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新世界有多浅薄，旧世界就有多自负
菲利浦是我在波尔多乡下拜访的老农民，像很多波尔乡的葡萄农一样戴鸭舌帽，穿格呢外套，脱掉后，可以看到裤子上有背带，是老派的绅士打扮，但不甚整洁，裤腿甚至像中国农民一样一高一低。一见面，他问我们道：“你们从巴黎来吗?”“我们在巴黎转机。”“巴黎不好，那里的女人拿着LV，哪里像我们波尔多的女人，都拿着HERMES。”天哪，这是法国波尔多乡下的葡萄酒农?他是怎么知道LV和HER-MES的?我想告诉他，巴黎女人不怎么拿LV，倒是我们中国女人爱拿，100元就可以买到一个赝品。菲利浦有两公顷的葡萄园，基本由大女儿打理，他家的酒每瓶二十多欧元，在当地算是相当好的酒。天气好时，菲利浦的日常生活，就是蹒跚着在户外晒晒太阳。前两年，女儿的酒酿出来，他还要负责品尝品尝，提点建议，但这些年，他的味觉和嗅觉退化得很厉害，女儿便不要他管酒庄的任何事。他只是习惯性地到酒窖去看看，摸摸橡木桶。哦，还好，女儿没把橡木桶换成不锈钢桶。那些明晃晃的不锈桶都是他妈什么玩意儿啊，不管当年的葡萄长得好不好，酿出来的新酒放进去发酵，都能弄出差不多的货色来。而且每年都差不多，不好也不坏，但肯定经不住细细品尝。虽然菲利浦的酒园只有2公顷，但地势比较好。以前，当地不允许人工灌溉，所以肥水都不流外人田，他家的酒总比别人的好那么一点点，他家的酒比别人多卖几十法郎就成了天经地义。“只有波尔多人才能喝出区别来，你要细细体会，我们家的酒体要饱满些，层次也要稍多一点。唔，只多一点点，但这就是我们家的个性。因为我们家的 terrior不同于别人。”terrior是旧世界人人挂在嘴边的词。字面意思，就是土地条件，但真正用起来，却相当复杂，包含了土壤、气候、人工等，算是原产地自然和人文的综合。菲利浦家的酒，算sophisticated。用sophisticated形容法国酒，可以译成复杂，可以译成世故，可以译成智慧，总之不是一个“简单可口”的滥俗，不喝到一定程度，对这种sophisticated不会认同，因为它要你带点脑子喝。后来不行了，原产地法国开始允许人工灌溉，菲利浦的terrior优势消失殆尽，跟别人家的酒价格慢慢接近。但菲利浦仍然坚持自家的酒有自己的个性，跟别人家的就是不一样。客观的说，这种差别很小，即使有也是酿酒师的功劳，但菲利浦坚信人工灌溉和天然灌溉总不一样：“我们不是澳洲，不是蒙大维 (美国最著名的葡萄酒庄园)，波尔多就是波尔多，菲利浦就是菲利浦。”蒙大维已经在波尔多开始买地，据说出手就是50公顷。菲利浦认识的一个酿酒师现在为蒙大维工作。于是这酿酒师在菲利浦眼中不啻为 “波奸”：“他要为蒙大维工作就应该到美国去，而不是在我们眼皮底下。难道他会让波尔多酒的酒标上直接写出梅乐或者黑皮诺的名称吗?”菲利浦特别看不惯新世界在酒标上直接写出葡萄名称的做法，给没文化的人看的，而在波尔多和勃艮地这样的老产区，每块土地出产哪种葡萄，几百年来人们早就心知肚明，所以很抱歉，恕不标明。法国酒标，一般人看不懂。最难的地方就是它不标葡萄品种只标产地。老酒客们自然知道夏布利的白酒有燧石味、圣达美丽安的酒带黑布朗香，桑塞尔的酒有醋栗味，隆河流域的共得里奥则充满花香。注明品种纯属多余，倒是注明产地是正道，因为原产地政策保护的就是这块土地上最适宜的品种。只有新世界的浅薄酒庄，他们什么葡萄都敢种，种出来不好，也可以在不锈钢罐子里捣捣鬼。所以，同样口感的酒，法国的远比美国和澳洲的贵，是件很自然的事。谁像菲利浦这样，一辈子就奉献给这2公顷土地，完全靠天吃饭呢?如果年头不好，他当年就会不酿酒，这种情况一辈子碰上过四五次。也就是说，那四五年里他没有一分钱的进项。