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& 一劳永逸拍好照片 搞定相机里的最有用设置
一劳永逸拍好照片 搞定相机里的最有用设置
作者：陈杰一
责编：苏秦
　　这是一篇写给初学者的经验分享文章，很多初学者在玩相机一段时间后，总觉得自己拍不出风格好看的照片，相机上好多菜单不知道如何设置，那么我重点就是讲白平衡偏移和照片风格的设置，是以为示范，基本原理尼康同样适用。一劳永逸拍好照片，搞定相机里最有用的设置，出好照片不再难。
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1.设置好“我的菜单”
　　佳能的相机点击MENU按钮之后会出现菜单，而且会直接跳到你上一次访问菜单时的那个位置。那我们知道，菜单里边的设置实在是太多了，如果你能把最最有用、平时最容易用到的几个设置放在“我的菜单”里，也就是菜单屏幕最右边的那个绿色的标签页里，这样你每次访问菜单，就能快速地进行设置了。具体如何把有用的设置项放到这里，我就不细说了，因为说明书上写的更仔细，而且你在“我的菜单设置”里边看看也基本就会了。
　　记住是把最需要快速设置的，当然也是必须得在MENU里设置的，你才值得放到“我的菜单”里。我的建议是你至少得把“白平衡偏移/包围”和“照片风格”这两个放进来！下边是我的550D的设置：
设置好“我的菜单”
2.设置白平衡偏移/包围
　　OK，现在马上就来提到这个改变照片风格最明显的设置！那就是白平衡偏移！
　　此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。
先看两张图：
　　是不是感觉第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝）？上边这两张图是相机拍的JPEG格式的图未经任何PS直接放上来的。如果你也跟我一样懒，如果你也跟我一样PS水平烂到家，那你得好好试试调整白平衡偏移！　　方法很简单：你看设置的时候有四个边（分别是红、绿、蓝、洋红），整个区域被划分成了4块：
白平衡偏移
　　白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面――基本的道理就是这样的。
　　我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。注意：指示点离中心越远，你调配的色调在画面中就显得越浓重，这需要自己去把握，因为有时候并非越浓越好。
　　对了，白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个。
3.设置照片风格
　　当你点进佳能照片风格设置界面里，你会发现有许多种有名称的选项（比如标准、人像、风光等），以及最后边三个“用户定义”选项。这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。
　　如何用好它们？举个例子，比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮，你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。　　另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里。
　　那也晒晒我的照片风格设置：
　　我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；
　　第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；
　　“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；
　　“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；
　　“单色”为（7，0，N,N）；
　　三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。
　　我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。
4.其他设置
了解你手中的相机
　　OK，上边介绍的这两个设置是很有用的！请把它们排到你相机“我的菜单设置”里边的前两行！
　　其他设置，这里稍微罗列几个，设置好了之后平时就可以不用再去管它：
　　（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了。
　　（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）
　　（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。　　勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光
　　下边这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。
1.初学第一年如何选择三种曝光模式
　　我对初学者的建议是：
　　在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）。这么做的理由是：在之初，你最需要的并不是着急去了解单反所有的牛逼功能（初次接触单反而急着去尝试各种东西，会使你混乱，特别是女生），而是拍出曝光正常的照片――就可以了。因为只有在曝光正常的情况下你才能一步步熟悉自己相机的外在，这其中也包括了对手中单反握持的熟悉。这并不需要太多的时间，在这段时间里尽管去熟悉你手中的机器吧。
　　在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时候你便可以对相机的曝光作各种感兴趣的尝试。多尝试是没问题的，因为这不是胶片机，一卷胶片也许只有36张，那你还没拍够交卷就用完了――既然现在用的是数码单反，就尽情地尝试吧，拍的过曝欠曝大不了再尝试。
　　再几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式――注意，我是说“尝试”而不是“开始使用”。
示例图片 曝光正确
　　对于M模式，一直以来都有很多人存在误区，这个误区就是：认为M模式是很牛逼的模式，专业就该都用这个模式，AV和TV是菜鸟的象征，是相机傻瓜式操作的产物。这样的想法不止一次出现在我周围的朋友中。其实不论什么模式，M也好TV也好AV也好，甚至包括全自动曝光模式，他们只是一种种模式而已，而对于看你照片的人而言，假如照片很出色，或者很糟糕，谁会在乎你用什么模式去创造了它？再比如在同一场景拍照，假设有一个（三个参数的）曝光组合会使得画面拍的很美，那其实你用任何一种模式都能调出这样的三参数组合（TV和AV可能需要加曝光补偿）！
　　用什么模式，只是你出行的交通方式而已，到达的目的地都是一样的！而哪种方式到达得最快？哪种方式最舒服？哪种方式最简单？――这才是我们在选择用哪种模式曝光时所要考虑的。
　　那么个人的选择经验如下：
　　TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。
　　AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。
　　M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。
　　如果使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。
　　对了，操作快捷度也是选择三种曝光模式的重要根据之一。
　　AV和TV结合曝光补偿来拍摄的话，速度是可以非常快的！而M模式则比较慢，个人认为只有非常熟悉曝光的大师级人物才会使用M和使用AV、TV一样迅速。（此处的速度指的是刚刚进入新的场景中调整曝光参数的快慢）
　　引用张千里的一句话：基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说。2.让曝光更有创意――曝光补偿
　　貌似在上一节我好几次提到“曝光补偿”这个概念，这是个很重要的工具，但放心，它很简单，易掌握。
　　曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。我们原先提到，这两种模式的第三个参数是相机帮你自动设定的，它所设定的标准，简单来讲就是要“使画面主体的明暗程度适中”。
　　但现在如果我为了追求某种效果，故意想要主体变暗一点点；或者，有时候光比很大（比如窗户边），相机突然傻逼了造成过曝或者欠曝――总之我们想在现在的基础上，使画面更亮一些，或者更暗一些，怎么办？加曝光补偿！
　　所谓的曝光补偿，就是：你想要画面亮一些，你就告诉相机亮“一些”，然后相机拍出来的画面自动就会亮一些；你想要画面暗很多，你就告诉相机暗“很多”，然后照片出来就显得暗很多。那，如何“告诉”相机？方法就是在你的参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；程度是按指示点偏移程度来决定的。
　　如果我用AV模式来拍摄，一般的步骤都是：默认情况下（曝光补偿为0）拍摄几张，若是觉得太亮（/暗）了，需要调整得更暗（/或更亮），减少（/增加）曝光补偿，比如-0.3EV（/或+0.3EV），这样画面明暗程度就令我满意了，若是不满意，用同样的方法继续尝试继续调整。如图：
　　由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量，这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。
　　这张片子虽然前景曝光基本正确，但是作为表现的主要部分，大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。所以是一张曝光过度的失败片子。
　　当刚开始曝光补偿为0（指示点在中间），拍了一张，觉得“不够亮”于是我进到屏幕菜单里边（按Q键），加了点曝光补偿（也就是把指示点往右边移动），拍出来的就OK了。3.测光：进一步控制曝光过程
　　上边也提到过好几次测光了。所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”。
　　测光有许多种方式，我们下边先以点测光为例讲解：
　　关于测光，我们要了解两个和测光紧密相关的两个问题：1.测光测谁？2.相机测光有什么用？
