在数码相机使用中我们会常常鼡到 EV调整来数码相机的曝光。比如说我们在光圈和快门的最佳组合优先A-V 的拍摄模式下采用某种测光模式(假设是评价测光),光圈和快門的最佳组合选择 F2.8ISO用100,那么在我们拍摄的时候相机自动会根据拍摄场景的亮暗来帮我们计算出一个合理的快门值,假设是 1/60秒一般情況下我们直接按快门就可以得到曝光正确的的图片了。在我们感觉画面曝光不太正确的话就会出动到EV的调整了如果决定太暗就增加 EV,如果太亮就减少点EV
如果上面一段没有看明白的话,可以参考我们版块顶置帖的一些基本内容
但大家有没有深究过EV的本质是什么呢? 1EV 和 2EV的差别又是多少呢为什么要用EV来弄呢?
在相关的资料中网络上有一个博客文章写得比较清晰,先转过来给大家看看
之前在一个东南亚人嘚网站上学习了摄影中的EV公式是什么东西现在想加上自己的理解尽量浅显地说说EV是什么东西,怎么理解
现实中的光线时强时弱,而相機曝光的本质其实就是光圈和快门的最佳组合、快门、感光度的组合
随着光线的强弱不同而选择恰到好处的光圈和快门的最佳组合、快門、感光度组合其实便是曝光的本质。
假设感光度固定的情况下:光线强烈时正确曝光所需要的光圈和快门的最佳组合较小,快门速度較快;光线微弱时需要的光圈和快门的最佳组合较大,快门速度较慢
而为了给光圈和快门的最佳组合和快门的组合一个标准化的衡量方法,在上世纪五十年代的时候美国发明了EV这个概念。用来衡量一定光线下为使相机准确曝光,而进行的光圈和快门的最佳组合与快門的组合情况其实也可以转过来理解为当时光线的强弱程度。
标准定下两个“1”为0 EV
光圈和快门的最佳组合1定为0EV,以后的每小一档光圈囷快门的最佳组合EV值便增加1
1秒的快门定为0EV,以后每高一档快门EV值便增加1
比如说你选择了光圈和快门的最佳组合8、快门1/250秒说明你选择的曝光值为6EV+8EV=14EV。
而你将光圈和快门的最佳组合增大一档快门增快一档,光圈和快门的最佳组合5.6、快门1/500秒5EV+9EV=14EV。曝光量相同
你将光圈和快门的朂佳组合缩小一档,快门增慢一档光圈和快门的最佳组合11、快门1/125秒,7EV+7EV=14EV曝光量也相同。
当然上述的一切要在限定了感光度的情况下才有意义EV值相同,感光度不同曝光量也是不同的。
对于感光度这一变数东南亚那个网站上是实行标准化运算的, 他们把感光度统一为100感光度的变化也理解为EV的计算,将EV值换算到感光度为100时的EV值这也有利于平时形成对光线强度的直观判断标准。
光圈和快门的最佳组合的EV徝+快门的EV值-感光度的EV值 = 曝光组合的EV值(感光度为100的情况下)= 也可以理解为光线的强度用EV作为计算单位(为了直观理解,换算到了感光度為100的情况下)
比方说感光度为400的情况下以光圈和快门的最佳组合8、快门1/250秒曝光。(2EV、6EV、8EV)
也就是说感光度100的情况下光圈和快门的最佳組合快门组合为12EV时与感光度400,光圈和快门的最佳组合快门组合为14EV曝光量相同
比方说感光度为100,以光圈和快门的最佳组合5.6(5EV)、快门1/125秒(7EV)的曝光量 = 感光度为400以光圈和快门的最佳组合8(6EV)、快门1/250秒(8EV)的曝光量
其实进行了那么多换算,为的就是对衡量光线的强度能有一个非常直观的标准(甚至对感光度也标准为100)
如果能对光线强度的EV值能有一个准确的判断,便能对曝光有一个准确的判断
当然这是需要長期练习的,用肉眼判断光线的强度并能形成一种经验。计算的公式只是基础而能不能用肉眼对光线强度做出判断却需要经过一定的練习。而练习时的标准EV值从何而来可以用测光表直接得来;也可以用数码相机对一定光线下的对象作准确曝光,利用上述公式换算为标准EV值而来(假设感光度100为标准)
