手电iphone6手电筒不亮了怎么办

关于强光手电筒常见故障处理
很多户外爱好者都会带上一支,在漆黑的野外,强光手电筒发挥起照明作用。大家知道电子产品,它有一个严重的缺陷就是随时可能出现意外,如果您带的出现故障,将如何处理呢?
今天请我们老狼强光手电筒厂家的技术员和大家分享相关的知识:
如果有出现灯不亮,请按照以下方法进行初步检修:
1、检查电池:确保电池有电及按正确方向装入电池,户外手电筒不可使用不同型号的电池,新旧电池不可混用。
2、确定故障:拧下尾部,露出电池负极,用剪刀或者镊子之类的金属片连接电池负极和电池旁强光手电身裸露未氧化部分,看是否点亮。如果可以,就是强光电筒开关的问题,请按照步骤3进行检查;如果还不亮请检查电路仓和电路板连接处的锡焊是否有开焊或者虚焊,如果有请重新进行焊接即可解决问题。
3、检修之前请先确保防爆LED手电筒各螺纹处拧紧无松动,如果各螺纹有未拧紧也可能是造成不亮或者微亮的原因。
4、检查尾盖开关:拧下LED手电筒尾部,户外LED手电筒即可看到开关弹簧的外圈有个带两个凹点的开关压环,用镊子或剪刀别在连个凹点上顺时针旋转,检查开关压环是否松动,确保开关压环紧压在开关上,不能有松动。
老狼强光手电筒一直用高品质的要求生产,正常情况不会出现大的故障,如果您掌握以上的故障处理方法,相信一般性的问题都能解决。
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刚买一个多月,手电筒,闪光灯都不能用,恢复出厂设置也不行,售后太远。
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有没有相同问题的,怎样解决的
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楼主你好~建议你去售后或者小米之家咨询~如果你附近没有小米售后或者小米之家,建议你返厂看看~ 全国小米之家查询: 全国小米授权服务网点查询:=2 也可以咨询一下在线客服~ 在线客服咨询链接: 或者直接打电话问一下小米客服~ 小米客服热线电话:400-100-5678
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我发现有不少人有这个问题,是不是系统的问题啊
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建议你去小米授权服务中心检修一下吧
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问题是太远了,几百里地,没法去啊!
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通过手机发布
之前我的小米4也是这样,时亮时抽的,后来刷了新更新的系统就好了,实在不行就是闪光灯坏了,送售后
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我中午的时候也出现这样的问题,我还以为是闪光灯坏了那,下了我一跳,结果重启一下就好了
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我也是,更新到8.2.1.0,就不行了
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我拿去检测了,没问题,是系统问题,降到8.1又可以了
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确定要取消此次报名,退出该活动?  话题一:亮度  常见新手问题:  我想买一只最亮的电筒,请老手推荐一个!  我的XML标称800流明,怎么还没有Q5亮,是不是被骗了!  400块的XX牌NB筒被街边50块的秒了,郁闷!  要想彻底弄明白亮度的问题,首先需要搞清楚我们怎么评价亮度。这里有两个概念:  1.光通量,单位流明(lm)  “光通量是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量。流明 (lm) 是国际单位体系 (SI) 和美国单位体系 (AS) 的光通量单位。