测光：进一步控制曝光过程
　　对于测光的对象，我们要注意，测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！
　　理解上边这个问题有什么用呢？用处就是让你明白“测光”这个东西是和“对焦”十分相似的！我们可以想到，对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的――同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。
　　如何不变？我们来看一下刚才的第二个问题：相机测光有什么用？
　　你应该知道相机为啥要测光，无非就是“为了使画面主体曝光正常”，相机它根据测光结果来给出第三个参数。那如果画面中有光照程度完全不同的两个物体呢？比如一个是很亮的灯泡，另一个是它后边（暗处）的一个打火机。假使你需要把打火机安置在画面正中间（默认的测光点就在这），但是又想把灯泡里的灯丝拍的清楚――如果你只是对着打火机对焦，然后按下快门，那灯泡整个就会过曝（因为打火机相对灯泡来说是很暗的，相机想让它曝光正常，只能让整个画面都亮起来！）。那么，如何能先对灯泡测光（使得我们告诉相机，你要让灯泡曝光正常而不是别的！），然后保持曝光数据不变（数据不变，即使重新构图，灯泡也能曝光正常），然后重新构图？
　　正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。
　　以上三者，难度逐级增加，测光的知识刚开始可以只了解就好，等别的玩熟了再来研究也可，平时关系不大。
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焦圈，为摄影而生用单反相机抓拍跑动的小孩，应选择自动对焦，还是先用中心对焦点对焦，然后移动构图？_百度宝宝知道【时尚大谈资】街拍 不是你在街上拿起相机拍拍照那么简单
编辑:sunlu
成天说的街拍到底是个啥？反正不是你在街上拿着相机拍拍照，那么简单。咱们先来看看度娘是怎么解释街拍的。
街拍：英文名字叫做&Street Snap&，其中&Street&是街道的意思，代表着走过的、看到的、自由的、周围的、普通的、熟悉得让人无法察觉的地方。
街拍的对象并不只是平民百姓，大量职业摄影师对明星们在日常生活中的抓拍，也成为街拍的一个重要流派。但不管怎么样，只要你看到马路上出现任何好看、好玩的，都可以充当一回街拍摄影师，让走过、路过的帅哥与美女成为你镜头下的明星，只要你够时尚、眼力尖锐、品位独特。
街拍所用的摄影器材，一般应采用体积比较小，性能较强的数码相机。利用手机也可以。一般来说，一次专业的街拍，必须捕捉到被拍者衣服的细节、搭配和牌子。时至今日，这仍是街拍内容的主流。
街拍有风险
从专业的角度来看，街拍也是一种艺术创作，可是这种创作就能凌驾于一切之上吗？包括人权。这是一个自街拍诞生以来就饱受争议的话题。相信街拍狂人Bruce Gilden 绝不是唯一一个因为街拍而进班房的摄影师。正所谓&前有古人，后有来者&，关于人权与街拍如何权衡的问题，还只能靠街拍爱好者们自己把握。
众人对街拍的态度
在国外，包括欧美国家、日本、韩国，因为人们对街拍文化已经比较熟悉，所以在路上遇到有人给自己拍照，而自己刚好又穿得漂亮穿得时尚，那么人们一般都不会介意，有时摄影师还会要求路人摆个POSE配合拍摄，人们一般也都愿意配合。
在国内，由于街拍文化还不是被很多人了解，再加上中国人低调含蓄的性格，所以大家遇到有人拍自己，就不那么容易接受，有时甚至是产生抵触和戒备心理。就算摄影师解释是因为对方穿得好看穿得漂亮才拍的，对方也多半会婉言谢绝。
街拍摄影师的鼻祖
许多人认识Bill Cunningham是历史上第一位街拍摄影师。自1978年起开始为New York Times供稿，他用相机记录城市中匆匆而过的人流，并从他们身上找寻穿衣之道。拍摄的对象有老有少，有瘦有胖，有高有矮，不问贫富，不分贵贱。 他的拍摄主题如整个城市般宽广，并且能够真实反应当下的时装潮流。这样看来，Bill Cunningham的举动更像是一位纪实摄影师，而不是人像摄影师。并且他的作品是街拍历史的最有效证明。
你该了解的街拍摄影师Tommy Ton
越南裔加拿大摄影师Tommy Ton的博客是每个时尚爱好者必看的博客，那些精心捕捉的细节以及人物在活动中的动态美，在Tommy Ton的镜头下总是那么栩栩如生。自08年的时尚博客热潮开始，街拍博客Jak & Jil在其他博主的帮助下一跃成为了人气最高的街拍博客之一。
Tommy Ton的镜头里有很多饰品和人们走路的场景，还有许多不经意的笑靥，这样的照片让人们对时尚也有了更多的体会：比起秀场的屏气凝神，时尚更是很自然的一件事，当你对自己身上的每一个细节都有要求之时，你就离真正的时尚达人不远了。 这种优异的时尚天赋也使得Tommy Ton得到了各路时尚编辑的宠爱。他自己也说，尽管在过去，时尚界的偶像是模特和设计师，然而现在时尚编辑才是真正的偶像。Carine Roitfeld、Kate Lanphear都对Tommy Ton赞不绝口。
你该了解的街拍摄影师Scott Schuman
Scott Schuman，曾经在Valentino和 Onward Kashiyama做销售工作的他，在&9.11&后关闭工作室，建立了自己的博客，一个每月拥有超过100万读者，被《时代》周刊评为时尚界最具影响力的百强之一的个人街拍博客The Sartorialist。
让众多时尚人士望尘莫及的不止于此，但在 &9&11&事件之后，他毅然放弃了自己喜爱的设计事业，把全部精力都投入到了摄影当中，他还开设了日后让他成名的摄影博客。斯科特说：&我并不想成为一名时尚摄影师，但是我知道自己喜爱时尚和摄影，现在我终于找到了合适的方式把它们组合在一起。&
100年前的街拍 那时的时尚
英国肯辛顿和切尔西的图书馆公布了一批一个世纪前业余摄影师兼英国《笨拙画报》(Punch)的首席漫画师--爱德华的街拍作品。这组照片不仅证实了街拍早在20世纪初就已经出现，同时也体现了英国爱德华七世时期罕见的女装风格。从图片中不难看出，和现当代流行的各款各色的女包相比，帽子才是100年前的欧洲女性的挚爱配饰。
这组以20世纪初期英国伦敦和法国巴黎街头女性时尚穿着为主题的照片由英国肯辛顿与切尔西图书馆正式公布。从这些拍摄于一百多年前的照片中，可以清晰地看到当时流行于这两大都市的日常装束。
从这些照片上来看，在伦敦和巴黎这两个时尚之都中，巴黎妇女在引领时尚潮流方面明显稍胜一筹，在巴黎街头的女性几乎人手一柄小巧时尚的遮阳伞。而就服装的样式而言，紧身胸衣和长裙是当时的主流。不过，也有不少人开始穿长及膝下的半长裙。如何拍好数码照片
如何拍好数码照片文章有点长，但通俗易懂，菜虫通俗篇，老鸟请飘过。如果你想照个好照片， 就认真的读完，对你一定有帮助！如果你很忙，那就飘过吧。开场白： 本人系摄影界菜虫一族，既无正龙师付拍虎大无畏之精神，也无冠希哥舍 身取景之敬业！平日拿着自己的廉价的数码相机（下称 DC） ，东搞搞西拍拍，自 以为功得一筹，可是拿着自己的 PP（片片）和网上那些高手 PK 一下，简直无地 自容！ 人家拍的 PP 啊， 那才叫专业， 每一张都是艺术！ 而咱拍的， 清一色用 AUTO 模式（傻瓜模式，全自动模式） ，先不说所照的照片是如何的构图精巧，主题是 如何清晰明朗，就连基本上的清晰度都还差一大截！什么是好片？引起别人关 注，别人说好的片就叫好片！虽说正龙师付拍的片技术不咋的，可是他却影响 神州大地呀！还惊动国务院，这个牛吧！虽然冠希哥拍的片不咋的，但是他拍 的片可以影响了全球呀。当然，咱没有他俩的镜界高，能拍出自己满意的 PP 就 不错了！ （这是题外话，纯属娱乐） 拍不好 PP，怎么办？凉拌！ “咱怎么能和那些专业人士比，人家专业摄影师 拿的武器，全是长枪短炮的，那阵势都吓死人，人家的设备都是数以万计银两 买来的，而咱用的小 DC，超过 2K 的还会贴贴自喜，当然不能和人家专业的比” ， 看吧，这就是我以前的自我安慰心理。我想，这也代表了像我一样千千万万的 菜虫一样的心理！ 近期在家闲着无事，想玩一下高档机，也想想尝尝专业的味道， “装精” ！ 咱身边没有人有高档的相机 （所谓的长枪短炮是指单反数码相机） 买又买不起， ，-1-所以只能想了个办法，到国美、苏宁、时尚电器轮流逛一番，装着要买相机， 拿着商场里的高档相机，呀，那心里真是激动！那家伙，拿在手上沉甸甸的， 拍起照来“卡察卡察”直响，真爽！但是，讲起拍的质量来讲，还是一般，还 是只会用 AUTO 模式，卖相机的 MM 很热情的说：你可试一下手动模式，效果会 更好！我的脸立即红了，手心冒汗，为啥，俺不会。别笑话，那个场景给你去， 也是一样，可能比我还严重，狠不得钻到地底下去……呵呵！唉，回首一望， 哦！原来自己是多么的渺小！连个照片都照不好。不怪自己的 DC 差，就算把人 家的专业长枪短炮给自己用，也还是只会用 AUTO 模式拍，效果还是一样，浪费 别人的表情，也浪费一大笔银子。 打道回府， “悬梁刺股” ，自己认真的总结了一番，原来不是咱的相机差， 是咱的技术太次！ ！于是就在网上充了一下电，查阅了许多摄影方面的知识，给 自己扫了一下摄影盲。 俗话说，360 行，行行出状元！会玩电脑游戏的，再难过的关在他手中成 了小菜；会杀猪卖肉的人，一刀砍下去，要半斤决不会有八两；会打麻将的人， 十场九胜，还有一场是跟领导打故意输的！但是，在这 360 行还真没有几个是 行行通的，顶多会个多能工，会做砂挂，也会做研磨，还会镀膜，仅此而已！ 照相，别看这门小技术，如果掌握好了，不但可以提高自己的生活情趣和热情， 在工作中，要照个什么会议记录呀，也不至于被领导批评老是要返工，不是斜 了就是朦了，呵呵！所以呀，再花点时间学点摄影知识是有备无患，反正学的 东西多一点不会撑着！唉呀，这个开场白太长了，占了你不少时间，不好意思， 咱还是进入正题吧！ 现在的数码相机功能越来越强大，别看我们只值 2K 的小 DC，有些功能甚 至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式-2-摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等（这些名词太专业了，暂 时不要管它是什么意思，接着往下看！，而且自动曝光功能也越来越强大和完 ） 善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实 际上并非如此容易。 