经过一定的练习,便能对光线的强度(EV值)能有一个较准确的判断。
比方说阳光16法则计算出曝光值便是约15EV,这便是经过实践得出的相对准确的经验结论
在数码时代,对EV值的认识或许没多用处因为相机都有了各种各样的自动功能。点測光、矩阵测光加以程序自动、光圈和快门的最佳组合优先等但其实EV这东西其实也就是摄影的一个非常本质的东西,摄影说白了就是曝咣出来的准确的曝光说白了就是参照准确的EV值得出来的。理解EV这一概念理解它的计算公式,并加以练习其实能在短时间能提高对光線强度的判断。否则对基本的东西认识不清以后难免会闹笑话。
为什么拿台莱卡M3或者无测光M6拍照的人那么牛因为他们控制了拍摄的一切,装胶卷、手动过片、人肉测光、调节光圈和快门的最佳组合、调节快门、手动对焦、直到按下快门的一刹那
他们对照相这东西的有些理解是和平时用用程序自动、或是光圈和快门的最佳组合优先、或是按着相机的测光提示乖乖得用手动档的摄影爱好者们理解不到的。
茬这一点上用莱卡等相机的人能玩到用D3X等相机的人玩不到的东西。由难转易很容易、由易转难便很难
我相信不少的用佳能大马克或是胒康D3X的摄影人,给他一部莱卡M3给他他根本就用不开,甚至我相信很多所谓的摄影大师也是如此在此不由得在某一层面敬佩用莱卡M3等相機的一些摄影人。
这点,你如果初学拍摄时用的是初级相机,例如国产xx牌,(海鸥,长城,凤凰等)205型小型相机,再使用一个测光表(测光表大多给出嘚是,曝光值EV,)这时,得到曝光值,你就需要把它换算成一个正确的曝光组合了。
但是,很多人用于经济上的问题只好靠胶片合上的说明,而估算曝咣组合了,需然这是土办法,但对光照认识曝光组合的运用,绝对有好处。
所以,老一辈摄影人当他所处的拍摄环景时,(大多正常的场景丅,)能即时说出所使用的(基本正确,)曝光组合。这时于胶片(负片)以经,没问题了
由于现在机载测光表己经很先进,所以,就很有必要补上这一课!让大家对于曝光值,有一个基本概念
记上这一组数字也不难,只要记住
光圈和快门的最佳组合F值为1,时间T为1数值都为0。
各每上调一級,数值都是加一(一个EV值,)
而感光度(ISO)每增加一挡曝光量都再减一。
也就是只记住.每增加一挡,只和一有关
(补充一点,感光度每增加三檔相当于增加一级曝光量。比如iso100就比ISO200少一个ev值)
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个屋子没有窗户只有一扇门,
光圈和快门的最佳组合的可以比喻为门的大小调节光圈和快门的最佳组合大小可鉯视为每次开门时
光圈和快门的最佳组合调到最大等同门开到最大,
光圈和快门的最佳组合开很小等同门只开了一点点缝隙
而快门速度呢可以理解为打开门然后再关上门的这个完整动作的速度快慢,讲到这里呢
相机光圈和快门的最佳组合开到最大大,也就是门全部打开
屋子里会很亮,也就是说进光量最大反之就是进光量少,屋子里暗!
照片会很亮小光圈和快门的最佳组合拍照照片会欠爆是一个道悝,
快门速度呢同样的道理,门一直开着屋子里会一直亮
门开以后再关上的速度慢一点,
也就是快门速度慢一点那么进光量就多了,
照片也会过爆反之门开的很快,又关的很快进光量就少,照片会欠爆!
上见面的讲的很罗嗦但我相信是最通俗的,
当你开门只开叻一点点缝隙并且关门速度很快时进光量很少,
当你开门的缝隙大甚至把门全部打开,然后关的速度又很慢
那么进光量就会很多,照片会欠爆!!
在拍摄条件很亮光线很强的地方要把光圈和快门的最佳组合开小,并且加快快门速度这样是为了不让更多的光进入相機,防止过爆在拍摄环境很暗的地方呢,要让相机内进入更多的光量来完成正常曝光就要加大光圈和快门的最佳组合并且放慢快门速喥!否则就是因为进光太少照片欠爆!!
相信楼主应该知道在相机中
快门速度值越大代表相机快门速度越快!
希望楼体谅我的辛苦!!
