s，已经接近安全快门，我靠着沙发拍下这个场景（降低重心借助外部稳定）。由于使用了高感，后期进行了饱和度补偿。尼康D80
焦距：18mm
光圈：F3.8
快门：1/13s
曝光补偿：-0.7EV3) 世博梅赛德斯奔驰中心和澳大利亚馆同一天拍摄，没有带三脚架。用16mm焦距，光圈F4.0，由于主体比背景亮，调整曝光补偿-0.7EV，ISO调到200后快门速度已有1/8s，打开防抖我已经有一定成功率，蹲下稳定重心拍下此照片。这个场景很多去世博的人都拍过，但是一般都会将建筑和倒影撑满画面，这张的取景在上部留有一点空间以打破这种完全对称的中规中矩。尼康D80
焦距：16mm
光圈：F4.0
快门：1/8s
曝光补偿：-0.7EV4) 瑞典斯德哥尔摩，Slussen这张照片使用佳能小相机A610手持拍摄。Stockholm的夕阳色调很美，拍出来以后我后期S型调整了曲线，将暗部拉成阴影，这样整个画面就突出了天空绚丽的色彩，而城市部分拉成阴影后细节不可见，只留下北欧尖顶教堂勾勒出的天际线。Canon A610 焦距：12.565mm
光圈：F3.5
快门：1/1250s
曝光补偿：0.0EV原图
我也经常会遇到这种情况，主要是出去带着脚架有时候真的挺碍事的...分享一些经验吧，希望能帮助到大家~若对文中涉及的一些名词有疑问请百度一下。首先，决定一张照片曝光的三要素是：1.快门速度2.光圈大小3.感光度大小，这三种要素互相作用，决定了照片的曝光水平。但这三个参数不合适会有各自的影响，简单讲下与本问题相关的吧。1.快门速度过慢（低于安全快门的速度），手持抖动的影响会很明显，夜景拍摄主要面对的问题。2.光圈，光圈不够大会导致进光量不足，从而需要更慢的快门速度，而大光圈时会有浅景深的效果，但是考虑到夜晚拍摄，光圈能开大的话就开大吧。一般定焦镜头的光圈会比变焦镜头大不少。3.感光度，低感光度的照片画质好，开高了感光度会出现噪点，会影响画质。每个相机都会有个可用的感光度范围，一般全幅机的高感表现要好很多（就不提中幅啊胶片啊这些了吧），我用的是尼康的D800，一般800之内都是蛮放心的，1600也是可以考虑的，3200的话100%放大的图画质不太好，但是如果缩小图在网上看的话其实也能接受。你需要对自己的相机比较了解。废话好多...下面是建议1.根据上面的介绍，大致的意思就是，尽量用大光圈和合适的高感光度，以保证快门速度不至于太慢。但是有时候快门速度还是不够快，请继续往下看。2.既然手持容易手抖，那就尽量不要手持。看看能否找到较平整的地方，把相机放在那里，其实也就是想办法找个能代替三脚架的地方。在这里还有一个建议，可以使用相机的计时拍摄功能（翻翻说明书应该能找到的），按下快门按钮后相机延时然后才释放快门，这样可以减少按下快门按钮造成的抖动。3.如果没有平坦的地方，找个栏杆什么的靠一靠也是挺不错的，不过效果肯定不如第二条好。4.如果栏杆也没有，别慌，还是有办法。使用相机的即时取景功能，此时相机的反光板升起，感光元件前的快门打开，按下快门按钮之后快门释放完成曝光。此时没有了反光板的震动，相同的快门速度下不容易抖动，我自己用50mm的镜头大概1/15s还是有不错的成功率。5.第四条的加强版，把相机背带挂在脖子上，用力用手把相机往前伸，这时脖子，背带，手之间互相作用，我认为可以增加一定的稳定性。6.前期拍摄稍微欠曝一些，后期在软件里进行一定的提亮也是可行的方法，一张清晰但欠曝的照片总比正常曝光但是拍糊了的照片强吧。暂时想到这么多，以后想到再补充吧。最后，一开始说带着脚架碍事，但是当想真正拍好一张照片时，没有脚架才碍事。第4条 补充如下：在即时取景模式下，利用自拍延时功能，就不用太绷着肌肉了，轻松地端着相机让相机自己释放快门就好