如果您想将光作为穿越空间的粒子(光子),那么到达曲面的光束的光通量与1 秒钟时间间隔内撞击曲面的粒子数成一定比例。”上述这段解释引自百度百科,写的太理论,没有理论基础很难看懂。为了便于理解我在这里提出一个可能不太恰当的比喻,光通量就像力学里的力。就是发光体发出的亮度。  2.光照强度,单位勒克斯(lux)“光照强度,简称照度。一个被光线照射的表面上的照度(illumination/illuminance)定义为照射在单位面积上的光通量。”类比光通量的比喻,我们将照度比为力学里的压强。就是光照到物体上的亮度。   通过这样的比喻就比较好解释亮度的问题了。通常我们说一个人力气大,指的是一个人能够实施的力比较大;而在手电的参数里,评价它亮不亮的物理量也是光通量。但是人眼具有自适应能力,在强光下会自动减曝。因此大家很容易的会只关注中心光斑的亮度,因为考虑了面积,也就是照度的概念了。正如压强一样,用针尖刺皮肤,很小的力就能让你感觉到疼痛,聚光变态的电筒(比如XRE Q5 大头),虽然光通量不足(200lm以下),但是仍然能够让你感觉光芒刺眼(中心照度很高),也就会使一个新手产生“哇靠,比我的XML还亮”的感叹。  因此,选择电筒时需要弄清厂家对亮度的标称和日常眼观的效果之间的差别,再决定是要光通量比较大的(XP-G小头,XML中头)还是要中心照度比较大的(XRE中头大头,XML大头)电筒。  经常有人会问,A手电比B手电亮多少?严格的说,这个问题很有歧义,科学意义上的亮度是针对面光源而言的。 而我们通常说的一个手电亮,实际意义指的是手电照到的东西能有多亮,这个和手电整体的光通量,透镜/光杯的聚光能力相关,或者说,手电能产生的发光强度有多大。  光通量对比最好通过照射天花板照度计测量,光斑照度只是反映光杯聚光能力,比如XML,小口径光杯是比不上大口径光杯的(径深比相近或相同),XMLC8光面杯是不会差于Q5C8光斑照度多少的(光斑面积越小,远射越强  话题二:续航  常见新手问题:  商家宣传的新品高亮续航有5个小时,电路真TM的强大!  我的筒子那么贵,续航为什么还比不上地摊货…  我一直认为续航是一个容易混淆视听的概念。新手很可能会将续航理解为:电筒亮的时间。实际上,标准的做法应该是根据ANSI/NEMA FL1-2009手电标准,续航时间是指从被测手电所发出的光的初始输出值[指装上新电池的手电打开30秒后开始计时到光的输出值降到初始输岀值10%时所持续的时间,手电中途不能熄灭或关闭。有些厂家或者筒友评测有意无意的忽略了这一点。  即便如此定义,我仍然认为不同类型的电筒之间续航长度是不具有可比性的。  以单锂电路为例,现在主要有两种:全程恒流电路和降压恒流或者不恒流电路。  前者比如63000电路或者3454电路,在电池性能允许的情况下,可以做到全程平稳的1.2A(0.8A)输出,输入电流随电压下降增大  后者比如常见的AX2002,常见的7135,或者猎人L3。这种电路不能全程恒流,要么只能在输入电压大于LED Vf时恒流,要么输入电压下降,输出电流也下也就是说,非恒流电路的电筒并不是一直都在卖命工作,而是越往后越松懈。就像一个马拉松队员,人家全程都用开始的速度在跑,而你的队员开始跑的一样快,后来越跑越慢,这跑完全程的时间能比人家短么  因此,我认为标称也好,测试也好,首先要弄清电路是否恒流,再者测试方法是否正确无误,最后,即使全都对了,这个参数也只是用来参考,不必过于计较。  话题三:散热  常见新手问题:  新买的电筒散热贼好,高亮开10分钟,表面也不热,哈哈!  这个牌子散热不行啊,高亮烫手  电筒里的发热元件主要是LED(电路发热一般都是自产自销),LED的选用主要是CREE。因此,假如两只中头筒,用的都是XP-G R5,驱动都是1A电流,那么他们面临的散热任务基本是一样的。要想散热首先自己要热,在散热结构差距不大的情况下,明显是更热的那只散热好。  可是为什么有些不是闷烧结构的筒子还是热不起来呢?我想应该是不同材料接触的地方热阻太大。比如LED和电路仓的接触,电路仓和筒身的接触,都要用薄薄的导热硅脂涂抹。我觉得最理想的散热结构应该是筒头,筒身,电路仓一体车制,再加上适当的散热鳍片,那么大的低热阻面积,效果一定非常好!  