祖祖辈辈都是这样，这就是农耕文化。葡萄酒是文化，在法国，一切都是文化，蒙大维来波尔多买地，明面上打的是文化大战，连菲利浦这样的农民都知道，其实是经济大战，美国人的把戏，永远脱不了“钱”这个字。二胡安是智利一家大酒庄的老板。酒庄具体的土地面积胡安自己也说不清，但我们每天从酒庄城堡到圈地入口，大概要驱车十多分钟。在胡安眼中，LV和HERMES能有什么区别?都是钱能搞定的，女人爱买什么买什么。所以菲利浦在法国波尔多乡下发牢骚时，胡安早去玩帆船了。酒庄如此之大，酒窖自然大得也像迷宫，发酵桶都是不锈钢。酿酒师也很精心，最争气的是卡萨布兰卡河谷这一带的自然条件非常好，春天没有倒春寒，夏天的雨水都能排得很顺利，秋天也没有雹灾，葡萄不必太精心地伺候，就能长得不错。最重要的是，这里气候稳定，每年都差不多。所以每年几百万瓶酒质量稳定地产出，并不是太困难的事。美国、澳洲、南非、南美等葡萄酒的新世界就是这样，自然条件好到你不产葡萄就说不过去。除了本地特有品种外，旧世界所有的葡萄都引种成功了，还没有旧世界根瘤蚜之类的病虫害，酒就像泉水一样汩汩冒出来。但条件太好就会有别的问题——不必太用心在某些固有程序，而把心思放在创新上，一创新，就会有异化，弄得酒在旧世界的眼中不像酒了。旧世界用手摘葡萄，新世界用机器摘；旧世界有橡木塞，新世界可以用螺旋塞……螺旋塞并没有什么不好，甚至比橡木塞更能阻隔空气，只是让酒看上去不那么像酒。而像不像酒，是旧世界最关心的，像的，就是有文化，不像，就是没文化。这么说显然怠慢了新世界。简单和复杂都有各自的道理。简单，只要不粗俗，也是好的，再说了，新世界的价钱还便宜呢。法国人日常喝的也不过是两三欧元一瓶的餐酒，跟新世界真的没太大区别。我们在胡安酒庄的那几天，几个中国酒客是不太重要的客人，酒庄真正在意的是几天后可能要来的罗伯特·帕克。听说这位律师出身的品酒师正在智利，说不定哪天就会来到胡安的酒庄。这个有着超级鼻子和舌头的美国佬让胡安恨得牙疼。因为在某次评酒活动中，帕克只给胡安评了个80分，比胡安自己预计的85 分正好低了一个等级。于是胡安专门按帕克的喜好调配了几款色深、味重的酒，专门给他品尝。帕克一言九鼎，他说好，消息第二天传遍全世界，这只酒就活了，他说不好，消息也是第二天就传遍全世界，那酒就死定了。连波尔多、勃艮地的小酒庄都怕这个来自新世界的人，他们的自负在这个美国人面前荡然无存。他们说他用一个人的口味代替所有人，这是典型的新世界的肤浅，但他的威力实在太大。据说为了迎合他喜欢深色酒的趣味，很少做深色酒的勃地开始把自己往深色里做，就为讨帕克喜欢，好让酒卖得好一些。看来，一个专业人士太有权威了也不是好事。最保险的是，相信你自己的味觉，当你喜欢轻松时，选一瓶新世界，当你需要势利时，选一瓶旧世界。
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很好的文章，看了后挺有感觉的
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《三联生活周刊》 > 总第566期
2月22日出版
《三联生活周刊》 第566期，日出版
【封面故事】总566期
经典的理论告诉我们，要酿造葡萄酒，你所需要的只有葡萄。葡萄皮破裂后，空气中自然存在的酵母开始对葡萄果肉中的可发酵糖产生作用，将它们转化为酒精。因此葡萄本身的口味在很大程度上决定了酒的口味。然而，如今大量销售的葡萄酒，是使用经过特别挑选的商业酵母菌发酵的。这些商业酵母会对葡萄酒的风格甚至味道产生巨大的影响。如此下去，所有葡萄酒的口味会不会变成同一首诗？
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旧世界有多自负 新世界就有多自信