知乎惯例，先来分析题主的问题“在没有三脚架的情况下如何利用单反拍好夜景？” 1.没有三脚架 2.用单反 3.拍夜景 前三项应该没什么异议 唯独还有一个，拍“好”夜景。“好”的标准是什么？往往太空泛，特别是摄影这门功课，一个“好”字，无数人心中总有不同标准。这里只是谈谈自己的一些理解。大多数人摄影对于理解，一幅好的摄影作品，首先要有立意。究竟是要写实？还是要写意？是借光影来纪录，还是借光影来表达。这是对一般摄影玩家来说首先要面临的问题。如果按上面的标准生硬地分类，这张图权且归于写实。因为画面是我们肉眼也能看见的，曝光比较正常，影调较暗符合夜景气氛，高光和暗部还有细节，拍摄时间选择了傍晚，天空没有变得死黑，远处还能看到晚霞。建筑物特别是垂直线没有因为透视而产生汇聚，虽然构图不是很有特色，但从技术上讲也能算是一张比较“好”的作品。再来看第二张通过开大光圈对焦近处，来拍摄焦外远处光晕，借此表现夜晚的城市亮灯的气氛。由于不是直接地拍摄某些具体的物体，也超出了肉眼一般的日常体验，所以归类在写意上。通过这张照片，观众可能会接收到不同的信息，也许有人看了会令他想起某部电影，又或者自己的某段经历，觉得挺好，但又或许有人会说，这是什么东西啊？通过开大光圈对焦近处，来拍摄焦外远处光晕，借此表现夜晚的城市亮灯的气氛。由于不是直接地拍摄某些具体的物体，也超出了肉眼一般的日常体验，所以归类在写意上。通过这张照片，观众可能会接收到不同的信息，也许有人看了会令他想起某部电影，又或者自己的某段经历，觉得挺好，但又或许有人会说，这是什么东西啊？所以，一般拍写意画面要令观众有共鸣，觉得“好”，其实比拍写实类的“好”更难。因为这类型的“好”比较难在短时间组织出某种被广泛接受的标准。同样，写实和写意两者并非简单的对立关系，这个有一定美术基础的朋友必然理解，鉴于这篇文章是写给刚接触摄影不久，可能有许多技术细节问题在纠结的朋友看的，这里就不展开说了。那么回到较为容易讲清楚的“写实”的“好”这个问题上，一幅夜景作品，通常意义上就是：1. 较为正常的曝光，所谓正常曝光，简单说，就是该暗的地方暗，该亮的地方亮。这个应该不难理解。2.清晰的画面，由于我们的大脑其实天然地有过滤晃动的功能，因此人本能地会倾向喜欢清晰的画面，这里的清晰其实又分两点，a.是你想拍摄的画面在景深中，不在焦外，所以成像清晰。b.是没有因为相机和静物间的位移产生明显的运动感。3.画面符合你想表达的影调，所谓影调就是明暗的比例。一个画面如果90%以上都是深色的，那必然是暗调的画面（废话！）而夜景之所以令人联想到夜，那画面调子多数是较暗的。但这里没有必然铁律，只是看你想怎样运用而已。4.构图 的这个答案已经非常详细。而构图在“好”的摄影作品中有多重要？简单说，就像人呼吸的空气一样重要。5.如果是拍摄城市题材，可能经常面对的就是建筑物的透视问题，如果相机镜头出现俯仰，建筑物直线条必然出现透视，所以从技术角度讲，个人比较喜欢严谨的透视较少建筑拍摄（这样比较有技术含量）。6.人文、风光范畴的话变化太多，不太好举例（其实是懒），欢迎各位补充—————————————————————————————————————简单说完并不严谨的所谓“好”的标准后，那么真正的问题就来了。我们是否可以在不使用三脚架的情况下利用单反拍出比较“好”的夜景作品？还是先不急着出结论如果套用我上面提出的几点标准，