对于一个通过恒定电流的LED而言,产生的热量也是恒定的。相同大小的手电,不管做成什么形状,这些热量最终都是要通过筒身传递到环境中去的,换句话说,要让LED核心的温度尽可能的低,如果把LED核心--筒身---环境看成一个系统,筒身的热阻越小,热量的传递就越快,筒身本身升温也越快。那种开了半天外表还是微温的,基本上都是在焖烧LED,没有及时把LED的热量传导出来。  散热的问题应该分两部分  第一步,将热量从LED传导至筒身(外表面),就是老谢主要指的第二部,将热量从筒身外表面传导/对流至环境(空气)  广义的散热指两者,而狭义的手电散热是指第一步(象502之类的闷烧锅就是第一步差  记得IC电路散热设计中就分“结到散热片”和“散热片到环境”的两个热阻系数的"  散热问题主要出现的大功率高亮度的手电上,小功率低亮度基本不用考虑散热问题。  话题四:低电保护  常见新手问题:   东成LD25 3.4V就呼吸闪了!  ` 新买的7135电路3.7V就保护低亮,求救!  我猜想,遇到这些问题的筒友,所得的3.4V/3.7V应该都是在遇到低电保护后,取出电池测得的空载电压。需要说明的是:  .电池的空载电压并不等于电池的带负载电压。实际上,由于电池内阻的存在,负载越重(理解为输出电流越大),实际带载电压就被负载拉的越低。这一现象在拆机电池或者性能不好的电池上体现的更为明显(因为拆机电池或者过放过性能不好的电池内阻很大)。比如内阻300毫欧的电池,输出1A电流,那么实际带载电压就被拉低了0.3V。空载的3.4V就变成了实际的3.1V。  .电池带载的实际电压并不等于驱动电路的输入电压。由于供电回路的接触电阻的存在,使得加在驱动上的电压要低于电池实际带载电压。做工/接触不好的筒子,筒身接触/等效电阻可能会有0.1-0.2欧姆,许多高手在弹簧间再加一条银线,就是为了减小回路电阻。再以上面的情况为例,空载3.4V,带载3.1V,电流1A,考虑筒身的0.1欧姆等效电阻,驱动电路输入电压只有3.0V,于是进入低电保护模式,开始呼吸闪。  内阻/接触电阻的问题不易发现,但影响很大。对于7135这样的电路,可能只是输出减小,亮度不够。对于63000这样的恒流电路,很可能影响电路的正常工作。品牌筒由于批量生产,接触一般比较好。在购买山寨筒或者DIY电筒时,一定要注意电筒各处接触紧密,想尽办法减小回路电阻。如果做好了这方面工作,还出现空载电压较高时进入保护状态,那么就要考虑下电池是不是老化,需要更新换代了  话题五:螺纹导电与端面导电  常见新手问题"   螺纹导电和端面导电哪个好?  一直以来,偶都主张用端面导电,端面导电可以保证最小的接触电阻,螺纹一定要有氧化才耐用,没氧化的铝合金螺纹很容易发黑磨损。  但是具体到生产工艺,螺纹导电的,一般都是整个筒子拿去氧化,氧化完成之后车出需要的螺纹,这样配合就比较容易。如果先车螺纹,然后再氧化,必须考虑到氧化层厚度对螺纹公差的影响,而且在端面互相压紧的情况下,要保证接缝尽可能的小,对设计/制造都是有比较高的要求。  所以,可以这么说,螺纹导电是相对比较简单的生产工艺,一直为广大山寨厂采纳,当然,Surefire也使用螺纹导电,但Surefire采用的是一种钝化处理,山寨做不出来的。
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  说得有点多.
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新的充电手电筒不亮了怎么回事?
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充电不亮了谁知道哪里有问题了,我在充电的时候打开了,后来就烧坏了,就是充电的时候闪了几下,噼里啪啦的声音就坏了,不知道是线坏的还是灯坏的,新的还没用一星期呢,网上讲充电时不能打开电筒.
电肯定是充上了,但坏了,亮不了了。现在的充电手电使用的大多是电容降压电路为充电,这类电路充电时采用的是高,小电流的方式。所以如果在充电时打开手电,灯内的必烧无疑。找一个电器修理的地方,把换了或许还能用。
】 【】 【】 【】 【】
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