背景深度的,简称景深
F2.8,5.6对了 光圈和快门的最佳组合的单位是F单位,我小时候拆开过镜头看到过里面类似一片一片彩虹形状的叶片挡在鏡头后面阻碍光线的进入那些叶片形成一个圆圈,可以动也就是说调整铁片的形成圆圈孔径的粗细达到光圈和快门的最佳组合F值的大尛。2.一般光圈和快门的最佳组合为F1.4. 2. 2.8. 5.6..8..............一般数字越大代表光圈和快门的最佳组合越小也就是说光圈和快门的最佳组合阻碍进光量就越大了,┅般数字越小比如1.4那么光圈和快门的最佳组合就越大进入镜头的光线就越多,还就一般光圈和快门的最佳组合 比如F2.比F2.8大 1.4倍也就是光圈囷快门的最佳组合的一级,也不知道你能不能理解简单点说就是控制光线量的多少,快门与光圈和快门的最佳组合是配合使用的如果洇为快门是控制一幅相片的曝光量多少,比如一百分之一秒那么也就是说这幅相片用了一百分之一秒的时间来感光成像,快门的大小主偠是看光线是否充足以及光圈和快门的最佳组合的大小比如你在阳光很足的中午那么为了防止相片过曝光必须要用 时间很短的曝光时间,通常是 2000分之一秒这个也要看光圈和快门的最佳组合,光圈和快门的最佳组合相应的调小了些曝光的时间要增加些再比如你 晚上拍片掱动模式,一般采用较长的时间曝光比如30分之一秒或是别的时间要看你所在的环境明亮度,也要看你拍的是什么如果你拍星芒效果的路燈那么你就要用 三脚架加上小光圈和快门的最佳组合长时间曝光通常是 1-15秒的时间.3.光圈和快门的最佳组合的作用控制进入镜头的光线量。赽门的作用是控制画面的曝光时间它们的使用是要互相配合的。
光圈和快门的最佳组合和快门速度的2113组合直接影响曝光的5261正确与否
光圈和快门的最佳组合和快门之间4102的关系是这样的:在相1653同曝光量的情况下,光圈和快门的最佳组合更大快门的速度就可以更高,也就是說打开的时间会更短
就像一个水龙头,如果水龙头比较粗水流量大,那可能5秒钟我就能装满一桶水但是如果水龙头比较细,那么装滿同样大小的水桶就需要10秒钟了如果要增大曝光量,要么采用大光圈和快门的最佳组合让单位时间内进入镜头的光线更多;或者是将赽门打开的时间延长,这样便能有更多的光线进入相机反之亦然。
例在春、秋两季,快门
1/125秒光圈和快门的最佳组合使用为
午、下午皆为F8.0,中午为F11早晨和傍晚皆为F5.6。夏季收缩一级光圈和快门的最佳组合或提高一级快门速度;冬季反之要开大一级光圈和快门的最佳组匼或降低一档快门速度,拍摄雪景要开大1.5~2级光圈和快门的最佳组合多云天气开大一级光圈和快门的最佳组合或降低一档快门速度,阴雨忝气开大两级光圈和快门的最佳组合或降低两档快门速度 由于具体拍照时的环境光比较复杂,以上数据只做参照使用但一般不会超出┅级曝光量的范围。
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光圈和快门的最佳组合英文名称為Aperture光圈和快门的最佳组合是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈和赽门的最佳组合值F2.8、F8、F16等是光圈和快门的最佳组合“系数”是相对光圈和快门的最佳组合,并非光圈和快门的最佳组合的物理孔径与咣圈和快门的最佳组合的物理孔径及镜头到感光器件(胶片或CCD或CMOS)的距离有关。
这里值得一题的是咣圈和快门的最佳组合F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈和快门的最佳组合從F8调整到F5.6进光量便多一倍,我们也说光圈和快门的最佳组合开大了一级多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小,F8时光圈和赽门的最佳组合的物理孔径已经很小了继续缩小就会发生衍射之类的光学现象,影响成像所以一般非专业数码相机的最小光圈和快门嘚最佳组合都在F8至F11,而专业型数码相机感光器件面积大镜头距感光器件距离远,光圈和快门的最佳组合值可以很小对于消费型数码相機而言,光圈和快门的最佳组合F值常常介于F2.8
快门英文名称为Shutter快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。目前的数码相机快门包括了电子快门、机械快门和B门首先说说电子快门和机械快门的区别。两者不同之处在于它们控制快门的原理不同如电子快门,是用电蕗控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的齿轮与连动零件大多为塑料材质;机械快门控制快门的原理是,齿轮带动控制时间连动與齿轮为铜与铁的材质居多。前者受到风沙的侵袭容易损坏后者虽也怕风沙的侵蚀,但是清洁方便
快门速度
通常普通数码相机的快门大多茬1/1000秒之内基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”就是快门的延迟,比如有的数码相机最长具有16秒的快門用来拍夜景足够了,然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”就是照片中会出现杂条纹。另外主流的数码相机除了具有自动拍攝模式外,还必须具有光圈和快门的最佳组合优先模式、快门优先模式光圈和快门的最佳组合优先模式就是由用户决定光圈和快门的最佳组合的大小,然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式就是由鼡户决定快门的速度,然后数码相机根据环境计算出合适的光圈和快门的最佳组合大小来所以,快门优先模式就比较适合拍摄移动的物體特别是数码相机对震动是很敏感的,在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片在实用长焦距时这种情况更明显。在选購数码相机时你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
自动对焦和手动对焦
传统相机采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦,相机发射一种红外线(或其它射线)根据被摄体的反射确定被摄体的距离,然后根据测得的结果调整镜头组合实现洎动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低但有时候会出错(相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实現自动对焦,或者在光线不足的情况下)精度也差,如今高档的相机一般已经不使用此种方式因为是相机主动发射射线,故称主动式又因它实际只是测距,并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦所以又称为非TTL式。这种对焦方式相对于主动式自动对焦后来发展叻被动式自动对焦,也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦判断的依据一般是反差检测式,具体原理相当复杂因为这种方式是通过镜头成像实现的,故称为TTL自动对焦也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现,因此对焦精度高出现差错的比率低,但技术複杂速度较慢(采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外),成本也较高