要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片（所谓恶 劣环境就是光线不好时，什么是光线不好，白天阳光太刺眼，晚上黑的看不见， 对于数码相机来讲，就是恶劣环境） ，这有赖于你对你的 DC 的熟悉和深刻了解， 能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还 需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数 码摄影方面还是个菜虫，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往 百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些“招数” 对于还在摸索经验且想拍好照片的色（摄）友也许有点参考价值。这些招数是： 1.多拍精选 “多拍” ，意思简单，就是同一场景卡察卡察多拍几张， “精选” ，意思是从 那些照片中选择自己最满意的一二张。数码相机这点好，不好的照片，可以删 掉再来，不会多花一分钱。所以，我们现在确定一个被拍对象，围绕这个对象 选定若干个角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄，然 后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一光源也重复拍上好几张，然后就 停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成 果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个拍摄任务。拍完后存入 电脑硬盘，再放大回放，又删去一部分。再用后期软件修正一下，又一轮删选， 留下最最满意的那部分，呵呵，一个满意的作品就出现了。 2.不要轻视对焦和光设定这些基本操作-3-对焦是摄影的最基本操作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍 得不好的原因时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是 AUTO 全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，通俗的意思是，在拍摄时，不要将快 门一次按下去，一定要先按下一半，一般相机会发出响声或对焦框变成绿色， 就表示相机提示对焦 OK 了，这里再往下按完成一次拍摄，否则就可能因失焦而 使主题模糊。还有一些特殊的对焦模式，如在 P（程序）模式、微距模式 、背 景虚化等，这些学问又高深了一等，咱菜虫暂时不往深处走，掌握好关键就可 以了。自己愿意折腾的，可以拿着相机都尝试一下。 关于光的设定，稍为复杂一点！什么样的照片是最好的？唯一的判定标准 是自己的眼睛，即：拍出来的照片和自己眼睛看到的实物是一致的，至少相差 很少，这张照片就成功了一半！相机和人眼一样，对光非常敏感，天黑了，人 眼看不见，相机也是一样，太阳太大刺眼，相机也是一样。所以，这里我们要 特别注意“光补偿” ，光补偿有许多种方法，光线太暗，就多亮灯，光线太强就 戴墨镜，而相机呢，可以通过光圈快门的运动关系、白平衡、曝光补偿、闪光 灯等设置来进行光补偿，使照片达到肉眼看到的效果！那什么是光圈、快门、 白平衡、曝光补偿呢，这些词太专业了，但是我们一定要耐下心，必须要掌握 这些！ 我用一些通俗易懂的语言来说明吧。 光圈：就是通过相机快门的光量大小，光圈越大，通过的光就越多，光圈 小，通过的光就越少。简单的理解，如果你在一口水井里面向上看，井口就好 比相机的门，如果井口越大，井里面就越亮，井口越小，井里就越暗，如果你 想在井里把井口外的东西看得清楚一点，看得明亮一点，那就把那个井口做大 一点，让光线充足，视野更加宽广一些。-4-快门：严格来讲应该是“快门速度” ，就是在短时间内通过相机的光量，而 这个短时间就是快门的速度！快门打开的时间越长，通过的光就越多，快门打 开的时间越短，通过的光量就越少。还是拿井口来比喻吧。好比井口有个井盖， 你慢慢的花上 10 分钟时间一点一点的盖上井盖，井里有光的时间就越长，你卡 察一声，半秒钟之内，把井盖就盖好了，井里有光的时间当然就短。所以，这 个快门速度也是光的重要因素。 至于如何掌握好光圈与快门的运动关系呢？就是说你在井里，多大的井口， 多快的盖井速度才能使你清晰的看到井外的世界呢？这就涉及到相机中的 A 模 式、S 模式等的熟练运用。 （现在一般相机都有 A、S、P、M 等模式） A 模式：是指光圈优先。简单理解为：假如盖井的速度会根据你的要求达到 最佳速度自动完成，而井口的大小就需要自己手动设置，你想通过的光线多一 点，你就把井口做大一点，相反则反之。简洁一点的说就是速度不管，只管井 口的大小来达到自己的要求；这种模式是用在，假如你想看清楚井口外好远的 天空，井口做小一点（小光圈）就可以看清楚（这就是指“远景”。假如你想 ） 看清楚井口边玩耍的小孩和树木，就把井口做大一点（大光圈） ，让井口附近的 物体看得更加清晰（这就是指“近景”。光圈以“F”表示，如 F2.8、F3……F8。 ） 这里特别要注意的是，在相机中，F 值越大，而光圈就越小，F 值越小，而光圈 就越大。F2.8 ：F8 ＝ 大光圈 ：小光圈。 S 模式：是指快门优先。和 A 模式刚好相反，井口的大小会根据你的要求自 动调整，而盖井的速度就需要手动设置。拿事例来说明，在白天，光线充足的 情况下，井盖打开 1 秒钟，你可以立即清晰的发现井外的情况，但是在晚上， 光线暗淡的环境下，井盖打开 60 秒，你才能清晰看到井外的物体。这就是一个 见光的反应时间。如果一个小孩在井口跳来跳去，井盖打开一秒钟，在你的大-5-脑中立即留下一个印象，刚才有个小孩跳过去了，如果井盖打开 1 分钟，你会 发现那个小孩怎么跳来跳去呀。 模式一般用在拍摄高速运动的物体， S 如拍瀑布， 快门越快，你拍到的是一个个水珠，快门慢，你拍到的是许多个水珠形成了一 条线。快门速度以时间来表示，如 2&,1.5&,1&,1/2&,1/10&……1/1000&，千分 之一秒当然是最快的了。 白平衡：简单的理解是，白炽灯照在白纸上是偏黄色，日光灯照纸上的白 色，人的肉眼能自动分辩白纸的颜色，但是相机没有这么高的智能，只能进行 一些附助的修正，如：在白炽灯下，你要设置成白炽灯环境，这时相机就会知 道：哦，现在是白炽灯的光，我要把偏黄的色彩去掉，还原白纸的颜色。在日 光灯下也是一样的道理。这个功能有助于平时在各种光的环境中拍摄进行光的 修正。 曝光补偿：就是在光线不足时相机自动补光，光线太亮时相机自动减光； 好了，这一点终于讲完了，由于名词太专业，要用一些通俗易懂的事物来 说明，这样大家就会更加明白了！具体 A、S 等模式如何应用，需要自己长时间 的动手动脑，还有多看下说明书；AUTO 模式就不用讲了，傻瓜都会的。 3.曝光时力求保持相机的稳定 这一点的意思就是：拿稳相机，对相片的清晰度非常关键！实在拿不稳 相机，就找个支架或找个人的肩膀当作支架，越稳定越好！无论你在哪种模式 下都要稳定！ 4.不用和善用闪光灯 闪光灯每台相机都有，大家看到新闻里没有，卡察声伴随着光一闪一闪 的，为什么那些老鸟拍照每一张都要闪呀，而我们用小 DC 拍照时，有时用了闪 光照时，照的东西面目全非！这个，就是关系到设备的问题了！人家老鸟用的-6-相机，动不动就是过万元一台，闪光灯的光照得范围又大又远，加上机器性能 好技术好，照出来的质量当然不一样！所以我们在小 DC，还是只在太黑了情况 下用一下吧，自己掌握，善于使用。 5.扬长还要避短 数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显 要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相 机有连拍功能的菜虫们可以用这个功能来弥补不足。比如敌人又多，拿着自动 步枪一个个点射要射到什么时候去啊，几下敌人就来到你面前把你干掉了，干 脆来个连射吧，一棱子下来，面前的敌人全部干倒了。呵呵，这个比如有点出， 自己理解。 6.给相片注入一些美学元素 在掌握照相基础后，就要学着照漂亮一点。两张相片拍得同样清楚，但 有的作品令人感觉很美，有的却平淡无奇，这是为什么？美学修养和技巧应用 不同是一个重要原因。就好像画画，有的人画得一丝不苟，却匠气十足，意境 全无，只能称之为行画而入不得庙堂。有人随手浑洒，却灵气飞动，令人注目 难移，击节叹赏。所以功夫不仅在镜内，也在镜外，摄影爱好者还需要不断提 高自己的美学修养。 要拍出好相片，首先要构图好。关于构图，我们都听说过如何运用黄金 分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补 充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白” ，也就是说不要把画面填得太 满，这对摄影一样有用。 对于构图，也不要太拘谨（如两边上下对称） ，当然也可以有自己的风 格，这个就要你是如何突出主题的表现形式，让别人感觉看到爽就行了！-7-如果你把“光”控制好了，对照片的影响意境的更加重要。 7.善用摄影处理技术 任何高手拍的相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以 帮你忙。现在软件很多，也很简单，如 PHOTOSHOP、光影魔术手、ACDsee 等等， 可以把照得太亮的 PP 减下亮，太暗的 PP 加亮，照斜的 PP 修正等等。这一点在 照片后期处理上也非常重要！ 8.买相机 以上讲的都是方法和技巧，归入“软件”的范畴。然而物质到底是成功的 保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊” （反过来也 对， “软” “硬”件是互为补充的，不可偏缺） ，所以只要经济条件允许，在完成 入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧，自行车永远是跑不过 卡罗拉的 。最重要的，当然是拍摄者的颜色观，既然是色盲目――也能拍出最经典的 因为往往最经典的照片都是黑白的_____风暴语录。很多朋友在拍摄出一些作品后总觉得有所欠缺，觉得画面与自己想表 达的意境有所差别，这有可能是色彩运用失当的原因。色彩能反映人的感情，在长期的生产和生活实践中，色彩被赋予 了感情，成为代表某种事物和思想情绪的象征。不同的色彩能给人以心理上的 不同影响，能激发人们情感。在心理上情绪上产生共鸣。同时拍摄照片时，要 研究色彩与人心理的关系，发挥色彩的作用。如红色象征喜悦，黄色象征高贵，-8-绿色象征生命，蓝色象征宁静，白色像征坦率，黑色象征恐怖等。在摄影中必 须懂得色彩与感情的联系，有目的的运用色彩，进一步表达好作品的主题。