纠正偏见的两场品鉴会侧记醇品会 梅芳在关于葡萄酒的诸多概念中，新旧世界最初根据地理概念而划分，旧世界的葡萄酒主要源自传统欧洲大陆，其中以法国、意大利、德国、西班牙等国家为代表，而新世界则指除欧洲外的其他酿酒国家，其中以美国、澳大利亚、新西兰、智利等国家为代表。近年来，随着葡萄酒酿酒工艺的推广和葡萄品种的普及，新旧世界的差异已经渐趋一致，但很多消费者对于新世界葡萄酒仍存在不少偏见，例如，认为新世界葡萄酒不具有陈年能力，又如，认为新世界葡萄酒的品质不及旧世界等等。偏见是一种在信息不完全情况下的预先判断，因此，解除偏见的最好办法是用事实经验来说话。近期新西兰贸易发展局和新西兰葡萄种植与葡萄酒酿造协会在香港和上海分别举办了两场别开生面的品鉴会，其最终结果有力地证明了，作为优质新世界葡萄酒代表的新西兰葡萄酒，无论在品质、还是在陈年能力上皆不输旧世界。新西兰红葡萄酒的陈年能力日香港酒展之际，两位著名的葡萄酒大师Jane Skilton MW女士与Debra Meiburg MW女士带领酒业专家和鉴赏家，对于6款参展的新西兰红葡萄酒不同年份进行对比品尝，展示新世界佳酿的窖藏能力。6款酒中有3款黑皮诺、1款西拉、1款美乐为主的混酿、1款赤霞珠为主的混酿。Jane Skilton MW说：“我们希望展现新西兰也有陈年数十年依然很出色的红葡萄酒，而以新酒跟老酒的对比品尝，酒不同年份的表现和发展都说明新西兰红葡萄酒有上佳的陈年潜力……新西兰凭借长相思跻身美酒地图，然而该国拥有绵长的海岸线，气候的多样性赋予新西兰葡萄品种和风格的百花齐放。比如，在较暖和地区种植美乐/赤霞珠混酿和西拉，凉爽地区则有黑皮诺。”关于黑皮诺，她特别强调：“新西兰黑皮诺带有旧世界的骨架和优雅感，又兼具新世界葡萄酒强劲力度的酒体和浓郁显著的果味。”此次品鉴的三款黑皮诺葡萄酒，分别来自北岛的马丁堡和南岛的中部奥塔哥。品鉴显示，两款已窖藏11年和另一款已窖藏9年的黑皮诺葡萄酒仍然具有活力，展示了饱满的骨架，成熟且有力量。新世界VS旧世界6月24日新西兰贸易发展局在上海举办首场葡萄酒盲品活动，特邀新西兰葡萄酒大师Jane Skilton MW女士与五位中国一线葡萄酒专家郝利文、李晨光、刘伟民、吕杨、赵凤仪带领中国葡萄酒专业人士蒙瓶盲品来自新西兰和法国的18款顶级佳酿，体验和品评新、法佳酿的酿造风格与口感，通过同品种的比较，更好地认识和了解新西兰葡萄酒。盲品规则为采取每瓶酒20分制，其中，外观为3分、香气7分、口感10分，将所有评委对该瓶酒的评分相加即为该酒最终分数，最后根据分数进行排名。满分为120分。在18款佳酿中，新西兰和法国各有9款，其中，有6款黑皮诺、4款霞多丽、4款西拉、4款美乐/赤霞珠混酿。而6款黑皮诺葡萄酒中，3款分别来自新西兰北岛的马丁堡和南岛的中奥塔哥，另外3款则来自法国的勃艮第。最终6款黑皮诺葡萄酒的专家盲品打分排名显示，来自新西兰中奥塔哥和马丁堡的两款黑皮诺葡萄酒以107分和104分稳居前2名，第一款“具有宝石红色泽，香草味浓郁，充满新鲜樱桃的果味，结构丰富、富有力量”，第二款“具有宝石红色泽，充满玫瑰和黑巧克力香味，有辛香味，回味悠长”。另一款来自马丁堡的黑皮诺葡萄酒则以98.5分位居第5名，“具有宝石红色泽，红色水果味浓郁，酸度高，果味突出，有香料口感”。实践出真知，这两场品鉴会是一个打破消费者对于新世界葡萄酒偏见的良好探索，其实，未来新旧世界的对比不应该仍仅仅停留在地域，而更应指酿酒风格的差异。就仿佛螺旋瓶塞与橡木塞的争议一样，勇于尝试的新世界，宛如一股清新的风，正在不断更新我们对于葡萄酒的认识。
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