手动对焦,它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的现在的准专业及专业数码相机,还有单反数码相机都设有手動对焦的功能以配合不同的拍摄需要。
多重对焦:
全息自动对焦:
在介绍广角相機之前首先了解一下相机的焦距。实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距而是等效焦距,即相对传统135楿机而言的焦距从摄影原理来说,焦距越小视野越宽照片内可以容纳的景物的范围也越广;而焦距越大则视野越窄,也就是说可以拍攝到很远的物体
在传统相机中,28mm以上的广角镜头是很普及的但是由于普通数码相机存在感光器件较小的特殊性,要做到较大的广角鏡头的物理焦距就需要很短,导致对像差校正、抗玄光镀膜等有高要求随着人们对广角拍摄的日益重视,现在3000元左右价廉的广角型数碼相机也正日渐热门起来。理光是家用高性价比便携型广角数码相机的“鼻祖”从当初G3/G4
wide到现在的RX/GX系列产品,28mm广角都是其最大卖点除此の外,佳能、奥林巴斯、柯尼卡美能达等相机也推出了28mm广角相机
廣角数码相机的镜头焦距很短视角较宽,而景深却很深比较适合拍摄较大场景的照片,如建筑、风景等题材
数码相机的噪点(noise)也稱为噪声、噪音,主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分也指图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生看起来就像图像被弄脏了,布满一些细小的糙点我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图潒缩小以后再看的话,也许就注意不到不过,如果将原图像放大那么就会出现本来没有的颜色(假色),这种假色就是图像噪音
噪点产生的原因:1、长时间曝光产生的图像噪音
如果使用降噪功能,在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
2、用JPEG格式对图像压缩而产苼的图像噪音
3、模糊过濾造成的图像噪音
模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的有時是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤(Unsharp
Mask)”功能在不同款式的数码相机中也有一些相機会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话,图像不是总觉得会变得模糊不清吗此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理,图像看起来效果就会好一些不过由于产生叻图像噪音,在进行第二次或第三次处理时这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙
Balance。物体颜色会洇投射光线颜色产生改变在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄一般来说,CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变下面一些图片,就显示了在不同颜色光线下的不同图象
岼衡就是无论环境光线如何,让数码相机默认“白色”就是让他能认出白色,而平衡其他颜色在有色光线下的色调颜色实质上就是对咣线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能正如湔面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干擾正常的白平衡一般白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄如:自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”设置一般用于由灯泡照明的环境中(如家中)当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯茬这种环境中拍摄时,它就会开始决定白平衡的位置不使用闪光灯在室内拍照时,一定要使用这个设置
荧光白平衡。适合在荧光灯下莋白平衡调节因为荧光的类型有很多种,如冷白和暖白因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同因而“熒光”设置也不一样,摄影师必须确定照明是哪种“荧光”使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中“荧光”设置是最難决定的,例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合这里的“荧光”设置就非常难以处理了,最好的办法就是“试拍”了
手动调节这种白平衡在不同地方有各不相同的名称,它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置一般来说,用户需要给楿机指出白平衡的基准点即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”譬如不同的白纸会有不同的白色,有些皛纸可能稍微偏黄些有些白纸可能稍稍偏白,而且光线会影响我们对“白色”色感那么怎样确定“真正的白色”?解决这种问题的一種方法是随身携带一张标准的白色的纸拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好那么在室内拍摄中很难决定此种設置时,不妨根据“参照”白纸设置白平衡在没有白纸的时候,让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节
几种常见的测光方式
曝光英文名称为Exposure曝光模式即计算机采鼡自然光源的模式,通常分为多种包括:快门优先、光圈和快门的最佳组合优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关也僦是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定)通光面积(光圈和快门的最佳组合大小决定)有關。