色彩是多种多样的，除了光谱中所表现的红、橙、黄、绿、青、 蓝、紫七种光外，还有若干中间色，能用肉眼辨别出来的大约有 180 余种。通 过观察测试，各种色彩给人的一般感觉是：红色：热烈、喜庆、温暖、奋进、热情。 绿色：生机、和平、凉爽、平静、希望。 蓝色：广阔、清新、冷清、宁静、静寂。 黄色：高贵、庄重、光辉、温顺、光明。 青色：坚强、圆顺、冷清。 橙色：华美、丰硕、甜蜜、享乐。 紫色：深沉、稳重、神密、寒冷。 白色：神圣、纯洁、素静、稚嫩。 黑色：神密、悲哀、稳重、力度、死亡。 灰色：平和、浑厚、温存、稳重。 褐色：沉稳、淳厚、严密、深沉。 金黄色：贵重、高雅、华丽、正统。 银白色：高洁、素雅、柔软、明亮。 品红色：温柔、朴实、坦率、平和。摄影中对色彩的应用，要合理、确切，强调与人的感情相吻合，强调-9-对主题的衬托。 如拍结婚照片，红色越多，气氛越浓。而丧事照片，则 正好相反，应以素白为主，出现几个穿红衣的人，就会破坏气氛。同时处理色 彩，要符合人的心理状态，符合人们的生活习惯和欣赏习惯，就能提高色彩的 表现力。对摄影中色彩的配置，要按照艺术规律要求进行色彩的配置，要烘托 气氛，突出主题。严格的取景构图，巧妙的运用光线，合理的配置色彩，达到 以色传神。以色写意，以色抒情的目的。 在彩色摄影中，画面上不一定色彩越多越美。切不可堆 砌罗列，给人以杂乱无章的感觉。必须有所弃才能有所取。要善于在色彩运用 中敢弃敢取，善于对色彩提炼，概括和加工，把色彩处理得艳而不俗，雅而不 凡，寓秀美于平淡之中，使摄影照片达到绘画着色的艺术效果。扫盲,你还有多少不懂? DC 扫盲,你还有多少不懂?所以定 DC 扫盲班这个题目，是因为春卷刚得知身边几名同事居然连光圈， 快门都一点儿不明白。等再调查询问一圈下来，春卷头上冷汗潺潺而下：公司 里虽然 DC 拥有量不低，但竟鲜有人了解数码变焦和光学变焦的区别；没几人明 白 EVF 其实并没有 SLR 光学取景器效果好，ISO 越高画面颗粒就越粗。。呜呼！ 。 在春卷大做特做相机评测的时候，却根本没料到其实对我们评测中熟捻的参数 缩写，很多网友根本是茫然不解的。痛定思痛我立即翻箱倒柜，为大家奉献上 这个“DC 扫盲”专题，但愿我下次做 DC 知识普及调查的时候不必再拿着毛巾擦 冷汗了- 10 -DC 扫盲班 什么是光圈/快门优先 照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使 ccd 能够得 到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定) 有关。 那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快 门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选 定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选 定的光圈大小自动决定用多少的快门。 手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示 方法为字母“F+数值” ，例如 F5.6、F4 等等。这里需要注意的是数值越小，表 示光圈越大，比如 F4 就要比 F5.6 的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差 两倍，也就是说 F4 比 F5.6 所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很 简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如 1/30 秒、 1/60 秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组 合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为 F5.6、1/30 秒，如果将光圈增 大一级也就是 F4，那么此时的快门值将变为 1/60，这样的组合同样也能达到正 常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片 效果是不相同的 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，- 11 -被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还 是快门优先就不难了。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的 快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最 为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅 景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值， 从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的 光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一 点在拍摄夜景时也适用。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光 而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中 最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这 多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大 概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么 快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要 1/125 秒就差不 多了，而拍摄下落的水滴则需要 1/1000 秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深， 而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。 这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求实用 DC 闪光灯操作技巧揭密- 12 -微距拍摄要减光 现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机 与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分 布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光 灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进 行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度， 所以需要进行减光处理。 减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这 样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这 在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一 类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。 改变闪光的角度 很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行， 以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑 板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相 机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。 主体与背景反差大时适当补光 不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充 足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的 反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背 景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。 补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以 将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，- 13 -记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值， 再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景 还原正常，主体也可以得到很好的表现。 慢速闪光 一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光， 能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪 光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么 此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照 亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪 光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间， 也可以达到同样的效果。 外闪的使用 外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？ 