的答案其实已经就第二点清晰画面作出了较为齐全的建议。但这位童鞋的答案主要倾向于解决画面抖动的问题，因此我在这里觉得还是有必要补充一下。1.通过开大光圈，提高ISO，来保证安全快门这些方式来拍摄夜景，最大的问题其实是牺牲了景深、以及高ISO造成的噪点。如果图片不放大看还好，放大看100%截图，那结果通常是呵呵的。2.至于寻找三脚架的替代物来解决这个固定的问题，虽然一定程度上也可以起到稳定作用，但是这会大大增加构图的难度，又或者限制了构图的自由。3.某些只能通过慢快门实现的画面，没有三脚架是很难实现的。例如下图。不是不能实现，只不过是个效率问题。—————————————————————————————————————说到这里其实就比较接近我想说的结论了：在没有三脚架的情况下不管用什么相机，其实都是比较难拍出“好”的写实夜景照片。但绝对不代表不可以，所以如果你没带三脚架，建议还是换个思路，转而拍一些小景别的作品，又或者是拍些抽象风格、王家卫风格的吧。摄影其实有许多不同玩法，无论相机还是三脚架还是各种器材，都不过是辅助我们得到想要画面的工具而已。各种技巧有时候很重要，但在我看来，一个好的摄影师，好的想法和有实现想法的技巧其实同样重要。希望这个答案能起到一定的帮助。ps.图片都是上网胡乱翻的，如果侵权请告之我，一定删除。
我是用背带把相机绑栏杆上，然后延时拍摄。要么直接放地上或者其他稳定物体上，主要还是快门要延时释放。这是没带架不得已。不过即使有架最好也延时。
大光圈镜头（50 0.95）超级无敌高的iso（a7s）raw铁臂神功拥有以上 不带脚架也能拍好夜景（吧）所以有钱 就是任性拍夜景 就不带脚架
八爪鱼，又不大。还有种叫豆袋的东东。
栏杆，地面，一切能让相机放置平稳的地方都可以被当作三脚架！已经成功的用石头垫着镜头拍出了银河，闪电，北斗七星！哈哈哈！
原谅我 日经问题不是太想打字
上面很多答案如
说的很清楚，三脚架的重要性。如果没有三脚架，那么就想办法借助外力来接近三脚架的效果。我之前在Kerry Park 拍西雅图的夜景的时候，就是趴在那个墙垛上面，稳住自己的手臂，然后拍下来的。
一个是高感大光圈，或者开闪灯 另一个放地上或者任何可以稳定放置相机的地方。
题主既然提到了三脚架，那么问题中的“好”的意思应该有两层：1不抖；2噪点少。答案：把相机放在一个可以保持稳定的物体上（垃圾桶、栏杆扶手、台阶等，题主自由发挥吧）
观景台栏杆
带个八爪鱼架妥妥的，适用场景也多～
靠钱光圈1.4的镜头，1.2的更好高感好的机
垃圾桶垃圾桶垃圾桶
放在栏杆上
要完成这个夙愿, 无非从2点下手. 内在条件: 机身的抗抖, 镜头的大光圈, 实用的高ISO, 快门速度. 除了最后一个, 其余的可以靠$来完成. 外在条件: 既然不想带三脚架, 那么我们一次次让步,--可以考虑上个3节或4节的独角架外加一个背负系统, 不用考虑拿在手上.--可以考虑上个mini的三脚架, 平时收益来可以放在口袋里. 就算放在地上, 也不会心疼相机直接接触.--找各种表面, 适合的高度的位置, 树, 楼梯, 哪怕是一个隔板. 搞个豆袋, 外加一个防止意外跌落的手绳.
上图找一个支点，手不要抖
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