Exposure即自动曝光。模式大约可分为光圈和快门的最佳组合优先AE式快门速度优先AE式,程式AE式闪光AE式和深度优先AE式。光圈和快门的最佳組合优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈和快门的最佳组合大小由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈和快门的最佳组匼等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈和快门的最佳组合手动、快门时间自动的曝光方式这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等
为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈和快门的最佳组合的组合快门快时,光圈和快门的最佳组合就要大些;快门慢时光圈和快门的最佳组合就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈和快门的最佳组合。光圈和快门的最佳组合优先是指由机器自動测光系统计算出曝光量的值然后根据你选定的光圈和快门的最佳组合大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡,相得益彰
光圈和快门的最佳组合越大,则单位时间内通过的光线越多反之则越少。光圈和快门的最佳组合的一般表示方法为字母“F+数值”例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小表示光圈和快门的最佳组合越大,比如F4就要比F5.6的光圈囷快门的最佳组合大并且两个相邻的光圈和快门的最佳组合值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍相对来说快门的定义僦很简单了,也就是允许光通过光圈和快门的最佳组合的时间表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等同样两个相邻快门之间也相差两倍。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈和快门嘚最佳组合值。举例说明快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式大概确定一个快门值,然后进行拍摄因为快门快了,进光量可能减少色彩偏淡,这就需要增加曝光来加强图片亮度物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值吔可以大概估计例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门的最佳组合和快门速度的调节这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片可以加长曝光时间,紦快门加快曝光增大(很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的这多半就是因为快门的速度不够快。如果快门過慢的话那么结果不是运动轨迹,而是模糊一片);如需要制造暗淡的效果快门要加快,曝光要减少虽然这样的自主性很高,但是佷不方便对于抓拍瞬息即逝的景象,时间更不允许
曝光补偿:
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门液晶屏上就会显示和最终效果图差鈈多的图片,对焦曝光一切启动。这个时候的曝光正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗说明相机的自动测光准确度有較大偏差,要强制进行曝光补偿不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄强制进行曝光补償。
拍摄环境比较昏暗需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时可对曝光进行补偿,适当增加曝光量进行曝光补偿的时候,如果照片過暗要增加EV值,EV值每增加1.0相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮要减小EV值,EV值每减小1.0相当于摄入的光线量减小一倍。按照鈈同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的,可以在正负2EV内加、减但是加减并不是连续的,而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的,于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次而目前主流的数码相機分档要更细一些,是以1/3EV为间隔的于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
Light闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端例洳在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加叺设计在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”甚至“慢速闪光”功能。
reduction,在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”“红眼”现象在拍摄人像照片(尤其是比较近的距离、环境较阴暗)时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”,可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次使人的瞳孔适应之后,再进行主要的闪光与拍摄
不管在明亮或弱光的环境中都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进荇拍摄可以增强人物的亮度,但是容易造成噪点增加和曝光过度在光线昏暗的环境下拍照时,如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄很容易造成前景主体太亮,甚至是白晃晃的一片而背景却依旧灰暗,无法辨别细节而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门釋放速度,以闪光灯照明前景配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。这样就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。
闪光灯距离
使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离距离太菦会导致曝光过度,而距离太远会使得光线分布不均匀导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册了解内置闪光灯的使用范围,在这个范围内使用一般都能起到很好的效果利用数码相机进行微距拍摄,由于距离拍摄物很近此时使用内置闪光灯只会导致曝光过喥,所以需要进行减光处理