主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄 的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进 行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置 外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。 闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率 的大小，一般来说 GN 值在 20～30 之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议 你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动 功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定 合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离） ，你需要根据相机与被摄者的距离设 定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为 24，你距离被摄者为 3 米，那么你的光- 14 -圈就应该设置在 F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了， 设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。 在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容 易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常 见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用 墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。 闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列 举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。 奇!为什么 DC 微距景深效果特别好? DC 的浅景深表现不及 FC，这是一个不争的事实。但是，DC 的微距时浅 景深效果却相当不错。下图就是用 D7 相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的 景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC 的浅景深效果显得与 FC 有得一拼呢？ 在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所 示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种 比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的 35mm 相机的等效 焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的 不同 ISO 值究竟怎么用? ISO 在传统相机上就是胶片感光速度的意思， 通常我们使用的胶卷包装 上都能明确看出 ISO 值，如 ISO 100、ISO 200、ISO 400 等等，引申到数码相 机上就相当于 CCD 感光速度。通过调节 ISO 值，可以使 CCD 的感光敏感度改变， 并且 ISO 越高 CCD 感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO 越高，曝 光需要的时间越短。 不同胶片 ISO 感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之- 15 -间的关系一样，即 ISO 100 胶片的速度为 ISO 50 胶片速度的两倍，也即前者的 感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用 ISO 200 胶片以 1/250 秒， 光圈 f 8 拍摄景物，那么用 ISO 100 胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光 量。为什么？因为 ISO 100 胶片只有 ISO 200 胶片一半的感光度。 ISO 的提高可以有效减少 CCD 感光时间， 这就为我们在弱光下的拍摄提供了 方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不 当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片， 特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？ 用不同的 ISO 达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。 快门速花点小钱充专业! 认为这篇比较变态 呵呵） 比较变态， DC 用户 花点小钱充专业!-ZT （认为这篇比较变态，呵呵）1.买了 dc 后再买个 FC，不必买很好的，canon 就买 eos30、33；美能达的 到α5，nikon 的到 F80 就行； 当然，买 2 手的手动机那是更了不得，更显出专业来我是用不来只好 买 F80 这样的自动相机啊。 也就是说，要显得专业，买 2 个机身，可以都比较差，哪怕是 A202， F65+50 F1.8，总共才 4000 不到，记住，F65 还得买电池座，看起来大一点为什 么用标头呢？因为光圈大，F1.8，又便宜，才 8xx，canon 的更爽，6xx；然后 可以说布勒松一辈子也不过用一标头……(当然，当时制造技术还造不出比较好- 16 -的变焦头，不过，这可别傻乎乎地也告诉别人) 2.出门拍照扛上三脚架，可别买那种很细的象火柴杆似的脚架，最少 是伟峰，越重越好，实在背不动的话，就买单脚架，象伟峰这种牌子要 1xx，我 强烈推荐买曼富图的单脚架，也才 2xx，只多花 100 块就能上一名牌，值啊有事 没事就跟人说“作为一个严肃的摄影师，在三脚架的问题上是绝对不能妥协地” 3.FC 上最少要有 2 个镜头，可以都比较差，但必须要 2 个，还要在别 人“喀嚓、喀嚓”拍照时换镜头，一个字“牛”啊！ 4.在 FC 上再装些小配件，如快门线(F80 的特便宜，只要 10rmb，不过 是机械快门线)，滤镜(国产的很便宜)，有点钱的主可以买闪光灯 5.胶卷要用反转片，kodak 的 EB3 就够了，20 块钱一卷，再加冲费， 差不多是 1 张 1 块钱。喊胶卷名字时不能喊“维儿维亚” “浦罗维亚” “阿四提 亚” ，要喊成阿维批、阿地批、阿爱批，这样就显得专业了 综上所述，一共不到 5000 块，就能有： dc 一台，Fc 一台，镜头两只，附件一堆，三脚架、单脚架各一枝 买摄影包的时候千万不要买那种名牌、 新款的， 块搞个 2 手小银箱， 300 别人大包小包的背来背去的时候，你把银箱往地上一敦，慢条斯理的打开，满 满的一箱你刚才说的劣质附件。在使用脚架的时候一定不要忘了把脚架伸到最 高，然后你站在银箱上表示你的银箱就是这么用旧的。 别人用闪灯的时候，你再在闪灯上加以个什么柔光罩，还时不时的改 变闪灯的照射角度。 再有，买个 2 手的带液晶数显测光表。的在别人已经在拍摄的时候你 东暗一下，西按一下，再去除白色半球若有所思的测量反射光，嘴里还要念念 有词的样子。- 17 -在普通色友前，哪怕是拿着 E20、、D7i 的，看到你也要说 “专业” ；碰到拿 dslr 的就说“不喜欢那数码味” ；碰到 Leica 的就说不习惯用 旁轴。 最后本人最好留一点胡子和长头发，就像常在星光看到的那些人。买 一件摄影马甲，兜里揣满有用或无用的怪东西。。 。 上述就是穷人的“专业”经。） ：DV 旅游摄像宝典当你节假日带着 DV 去旅游时，是否有感觉拍回来的带子不满意却又说不出 差在什么地方的时候，应该如何去改善呢？如果你做到了下面的有关 DV 旅游摄 像的八个注意事项，应该能够达到既玩好又拍好的旅游目的了。 1、做好充分准备 首先要准备好摄像设备，尤其是电池和磁带。外出旅游拍摄，最好准 备两块电池，除随机配送的电池(一般时间较短)外，还应再添置一块容量较大 (2 小时以上)的电池。使用时要节省，如少用液晶显示屏、少倒带，并利用休息 时间随时进行充电，晚上一定要把所有电池充满电，以保证第二天拍摄需要。 磁带尽量多带些，至少保证一天一盒。 其次要熟悉自己的机子，对各种按钮和功能键做到心中有数，尤其是 液晶显示器的亮度和色彩的控制，有时会出现液晶显示器上看起来挺亮，而在 电视上观看却偏暗的视觉差别。如果是新买的摄像机，不妨带上使用手册，随 时学习提高。- 18 -再者要了解旅游目的地的有关情况，熟悉当地的主要景点和古迹，风 土人情和历史，生态环境和气候等，现在这方面的书籍很多，在网上也有很多 介绍。最好是先看看有关的纪录片，学学人家拍些什么，是如何拍摄的。 2、 明确拍摄主题 旅游摄影要突出游玩过程中愉快轻松的心情和记录秀美迷人的景色这 个主题，以此来设定拍摄方案，确定拍摄的内容，把最有意义的场景记录下来。 主要把握好人物与景色拍摄的比例和结合问题，既不能光有人物游玩的场景而 忽略景色的拍摄，也不能光有景色而没有人物游玩过程和场景的拍摄。拍摄时， 要利用不同的景别和拍摄手法来突出主题，比如利用大场面镜头(全景)或摇镜 头拍摄介绍景区的大概面貌，用中景或特写表现重点景色和人物活动，用跟镜 头拍摄家人朋友游玩的过程等。另外，游玩途中常会碰到一些意外的花絮，要 及时抢镜头拍下来，对当地的独特的风俗、奇闻奇事也要尽可能拍摄，以增加 片子的趣味性和可观赏性。 3、保持画面稳定 DV 摄像上手容易，但拍好不易，其中最容易出现的问题是拍摄的画面 抖动，因为 LCD 屏幕小，抖动不易察觉，但到电视机上观看时就很明显，画面 不稳定，令人的视线无法集中，时间长了就会头晕目眩。 造成画面不稳定的原因：一是没有握稳机身，因为外出旅游一般不会 带三脚架，用手握持时，人的呼吸和肌肉颤抖会造成机身的抖动，有的人喜欢 一手拿着摄像机，边走边拍摄，这很容易造成画面的不稳定；二是使用长焦或 数字放大功能时容易造成画面抖动，因为焦距越长视角越小，轻微的晃动就会 使画面颤抖厉害。要保持画面稳定，关键是要用两只手拿稳摄像机，两手肘部 贴紧胸肋处，尽量屏住呼吸。摇摄转动时要扭动腰部而不是手部，跟摄时尽量- 19 -降低重心，步子要平稳均匀。一般不要用数字放大功能，实在要使用时，最好 放在墙、石头等固定物上，先调好放大倍数，再按摄录按钮。当然，最好的解 决办法是使用三脚架。 4、合理运用技巧 推拉移摇是 DV 摄像中常用的拍摄技巧，但也常被滥用，许多业余 DV 摄像者特别喜欢将镜头拉来推去，摇摇移移，画面运动得太厉害，让人看了头 昏脑涨的。推拉主要用在景别的调整上，如将全景推到近景，要点是推拉变焦 杆时速度要均匀，一次性调整到位，中间不能有停顿，推镜头的落幅应是需要 特别强调的场景，而不是变焦杆推到长焦端为止；摇镜头常用于拍摄大的场景， 有上下摇摄和左右摇摄之分，如从下往上拍摄陡峭的山峰。在摇摄时要注意不 要来回反复地摇，摇过去就不要再摇回来了，只做一次上下或左右的全景拍摄； 移镜头是指通过移动摄像机进行拍摄，比如坐在火车上拍摄窗外的田园风光， 旅游中常见的边走边拍也是移摄。 在进行推拉移摇时，要明确目的，有情景需要，不为推拉移摇而推拉 移摇，不要反复使用同一种手法，避免摇来晃去。拍摄动作要平稳滑顺，画面 流畅，中间无停顿：不能忽快忽慢。每个场景要有起幅和落幅，即在开拍处固 定画面拍摄几秒钟，然后开始推拉移摇，到结束点再固定画面拍摄一段时间。 5、控制光线色彩 光线和色彩是决定画面质量的主要参数，一般我们使用摄像机提供的 自动曝光及自动白平衡功能，在正常环境下能得到比较好的效果，色彩自然， 影像清晰。但在旅游摄像中，光线是不受人控制的，有时候会出现曝光过渡或 不足的情况：一是画面中有强光源或明暗对比强烈，会出现亮的部分曝光合适 而暗的部分曝光不足的现象，这时最好是适当调整构图，减少过亮部分在画面- 20 -中的比例。或使用手动光圈方式，按所要表现的人物或景物调整光圈。二是在 阴影处的人或景物曝光不足，可以使用“曝光补偿”或手动光圈调整曝光量。 三是光线严重不足，如在山洞内，可利用摄像机提供的夜景拍摄或超级夜景拍 摄功能，不过这样的画面效果不佳。四是当拍摄从亮处到阴影处，如从洞口转 向洞内，曝光变化很明显，刚转到阴影处时摄像机还没反映过来，画面较暗， 可先调好手动曝光量，当画面变暗时按手动曝光控制键。或者采用分段处理， 先拍亮处，暂停，转到阴影处，待摄像机自动曝光正常后再拍。 大多数摄像机提供多种白平衡设置，但切不可望文生义，如 SONYDCR-PC115／120E 摄像机有 INDOOR 和 OUTDOOR，似乎 INDOOR 是室内的白平 衡，其实正确含义是室内 60 瓦白炽灯这样特定照明条件下的白平衡设置，否则 画面会呈现蓝色。大部分情况下，自动白平衡都能满足拍摄要求，除非要创作 某种特定效果(如让灯光呈暖色调)，可手动改变白平衡以达到满意的效果。 6、挖掘内置功能 数码摄像机都有许多内置编辑功能，不仅能提高拍摄质量，也可方便 后期制作。如针对特殊环境下，可使用肖像、沙滩与雪地、黄昏、风景等模式； 也可应用一些内置编辑功能：如渐变、老电影、反相、马赛克、跳跃、间隔拍 摄等特效。 7、防止 DV 损坏 野外旅游摄像容易遇到雨雾等天气，要注意保护摄像机，毕竟是几千 上万元的贵重物品，因此随身要带上塑料袋以防下雨，不要让摄像机被雨淋到。 在海边拍摄时要防止海水或水雾溅到摄像机镜头上，海水对镜头有腐蚀性，应 立即擦干净。不要直接对着太阳等强光源拍摄，那样很容易损坏数码摄像机的 感光器件 CCD。一些 DV 机只有手带，没有挂带，最好自己做一条，挂在脖子上- 21 -既方便又安全。另外，当发现镜头粘水或灰尘时，最好用专用的镜头清洗液清 洁，不要用手纸擦，也不要用口去吹，那样容易损坏镜头镀膜层。 8、确保人身安全 外出旅游的目的是为了自己愉快高兴，拍摄时要注意安全，避免发生 意外而伤心而归。特别注意两点：一是尽量不要边走边拍，在宽阔平坦的地方 还可以，在有阶梯或凹凸不平的地方，容易发生危险，在山区和野外更要注意。 二是不要越出安全警示线去拍摄，旅游部门会在危险的地方设置警示线，在警 示线外的安全是没有保障的，所以千万别干傻事，切记安全第一。摄影入门（ 摄影入门（1）摄影艺术的根源、特性以及表达方式12 点了，咱们开始。。 。咱们开始讨论摄影这个话题。有可能有同学觉得，既然是速成基础知识， 上来就讨论摄影的艺术特性是否有点不切实际，好像大多数摄影的基础教材开 头都是讲：什么是光圈快门焦距景深等等，讨论艺术一般都是以后提高的事 情。。。 。。。其实不然。为什么？因为如果我们不知道我们要达到的目的，又怎么上路 呢？我们都有自己的头脑，最忌讳做的事情就是不知道为什么要做一件事而去 努力。这样只会吃力不讨好。所以，我们从摄影的目的开始。这就是：摄影的- 22 -艺术特性。首先我们来谈谈，什么是艺术。抛开很多玄妙的我也不懂的东西不谈，我 的感受：艺术就是信息传递――不是真实的传递，而是夸张的带有强烈主观色 彩的传递。（旁白：就是那个。。保镖甲：咳，你看到我看到的了么？。。保镖乙： 。 。 嗯，我看到你看到的了！。。 。。）在这个过程中，就有信息如何选择，传递和再现的问题。事实上，我们都 知道，要做到一个活生生的场面的完整传递是做不到的。这并不是坏事：这正 是艺术魅力的源泉。无论是看到的――视觉艺术，听到的――音乐艺术，想到 的――文学艺术，尝到的闻到的――厨房艺术。。 。。（瞎扯~~给你一块砖。。 。。什么厨房，跟摄影无关。） 。反正都是截取真实生活中间的一部分，然后利用人的生活经验和联想能力 拼命扩展，产生通感，从而让别人强烈的感受到作者的感受，从而产生了艺术 最基本的特性――感染力，也就是传递信息的能力（不一定保证真实） 。我们来举一个例子：比如我看到了一只硕大色彩斑斓的鹦鹉，在快乐的飞舞和鸣叫。。 。- 23 -（旁白：我看 prefer 你就比较像一只色彩斑斓的猪。。） 。。现在，我要讲我这种感受告诉你。我选择乐器，比如说听觉艺术，那么我 使用乐器表现出春风，煦暖的阳光，鹦鹉快乐的鸣叫和飞翔的声音。。 。（旁白：天哪，难道鹦鹉是这么叫的么？我看猪才会这样叫唤。。 。）同时， 我让观众产生通感， 温暖的阳光。。 。 和煦的春风。。 。 欢快的大鹦鹉。。 。 这就产生了听觉艺术。同理，大家也可以自己感受一下，如果选择了文学艺术 是怎样达到类似的效果的。那么，如果我们选择了视觉艺术呢？（旁白：那么我就拍摄一只色彩斑斓的猪。。要点艺术手法？就用对比吧。 。 好像 prefer 前面有一个飘飘 MM 正好用来做一个强烈对比，HOHO...）那么，我们就可以非常形象的给观众一个色彩斑斓的鹦鹉，我可以考虑构 图用光来表现色彩和鹦鹉的神采，可以利用环境衬托鹦鹉的生活，可以利用快 门速度表达出鹦鹉的动态，可以选择瞬间表达鹦鹉最有特色的举动等等。。 。。总 之，我给大家带来了一只典型的鹦鹉，来源于生活但是高于生活的鹦鹉，我不 仅将我看到的给你看，而且将我想到的融合进作品里面给你看了。这就是艺术 的产生，具体一点，就是摄影这种视觉艺术性的源泉。- 24 -（旁白： HOHO,怪不得我看到了一只色彩斑斓的猪 “融合了自己的想法” “来 源于生活而高于生活” ）了解了艺术目的之后，我们要特别了解一下摄影独特的艺术特点。以便利 用所谓扬长避短，充分发挥摄影的艺术魅力。首先，摄影是一种视觉艺术。。 。。（旁白：给 prefer 一块转。。如果再这样浪费时间。。 。 。）作为视觉艺术，要有最基本的特性就是要利用图形的类似，象征以及别的 特点，唤起人的视觉感官的认同。同时，要利用好视觉艺术的特点并且认识到 其局限性，通过形象，影调，气氛，色彩来让观众通过联想获得整体感受。其次，摄影是一种平面艺术。。 。。利用两维空间（相片）做三维表达，有一定的困难，同时这种局限性又是 摄影艺术特性的重要性质和手法。你可以遮蔽不想要的东西，也可以控制透视 进行特别的处理，更可以拥有了欺骗眼睛的能力。具体做法后面讲到但是要注 意，一定要注意：摄影是平面艺术，时刻想到这个带来的局限性和可以利用的 工具。- 25 -（旁白：。 。。一头平面的。 。色彩斑斓的。。猪。。 。 。）再次，摄影是一种减法艺术。。 。。主要是和跟摄影非常类似的绘画艺术相比较得到的结论。绘画的艺术特点 来自于添加，而摄影的艺术特性来自于选择，也就是说，画家的本事是在一张 白纸上添加出一个又一个形象的图画，而摄影师的本事基本上就是让他所不想 要的东西从取景器里面消失。所以，关于摄影，能不要的东西尽量不要，这样 才能够真正突出主题和获得艺术魅力。最后，摄影是一种瞬间艺术。。 。。这是跟摄像想比较得到的结论。由于摄影就是看一眼，心理习惯大概就是 1/30 秒左右，因此，我们只能固定一点，也就是一瞬。怎么能够选择最能表达 主题，最能感染观众的一瞬，是一个很重要的问题。摄影还有一个重要的任务 就是如何在这一瞬之间，表达出时光的流失和运行。这样的作品才能留的住观 众的眼睛，才真正耐看。好了，这里主要讨论了摄影的艺术特性和艺术目的。大家知道了目的才好 了解如何达到目的。摄影要动脑子也是为了这些。那么，下次我会谈谈如何利 用相机实现自己的想法和艺术目的。。 。。（旁白：我听懂啦，原来摄影的目的就是表现一个平面的，瞬间的，减法- 26 -的色彩斑斓的看得见的猪！。 。。哈，你感受到了艺术的感染力了么？）评论人： 评论日期： 9:14摄影入门（2)上回我们说到需要利用一些工具（相机）和技巧实现我们的艺术目的。那 么，我们必须先来看看我们的工具是什么，并且了解一下如何使用。既然是视 觉艺术，那么我们比照眼睛来谈谈相机，要知道，相机可是最成功的仿生学的 成果之一。我们开始吧，我们就是那个长着眼睛的打算创造摄影和相机的上帝。第一日上帝说：我要截取画面。。 。。于是就有了取景框。。。 。。没错，我们正是利用一个或者是长方形或者是正方形的框来将我们要选择 的景物和要舍弃的东西隔离开的。这可非常重要而且基本。其实大家如果要锻 炼自己的构图能力的话根本不需要一个相机，在黑卡纸上扣一个长方形的小窟- 27 -窿就够了，带在身上，看到有意思的图形就可 以拿出来练习构图。因为取景器达到了取和舍的最具意义的目的，因此是 一台照相机上最有用的东西。为此，提示两点：1。我们使用的照相机，根据取景方式分为：旁轴取景相机，单镜头反光 照相机，双镜头反光照相机等等。其中第一个和第三个取景器看到的范围并非 拍摄的实际范围。而第二个，单镜头反光照像机，由于取景和拍摄都是同一个 镜头，所以理论上看到的就是拍到的。当然，除了几种专业机型做到 100%之外， 剩下的也就满足 92~97%的水平吧。但是已经在近摄的时候展现出巨大优势。因 此，学习摄影能从单反相机开始自然不错。2。由于取景器具有如此重要的性能，成为上帝制造相机的第一天做的事 情，那么取景器的制造水平和舒适程度成为使用相机的很重要的指标，大家挑 选相机的时候要严格注意是否满足自己的喜好。