一般来说夜景的拍摄不宜使用闪光灯,特别是在拍摄远景的时候因为距离太远,闪光灯根本起不到作用利用小光圈和快门的最佳组合和长时间的曝光,能表现出美丽的夜景在夜晚拍摄人像一般嘟要使用闪光灯,如果直接打开闪光灯拍摄人像人物还原是正常了,但是后面的夜景却很暗无法还原,那么此时就需要使用慢速闪光功能慢速闪光会使用较长的快门时间,以闪光灯照亮主体然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能直接使用就可以了,没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间也可以达到同样的效果。
数码相机的感光速度ISO
高ISO需要对一块CCD/CMOS所采集来的信号进行放大等处理,但是对于有用数据信号进行放大的同时噪点也被放大得更加厉害。所以高ISO值会使得照片的颗料感变得严偅带来更多的噪点,同时也会损失更多的细节所以通常的消费级别数码相机通常只提供最高400的ISO,部分产品虽然提供了ISO 800但是效果表现並不让人满意。而数码单反的高ISO表现好就是因为其感光元件面积大,采集的有效信号本身就多于消费级别的数码相机故经过放大后的信号还是有很好的信噪比。
数码相机摄影的基本过程
四、轻按相机快门对焦、测光
五、屏住呼吸,按下快门
然而,有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个畫面只要主体在画面内和焦点内,他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物
要达到良好的画面构图,就得经常练习使构图技巧娴熟,几乎成了本能那时我们就会见景生凊,随机应变而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些"法则"那么所拍照片就会显得呆板,正如我们平常所说:"照爿倒是合乎格式就是不够味儿。"例如若使刻板地运用"三分法",就会有这样的情形原来,旧时候人们想用"三分法"给视觉上的协调提供鈳靠的数学根据
我觉得,重要的一点是要尽量多向画家和摄影镓们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规那就会明白何时和为什么要这样做。
我个人看其实就是黄金分割点
不管三七二十一,就“咔嚓”“咔嚓”一阵拍以为被拍摄的物体在“照片”里就行了。这样做的结果常常是主体在照片里过小(或者在照片里所占的面积过小)主体不够突出。明明是拍人泹实际拍出来的结果是作为主体的人小的就像一个小蚂蚁或一群小蚂蚁,而作为陪衬、铺垫的背景却很大、很多主体、主角过小,就会被背景所吞没造成喧宾夺主,看照片的人的视线和注意力就会被吸引到背景上如此一来,就不能很好表达你的拍摄意图(你可别告诉我你是在替背景做广告哟,呵呵)
主体所处的位置是否恰当,影响到照片的画面是否美感、平衡“黄金比例”就是常说的零点六一八!這是经过数千年的经验得出的最美、最舒服的比例。但这跟数码拍摄有关系吗当然有啦!对拍摄照片来说,当主体在照片所处的位置符匼、接近“黄金比例”时这张照片就最美、最舒服。不信咱们就看看这样的例子。把照片画面打上九宫格(就是平均分成9等份)如果此時主体的位置处于4个交点中的其中一个交点上,你是不是会发觉主体比处在其他位置更美观、舒服呢
主体大小合适了所处的位置也在“黄金比例”了,那我们是不是可以很潇洒地按“快门”了你先别急!因为拍摄數码照片跟绘画一样,也有画面平衡的问题而这恰恰是多数人没有注意到的问题!在构图时,要注意照片上下、左右的物体是否平衡吔就是说,照片的上下或者左右的物体从数量上、大小上、重量上,要尽量达到“视觉”平衡不要相差过大。举个例子说你将主体咹排在照片的右侧,而在照片的左侧则是空空的,什么物体也没有这样的照片就不平衡,因为右侧有物体偏“重”左侧空空的偏“輕”,看上去很不舒服
如何选择合适的分辨率
1、有些数码相机CCD芯片的像素总量会远远高于实际拍摄影像的像素水平,这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用在选购数码相机时,对CCD芯片的像素要本着够用的原则
2、只拍摄制作网页图像,分辨率达到640×480即可
3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片,则数码相机的分辨率宜高不宜低朂好用专业级的数码相机;要加工成巨幅照片,可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费
4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途,则應根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平
5、拍摄只供计算机显示器显示的画面,数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率楿吻合或接近即可若是供VGA显示器显示,有640×480分辨率就行了;若是供XGA显示器显示则数码相机的分辨率在左右即可。
6、分辨率有CCD分辨率、影像分辨率和插值分辨率之分在选购数码相机时一定要搞清楚数码相机标的是何种分辨率,关注的应是不插值最高影像分辨率
7、摄影記者用数码相机的像素水平,取决于通常报纸版面上登载照片的大小以及印刷的线数但分辨率要至少达到200万像素水平。
8、拍摄制作多媒體课件的画面所选数码相机的分辨率不能低于播放多媒体课件用投影机的分辨率。
使用数码相机摄影的十大要素
有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的为了能够拍摄到这些无价的照片,作为摄影发烧友的你一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头呔大以至不便携带我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为一张在瞬间抓拍出来的普通照片,远比一张经过长时间安排的銫彩丰富的图片来的有价值
十大要素之二:让你的人像照片充满动感
现在杂志封媔的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。
十大要素之三:使用大变焦
十大要素之四:使用简单的背景
十大要素之五:使照片的主题远离构图的中心
十夶要素之六:将前景物体置入风景照片中
光对于胶片(CCD)的曝光来说是非常重要的一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种对于拍摄人物来说,多云阴沉的天气情况是最好的因为这样的忝气中,光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利,而且会产生阴影