事实上，尼康相机最让我满意 的就是取景器：舒适明亮也就罢了，不知道为什么一般般的风景通过他的取景 器一看就漂亮了许多，看这就像按快门，这感受多棒，越拍越想拍。。 。。其实，第一天我就是想跟你说，相机上有一个取景框，用来选择拍摄景物 的，跟咱们眼睛也有个视力界限一样。 （更类似于黄斑界限）第二天上帝不爽了，上下左右界定了，前后还没有分割呢。- 28 -所以，上帝说：还要有景深。于是，就有了景深。景深是什么东西？景深 就是在照片上清楚成像的纵深范围。为什么会出现景深？因为肉眼对清晰的判 断能力有限， 模糊小于一定程度都算是清晰， 我们定义这个模糊程度是底片上 0。 03mm(直径)景深跟谁有关系？1． 光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。记住小光圈可以获得大 景深2． 焦距越长，景深越小，焦距越大，景深越大。记住广角镜可以获得大 景深3． 拍摄距离越近，景深越小，拍摄距离越远景深越大。基本如此。那么我们利用取景器和景深两个武器，就可以在自然空间里面割裂出来一 个六面体，就是一片空间，然后将它压缩到相片的两维空间中，得到作品。原 则不用讲了，选取自己感兴趣的部分，一定不要加入无关的部分，宁可损失部 分主题，也不要一点杂乱东西。- 29 -这里我也要谈两个问题： 1。超焦距的概念：总是要对焦，来不及而且烦人，怎么办？将镜头上无限远的标志对着所选光圈的远端景深刻线，近距离这边的刻线 所指示的就是最近清晰距离。这时候景深最大。同理：如果我拍摄篮球赛，队员最远不过 12 米，最近不过 2。5 米，选择 一个可以涵盖这个范围的光圈，利用景深表摄定好了就可以不考虑对焦用于抓 拍是不是很爽？2。景深预测：太多人在版面上问过了什么是景深预测。。 。其实景深预测就是所见即所得，镜头光圈收缩到实际拍摄的时候所处的的 位置，让你看看成像效果怎样。当然，肯定比最大光圈的时候暗啦，成像也一 定比最大光圈的时候要好了，清楚的范围比最大光圈的时候要扩展了。这就可 以仔细看到实际拍摄的时候的景深状态，以便拍摄者选用合适效果的光圈（合 适的景深） ，当然如果没有满足自己的效果可以继续调整。具体效果聚会的时候 演示过了。- 30 -第三日上帝拿着一个只有取景器，光圈的相机玩的没有意思了，于是。。 。上帝说：我要有截断时间的东西--于是快门就诞生了。上次我们说到，摄影是一种瞬间艺术，所以，能截断时间留下一瞬间的感 受，图像，是摄影的最根本特征。快门是摄影表达关于时间概念的重要武器人的心理习惯，看一眼就是 1/30，所以 1/15~1/125 都属于中速快门。这 样的快门不带有特别的感情色彩，给人的感受就是看一眼，带有纪实性质，也 是我们最常用的快门。如果你要表达的主题跟时间无关，更注重表达图形性质， 构成性质和平面性质的话，可以选用这样的快门。2~1/15 秒属于慢速快门,它将一个较慢时间里面发生的事情，压缩到 1/30 的心理时间给观众看，突出了运动的概念（当然还有别的意味，大家自己观看 作品的时候体会吧，基本来源就是让观众觉得反应变慢，恍惚和寂静） 。1/250~1/4000 属于高速快门，超过人眼的反应时间。这样就可以通过快门 留住影像，将很短的时间延展给观众看，有时间拉长的效果，突出了静态的效 果（当然也有别的意味，比如很有超现实主义的感受。请看作品：原子的达利） 。综上所述，快门就是压缩或者延展人眼时间视觉习惯的装置，赋予作品时- 31 -间感受，从而弥补瞬间特性的局限性，同时创造艺术效果。关于快门，我也有两点要说一下：1，快门速度过低，受拍摄者手震影响很大，一般原则为了清晰度快门不 要低于镜头焦距的到数，比如使用 100 毫米镜头，那么快门不要低于 1/125 秒。 否则就应该使用三角架。2。现代单镜头反光照相机使用的都是焦点平面快门，在某一个快门速度 值（一般在 1/60~1/300 之间）以下，快门是全开的，前叶片走到头，一段时间 之后后叶片才跟上，因此可以在这时候使用电子闪光灯。但是超过这个速度（闪 光同步速度）前快门叶片没有到头之前后片就跟上了，形成狭缝扫过焦点平面， 达到感光量上提高快门速度的目的，这个时候，如果使用发光时间非常短的电 子闪光灯的话，只能在胶片上留下一个狭缝的感光部分。这就是闪光不同步。 因此，慢速快门配合闪光，是拍摄夜景最好的方式：主体和背景都可以正确感 光。第四日上帝决定要去买胶卷了。。 。。哦不，错，上帝决定要。。 。上帝说：要有胶卷。。所以有了胶卷 。- 32 -什么是感光度？感光度就是表示这种胶卷，达到正常的效果，所需要的照 射光量。也就是说，快速胶卷比较弱的光量就可以达到跟比较慢速的胶卷比较 多光量照射一样的效果，或者说：密度。我们可以利用水池子比喻一下：同样 是为了填满水池表示满意，感光度高的胶片池子小，一点水就可以装满了，感 光度低的池子大，很多水才能装满。相应的：光圈类似于注水管道的粗细，快门类似于管道注水的阀门，开通 多长时间。所以，同样的水量，大光圈（粗管道）所需要的快门（阀门）开启 时间短，小光圈（细管道）所需要的快门（阀门）开始时间长，这样胶片才能 正常感光。也就是说，在胶片制约下，光圈和快门呈反比关系，而且相机上的 表示一档一档是对应的。由于有了胶片的制约，往往我们不能同时拥有大光圈 和高速快门或小光圈和低速快门。所以，感光度真是一个坏东西！！希望未来 ！ 的胶片可以不这样限制。这里我还有两个问题要说一下1． 高感光度的胶片颗粒粗，色彩相对表现要差，反差大，宽容度小（不 允许曝光误差）低感光度的胶片颗粒细，色彩浓艳饱和，反差柔和，宽容度大 （可以有曝光误差）中速的胶片。。 。。便宜！呵呵，比如乐凯 100，富士 100， 柯达 100，柯尼卡 100 等2。倒易率失效。刚才所说的光圈和快门的制约关系叫做倒易率。当胶卷- 33 -受光照的时间短于 1/6000 或者长于 10 秒，这个规律将不能保持，这是制造无 法完全理想的缘故。黑白胶片需要延长曝光量，彩色胶片不仅要加大曝光量还 要校色调整。具体数据需要实践试验获得。第五日上帝说：我想要有很多的镜头。。于是有了很多的镜头。。 。 。。镜头焦距对最后我们获得的结果影响是巨大的。4，6，8，15，16----〉鱼眼镜头：提供强烈的透视效果，近大远小，边 线弯曲19，20，24。28。35---〉广角镜头：同上，边线是平直的43，50，58，70，85，100，105---〉中焦镜头：比较合乎人眼透视感受。135，180，200，210，300，500，1000--〉长焦镜头：望远镜头，压缩透 视。变焦镜头就是移动透镜租，达到改变透镜 f 的镜头，使用方便。焦距能决定透视关- 34 -系和景深大小，是非常有表现能力的工具。大家可以依据自己的需要用好这种 工具。上帝为自己的这种发明感到无比自豪。需要注意的事项如下：1。普遍认为：定焦镜头比变焦镜头成像好，价格低，光圈大； 变焦镜头比定焦镜头使用方便，有利于构图和抓拍。 &评论人： 评论日期： 9:15变焦镜头就是移动透镜租，达到改变透镜 f 的镜头，使用方便。焦距能决定透视关 系和景深大小，是非常有表现能力的工具。大家可以依据自己的需要用好这种 工具。上帝为自己的这种发明感到无比自豪。需要注意的事项如下：1。普遍认为：定焦镜头比变焦镜头成像好，价格低，光圈大； 变焦镜头比定焦镜头使用方便，有利于构图和抓拍。 昂贵的镜头成像比一般的镜头要好。 每个镜头都有自己的最佳光圈，为中间值，一般是 8 或者 11 初学者应该以 50 毫米定焦镜头为练习镜头 我认为： 什么镜头都够我们不靠摄影吃饭的人用了，好好用好手里的器 材是最实在的。- 35 -2。50mm 焦距的镜头视角并不等于人眼，仅仅是透视关系跟人眼的感受类 似。3。 “调焦”指的是调整 v(像距)， “变焦”指的是调整 f（焦距） ，基本上 我们无法调整物距 u（你总不能把山搬来搬去吧） ，不过如果你脚下勤快到是可 以， （你至少可以将自己搬来搬去，hoho,脚下勤快很重要阿）第六日上帝为了刺激市场购买力， 给照相机加装了各种各样的测光表， 外壳眼控， 闪光灯，3D 矩阵，眼启动，35 分区，自动对焦，自动曝光，高速同步，卷片马 达，多衍射镜片，镁铝合金机身，非球面镜，萤石镜片，超声波马达，液晶显 示板，发明了光圈优先速度优先程序偏移超级模式，最后上帝对胶卷一怒发明 了数码相机。。。 。。。基本上第六天上帝就干这个了。第七天上帝给自己放假休息。。 。。prefer 将这个叫做相机的的东西偷出来给大家玩，hoho.- 36 -看看，相机多么类似于一个眼睛啊！1。取景框：眼睛的视野 2。光圈：眼睛的瞳孔大小（会随着外界光线强弱变化阿） 3。快门：呵呵眨眨眼睛--其实就是眼睛的瞬间印象。 4。镜头：眼睛的晶状体 5。底片：眼睛的视网膜，其实也分暗视觉（高速卷）明视觉（低速卷） 6。自动对焦，自动曝光，自动白平衡。。。hoho 。。 7。休息啦，都可以盖上镜头盖，哈哈，闭上眼睛。相机的结构功能就是这样，好记吧？评论人： 评论日期： 9:16摄影入门(3)上回讲完了照相机这个工具，其实按照道理有了想法，有了工具就可以去 创作了。怕大家谦虚保留，这里我就麻烦再提醒大家一些基本的艺术创作技法， 特别是摄影艺术的基本创作手法。- 37 -1.构图构图是选择和舍弃的过程，构图的时候一定要能够确立主体，并且用一定 的方法确立主体地位（即突出主体） ，比如：大小，兴趣中心，明暗，色彩等等。 构图是平衡所选中的图画要素的过程，选中了主体，陪衬，前景，中景，背景， 就要围绕兴趣中心进行安排。安排的原则如下：（1）突出主体（2）画面平衡（3）组织活泼不死板（4）需要表现空间透视的时候，要能够将前景中景和背景安排的体现三 维空间结构。构图基本方法：（1）黄金分割法 经典的构图方法：0。618 体现出来的是经典的，古典的平稳的美，是大多 数作品的设置方法，跟三角形构图结合使用稳重和谐。照片画面上中下分成三 个部分，坐中右分为三个部分，成了一个井字型。这四个焦点就是兴趣中心， 也就是主体的最佳位置。比如人像的眼睛。一般安排主体再这个井字的一个焦- 38 -点或者一条线上，然后人物面朝的方向多留一点空间（2/3 强） ，人物背后少六 点空间（1/3 强） 。按照黄金分割方法，可以直接获得三角形构图法。底边跟照 片平行，高是井字的一条边。可以形成非常稳固的构图，适合表现经典肖像和 建筑，高山等等。（2）对角线构图 构成主体和陪衬的一大一小两个画面因素安排在照片的对角线上，可以构 成很有意思的对比，以及突出动感，是很有用的构图方式。（3）放射构图 花朵，轮辅等等可以形成自然的放射状结构，引得观众目光指向中心，在 中心放置主体，以达到突出主体的目的。（4）O 型构图 树枝，草叶，窗户等等会形成天然的框，围住主体，也能达到突出主体的 意味要记得黄金分割的原则，不要呆板了。（5）S 型构图 拍摄人流，水流，车流，贯穿对角线的 S 型往往非常有魅力，值得应用。构图有最基本的要求，就是：（1）横平竖直，地平线不平，改竖直的东西歪斜是非常难看的。- 39 -（2）画面平衡：仿佛中间有一个支点，色调浓重的密度大，色调暗淡的 密度小，最后在中点可以平衡 （3）不留没有意义的空间：构图要饱满，上留天下留地，都不过分.竖型 主体使用竖幅，横型主体使用横幅，不要浪费。 （4）不要发生切顶去脚的现象。2。测光原理以及十一分区曝光法无论中央重点平均测光，多分区测光，点测光，3D 矩阵测光，其实都是一 个原理。那就是，测量一个主体的发光光强，给出一个合理的曝光组合，让这 部分主体在照片上形成 18%的灰度， 记我们所感受的中度灰， 我们定义这种灰度： 第五区灰，同时定义有第零区彻底的白和第十区彻底的黑，一共可以得到十一 分区，从百到黑。每个分区受光照射量差一档光圈（在标准传统黑白加工工艺）那么，根据曝光表所提供的第五分区的测光值（对一个部分测光，测光标 只能提供第五分区的曝光组合） ，我们就可以自由安排了。比如：我测量了雪的曝光，得到了一个测光值：1/250,F16,这样的曝光会 让雪拍摄成中度灰色。但是我想得到很白的雪，稍微有点层次，想处于第二区 （第二区很白了） ，所以我确定拍摄雪的曝光组合是：1/250，F5.6,开大了三档 光圈。同样，我测量了煤炭的曝光，得到了一个测光值：1/125，F2.8,这样的曝- 40 -光值会将煤炭拍摄成中度灰色。但我想得到很黑的煤炭，也是稍微有点层次， 希望将煤炭处于第八区，那么我就缩小三档光圈，或者提高三档速度，这都可 以。得到合理曝光值：1/125,F8.这就是使用曝光表的方法。千万不要让测量值骗了自己。直接用获得的测 光值只能得到中等灰度，除非这就是你想要的，否则应该根据情况做出调整。大多数同学的相机是中央重点平均测光。要记得相机测光标绿灯亮了指示 的是现在取景器里面图像的均匀亮度所得到的中等灰度曝光水平。如果你要拍 摄的是高调照片或者是低调照片，尤其是背景是耀眼的雪或者大面积的黑暗， 或者出现光源（比如太阳） ，那么曝光值会非常受影响。拍摄者可以凑近主体测 光再进行补偿，或者按照经验进行补偿。下面有补偿经验： （1）雪地背景，拍摄人像：正补偿 1。5~2。5 档 （2）逆光人像，正补偿 2~3 档 （3）暗背景，人脸有光源，负补偿 1~2 档。最后的原则，拍摄负片，宁过勿欠，黑白负片+3~-2 都可以接受，彩色负 片：+2~-1 可以接受。拍摄反转片，宁欠勿过，0~-0。5 可以接受。刚开始拍摄 照片，认真认真思考一下曝光效果，对日后控制影调非常有好处。3。基础表现手法：- 41 -（1）类比与对比(和谐与冲突)类比用来进行呼应，对比用来进行突出。类比将画面组织起来，对比突出 重点，往往是兴趣中心。无论主体的位置，大小，趋向，明暗，色调等等方面 均可以进行类比和对比，这样的作品有趣味，耐看。（2）质感和影调 质感是一幅作品的皮肤，你要给自己作品最后得到怎样的表达，需要通过 质感来表现。比如使用粗颗粒的胶片表现风烛残年的老人，枯树等等。使用细 腻的胶片表现小女婴儿，应该更合适。影调是一幅作品的骨骼，所谓风韵之致。 合理的影调类似与音乐作品，从一开始就决定了摄影作品的基调和运行，给人 以美感。基本要求是：一幅作品不能没有纯黑和纯白的地方，否则会让人感到 作品松软无力。 （没有纯黑纯白的灰调作品也是有的，但是对拍摄者要求极高）（3）节奏与旋律 这是从音乐通感来的说法。意思是说：通过影调的或者图形元素的重复得 到一种节奏的美感。这样的节奏可以是舒缓的，轻漫的，也可以是急促的，浓 重的。可以是单向的也可以是二维的，甚至是模拟三维的。光有节奏会让人感 觉单调，因此节奏的变化至关重要，这就是旋律。 从序幕，到发展，到高潮（主体，或者兴趣中心）到结束，要有变化，而 且变化要给观众美感。- 42 -（4）写实与写意 没有写意是可以完全脱离写实而存在的，写实如果没有写意的统帅就会变 得没有生命。也就是说，大家摄影的时候要注意主题的刻画。这些方法大多数 与别的种类的艺术创作手法类似。所以提高自己的综合艺术修养，是提高摄影 艺术创作能力的根本方法。这些最基本的原则就写到这里了。其实只要抓住艺术创作的根本就不一定 要受这些原则的拘束。都是为了表现摄影主题服务，为了表现大家自己眼中的 世界而服务。所以，永远要记住，没有客观的艺术，艺术本身就是主观的。所 以，摄影创作也是主观的认识过程。摄影技术很简单，但是艺术的磨练需要很 长时间。而让自己有一双善于发现美的眼睛和敏锐的心灵，更是难能。最后，我要说一句，跟从事所有的艺术一样，摄影如做人。摄影作品是作 者眼中的事物，所以作者的心灵会自然而然的展现在观众面前。那么是否有一 颗追寻美的心灵，做人是否正直热情，都会在作品里面体现，也会在锻炼摄影 的过程中逐渐涤荡心灵，成为更加纯粹的人。因此，要提高摄影水平，也勿忘 先学做人。不知道大家有没有发现在摄影圈子里面总是遇到好人？呵呵除了兴 趣相投以外，我想，同样的艺术追求和对美好的向往塑造了同样晶莹的灵魂。- 43 -评论人： 评论日期： 9:17摄影入门讲座（4）前面说了那么多理论，我们现在分析一个实例。假装。。 。。有一天我来到了一个高山流水的地方，我看到了潺潺的小溪柔柔的流动 着，山林的幽静，馨香的湿润的空气，好美啊。尤其是这个小溪，太让我动心 了。此时，我看到了一袭白裙的一个姑娘，身形柔美，极具东方美女特征。。 。 我要表现这样的美景给观众！。 。。所以我开始。。 。（旁白：我才不信这人看见美女还有心思拍照呢）我观察了一下，认为最让我动心的特点，就是一个柔字。重点表现小溪的 柔和白裙女孩子的柔和，这样的类比带来了和谐的影调和气氛。小溪边的石头， 粗楞的表面是表现小溪柔和与 女孩纤柔的绝佳衬托，这样的对比更加衬托出小溪与女孩的柔和。然后我要表现小溪的柔和，使用夸张的手法，我觉得应该曝光 1 秒~2 秒， 这样小溪流动就会在我的像片上形成类似雾一样的在石头之间缠绕，让女孩舒 适的侧卧在岩石上，形成柔和的曲线，带来对比，也比较适合慢门维持。- 44 -为了表现风景我需要比较大的景深，为了不变形，我使用了 50mm 标准镜 头或者 35mm 小广角（为了更大的景深）然后我测量了当地曝光数值，最后确定 了曝光组合，使用 25 度的 AGFA APX25 胶片（颗粒非常细致，刻画性能好） ，曝 光 1 秒，光圈 F16。于是我做成了这幅作品。拍摄完了，我觉得对安静的气氛的表达还不够。所以，我需要别的衬托的 物品，我想到了鸟鸣山更幽的说法。所以我决定要找一只青蛙。所以我如下构 图：小溪：S 型构图，人物处在黄金分割点上，正好有一缕阳光撒下，人物对角 线对称处有一只青蛙蹲在那里悠闲的样子。于是我完成了第二副作品。(旁白：头旁边有个癞蛤蟆这个女的还不跳起来？牛，是不是就是一个蛤 蟆精啊。prefer 惨了）这样的一幅作品，有空间感，前中后景和透视。有时间感，溪流流动具有 时间因素。给你以恍惚仙境的感受。有类比衬托，有对比突出，溪流的形象有 节奏也有韵律。胶片的选择是为了突出质感，一缕阳光撒向美女身上散发出圣 洁的光辉自然改善了作品的影调。这样的作品比较耐看。这仅仅是一个例子，大家在拍摄的时候运用好自己手中的武器，可以得到 很好的效果的。只要是经过思考的，都是好的。- 45 -hoho,累死我了。是谁建议发到版上的？赔我的手指头。。唉呦~~~ 。对了，写这个讲稿参考乐几本书，很不错。1。纽约摄影教程 2。亚当斯论摄影 3。简明黑白摄影教程 4。美镜头--摄影审美与表现方法（此书行文极其恶心，但是内容是正确 的） 5。摄影的色彩设计 6。现代摄影百科丛书（湖南科学技术出版社）好书，推荐给新上路的朋 友。评论人： 评论日期： 9:26“就是没钱”写的富士 s602 使用心得买这个相机的时候也看了很多其他相机的资料，一分价钱一分货就这样！ 602 算性比价比较高的相机之一。买了没几天 S5000 就上柜了，经过了解 S5000- 46 -是 304 的升级版本，甚至功能没有 602 强大，心里也不酸了！～毕竟就多了个 10X 的镜头，以其他功能做代价有点不值得。这两天看了柯达 6490 的测试报告 说存储的时间特别慢嘿嘿～总之买了 602 一点都没有后悔。优点： 镜头全段 2.8 光圈，最小光圈 F11，而很多消费级得 DC 最小 F8 色彩真实，除了红色跟绿色表现过分了点外，人像皮肤的颜色表现很令我 满意。 拍摄的原图看起来很多颗粒，可冲洗 6 寸照片上很漂亮，发到论坛里的都 是压小了看起来很不错，其实原图很吓人的，不过大多 DC 如此。 （关于成像方 面，现在我更加喜欢佳能的软软的风格了） 紫边很少出现，比 A70 少，可以完全忽略。 快门时滞小，我第一次接触 DC 是 SONY 的 P 系列的一个机器，给我造成了 巨大的心理阴影，认为 DC 的快门时滞都是不可以接受的，S602 很不错，抓拍没 问题，把 LCD 预览关了后拍下一张更加快。 手动功能强大，ISO160-1600――这个很重要，尤其是晚上的聚会活动没有 这个高 ISODC 的照片惨不忍睹。尤其在 ISO400 的躁点可以接受的范围，甚至在 ISO800 的也不错！～～ 镜头 6X 相当于 35MM 的 210，基本可以满足常用的拍摄了，数码变焦也在接 受的范围。 微距拍摄绝对是 602 的强项，用超微距的时候经常 AF 对焦到 UV 镜片上的 灰尘了～ LCD 和 EV 都不错，LCD 还过分亮了，现在调整到底两档的亮度，减少了被- 47 -LCD 骗的可能性. 而且有局部放大功能，就是对焦时放大中间部分方便仔细观察。这个方面 好像比 C7X0 要好点。 支持 SM 和 CF 卡，可以同时用两张卡，同时，这两钟卡都不贵，几乎是 XD 的一半的价格了。也支持 IBM 微型硬盘，这个要投资也不错，以后升级到单反 的时候也可以用上。 外形比较专业，在一定的场合起点作用。呵呵也可以说是缺点，加了 UV 转 接环后几乎和 717 差不多大小了，外形方面没有佳能 G3 做得有味道。 其他的什么什么功能是手动相机的基本的东西，不值一一描述。缺点方面也不少： 光线不足时，对焦困难，我有个朋友用 G5 也有抱怨这个 ，这方面除了 717 做得好外其他一个都差不多 广角端严重变形，不过拍摄时候注意一下，实在不行就用 PS 调整。 好多用户都把开机时候镜头声音大说成是缺点，我不这么认为，大点就大 点不影响使用。 ISO160，没有更底底了！～看着 FZ1 的 ISO50，心里郁闷的很！～ 删除照片时候会回到后面得一张，而不回到前面得一张，很不方便，除非 是从前面往后删除。 没有想 C70X0 那样的在相机里直接旋转的功能，到电脑里才可以旋转。 精细度，分为标准；锐利；柔和三种，经查资料发现