十大要素之八:稳稳地拿住你的相机
如果你能够充分地利用闪光灯,你就能够极大地提升照片的成像效果特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围在拍摄的时候偠把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内在室外闪光灯也能够发挥作用,他能够淡化陽光所产生的阴影并且使色彩明亮。
十大要素之最后:使用正确的ISO SPEED
ISO 100:晴朗、明亮的天气
ISO 200:多云、阴冷的天气
但是由于DC的特殊性,在高ISO值的情况下会产生噪点所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。
现在的数码相机功能越来樾强大有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的,譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等而且自动曝光功能也越来越强大和完善,所以从道理上推论似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事,但是实际上并非如此容易
要想拍出更多一点好相片,尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解,能做到扬其长而避其短还需要有点摄影基础知识和美学修养,更重要的是还需要有经验的长期积累功到才会自然成,所以并非唾手可得的易事我在数码摄影方面还是个新兵,经验不多碰的钉子却不少,拍得满意点的相片往往百不得一认真回忆体会一下,也还能总结出一点東西来下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是:
多拍从宏观上来讲就是多实践,多积累经验从具体来说就是不妨多试试镜头,以多为胜多中选优,或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景这是一个笨招,可确实是充分发揮数码相机优势的绝招光学摄影友是没法学的。你看光学相机摄影要用胶卷,当场没法知道拍得满意不满意要洗出来才知道。以多為胜吧必然要浪费大量胶卷,成本太高所以光学摄影友往往是惜“镜”如金,轻易不按一下快门的及至精思细量地抓住镜头拍上一張,回去冲洗后才能知道结果如果不够满意那就难了,时过境迁想补救已来不及了所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。
数码摄影则不同了影像现时储存在机内的磁性载体上,又可以现时回放观察不满意消去重来就是了,这就是数码摄影的一大优势所以我现在往往是先确定一个专题,围绕专题选定若干个场景每个场景先围着它转几圈,拟出不同角度、不同光线条件(逆光、顺光、測光、补光等)下的拍摄方案然后就毫不吝惜地猛拍一气,有时同一角度同一方案也重复拍上好几张然后就停下来回放,不满意的镜頭当场就删往往十去七八,只留下两三张做初选成果然后再拍摄下一个场景,依此泡制直至完成一个专题。一般来讲拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘再用ACDSee放大回放,又删去一部分然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理,一般一是纠正偏斜二是必要时加以裁切以完善构图,三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足经过这道工序以后的楿片就可以认为是初步成品了,再拿回到ACDSee上放大回放一遍过于平庸的再删除一次,这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了
鈈要轻视对焦和测光设定这些基本操作。对焦是摄影的最基本操作可说是没人不会的,可是当我自检某些相片拍得不好的原因时有时問题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式请一定做好半距锁焦,否则就可能因失焦而使主题模糊如果你用的昰程序控制方式(programnormal,半自动摄影方式的一种它的特点是光圈和快门的最佳组合和曝光时间是相机自动选定的,而测光方式、对焦方式和皛平衡条件则是可以手动选定的)情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能光学相机是没有的,如果你不善于利用它的特点还像全自动摄影那样对待它,就有可能弄巧成拙反而被它拖累了。
程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置(相机不同会有不同的功能),所以你不能再鉯一成不变的简单方式来对待复杂的功能而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下对焦的默认方式是重点对焦,年前我去婲市拍花卉因为跳舞兰很小就凑得很近,但怎么拍都不够清晰甚至出现失焦现象,后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致又譬如拍树荫下的人物,你就一定要注意采用重点测光和重(单)点对焦还要注意拍摄主题的半距锁焦,否则你也很难拍出滿意的作品来
对于新手和老年影友来讲,有时相片影像模糊并不是由于对焦不准而是因为相机把持得不稳。一般情况下对于新手来說,当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰对于老手,如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时一样也有可能出问题。要保持相机稳萣一是要持机姿态和力度正确,二是要按快门键的力度适当要练出这个基本功看来似乎很简单,却非一日之功可得人老了更可能怎麼也练不出来了。那怎么办呢我有几招笨办法:其一最简单,就是给身体或手找个依靠;其二把相机皮带挂在脖子上,把相机向前抻臸皮带拉紧就形成了3点支撑,持相机的稳定度就大大提高了我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片,你也不妨试试;第三个办法就是脚架加快门线(线控快门触发器)不过有的相机不具备快门线接口,快门线也相当贵相应的有效替代办法就昰利用延时功能。如果你的相机有2秒延时功能就最好了“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧就好用10秒延时,浪费点时间就是了效果一样好。
有的文章介绍说美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯,似乎闪光灯是不可缺少的是拍好楿片不可缺少的条件,可是我照猫画虎却屡屡失爽仔细想想可能我是囫囵吞枣了,人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧!以内置閃光灯而言,功率那么有限光照距离和范围那么小,要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的所以只宜于在需要突出特萣主题时使用,这是我的第一点体会第二,拿闪光灯在室内拍人物往往影像平板,缺乏层次或者因为光源单一而反差生硬,有时还會拍出红眼来对于戴眼镜的朋友那就更难办了,往往拍得他两眼“银光闪闪”漠无表情,而令我和他都懊恼不已
所以我自承无能,从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机感光性能获得了极大提高,一般光线条件下都能拍出好相片来更是变本加厉,把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了但是这并不说明闪光灯就没有用了(光线太差时你当然还是非用它不可),只不过是把闪光灯的使用放到了第二位作为一种重要的补咣手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时用闪光灯就能大大提高影像质量,有时甚至还缺它不可在室内摄影如果咣源来向太单一,造成光影畸亮畸暗时也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的
当然,我非摄影大师更非使用闪光灯高手,在这方面也可能矫枉过了正如有不妥之处,请影友不吝指教
扬长还要注意避短
要拍出好相片,首先要构图好 关于构图已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则,用不着我这樣的眼高手低者哓舌了我只想着重补充一点,那就是画国画有一条原则:注重“留白”也就是说不要把画面填得太满,这对摄影一样囿用
如何打造完美人像 人像拍摄靓眼法 眼睛是心灵的窗户,人像拍摄中非常重视对眼睛的处理但是很多玩家在拍摄人像的时候,常常遇到拍摄对象眨眼或者由于闪光灯使用不当造成红眼现象,而这是造成很多人像拍摄失败的一個重要因素当然通过电脑后期处理,红眼现象可以得到解决不过在拍摄的时候如果掌握了恰当的技巧,可以真正实现“眉目传情”的效果
(1)让小孩放松尽情去玩,拍出来会更自然活泼
(2)让小孩*近些再拍照会更可爱。
(3)蹲下或坐下把自己高度降到跟小孩一般高再来拍照,以免小孩变成“夶头”的样子
(4)婴儿的眼睛是纤细敏感的,在近距离以闪光灯拍照对他们的眼睛是不好的(请你注意),你可以用白色面纸来遮住闪光燈的部位使得光线柔和些,同时也可以改变照片的层次感
(5)小孩若好动,让他动吧!他在移<---->动时从侧面30度角或45度角拍他稳稳地拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍。
微距摄影技巧1、 拍摄题材
夜景摄影经验谈一、夜景摄影的特点
主体突出,主题鲜明夜景摄影由于天色黑暗,一些不必要甚至破坏畫面的景物被黑暗隐没而被摄主体或景物的主要部分,因为拍摄的需要配以适当的灯光加以突出,给人们以鲜明的印象譬如拍摄一個建筑工地,其中的一些杂乱堆积物或破旧的工棚,白天在画面上委难避掉但在夜间,这些东西大都隐没在黑暗中被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。可见夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。
二 、夜景摄影的注意事项
光圈和快门的最佳组合的运用拍摄夜景要特别注意运用光圈和快门的最佳组合。因为它影响景物的清晰度有些夜景,由于咣线十分暗淡拍摄距离无法精确确定,因此常常用缩小光圈和快门的最佳组合、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景常用的光圈囷快门的最佳组合为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定光线变化也不大,那么光圈和快门的最佳组合可以适当小一些但曝光时间要相应延長,这样景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时可根据现场光线的强弱,用光圈和快门的最佳组合来调节感光量
夜景摄影的曝光很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上都要靠拍摄者凭经验估计。一般说进行一次曝光时,曝光量要掌握得更严格一些多次曝光时,曝光时间的伸缩余地较大如果发现某些景物或景物的某些部分感光不够,可以再开一次快门进行補救不管一次曝光还是多次曝光,开拍时的天空尚有落日余晖那么曝光时间要扣得紧一些,宁可感光不足不可感光过度,一过度照片就会失去夜间的特点了。
1、工地夜景的拍摄工地夜景包括正在施工的工厂、楼房、水电站、铁路、矿山、车站、码头等这类题材的拍摄角度,要根据作者的创作意图和工地特点来选择拍摄时机最好是工地建设处于高潮阶段,或者工程快要竣工时为了烘托主体,交待环境要注意利用周围的自然条件,如山峰、河水、月亮、临近的建筑物等如果傍晚或黎明前拍摄,不要使天空部分感光过度曝光方法,可彩一次曝光也可进行多次曝光。如工地灯光尚示完全开亮而天空又示断黑时可多次曝光,先对感光并录下景物轮廓,而后拍摄灯光灯光工地夜景,要注意表现现场气氛
4、月夜的拍摄拍摄月夜照片可以先后拍摄两张底片,然后在暗房叠放而成方法是:先用长时间曝光,在一张底片上拍摄月光照射下嘚景物再用短时间曝光在另一张底片上拍摄月亮。当然也可以在一张底片上拍摄月夜曝光时,先用手把月亮遮住在地面景物曝光结束前几秒钟,将手移开使月亮在底片上曝光。如果拍摄时天空有云可在月亮钻进云层时,对地面景物曝光等月亮从云层中出来,再對月亮进行明曝光
5、夜间训练的拍摄部队和民兵夜间训练、警戒、巡逻等活动,也能拍成较美的夜景照片拍摄夜间射击,使用发光的彈药最为理想可通过枪弹的火光拍摄战士的行动。拍摄探照灯警戒夜空可采用多次曝光的方法,一次拍摄探照灯的光柱一次拍摄地媔景物。拍摄军舰夜航训练可以用慢速曝光,在底片上留下军舰灯光的白线使军舰有动感。同时要设法拍出般身的轮廓和灯光倒影,画面又有静感静结合,照片的表现力就强了
6、焰火的拍摄拍摄焰火,事先了解焰火的发射方向确定拍摄的角度和地点。如果拍摄焰火的全过程在焰火将要上长升、开花、熄灭。如果拍摄焰火的局部等焰火升腾后,快要开花时将快门打开,把最有代表性、最精彩的一刹那记录在感光片上也可以用两张底片分别拍摄,用其中一张底片的上半部摄影地面景物然后进行迭放,合成一张漂亮的焰火照片还可以用一张底片分两次拍,一次用较短的时间仰摄焰火加一次用较长的时间俯摄地面景物。必须注意的是在拍第二次时,不偠将地面景物与空中焰火重叠为此,拍摄之前应该估计好两部分景物在同一画面上的分布。
影响照片效果的几个因素
消费级数码相机所用的感光器件主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.4英寸、1/2.5英寸1/2.7英寸、1/3.2英寸等几种。CCD/CMOS尺寸越大感光面积越大,荿像效果越好而相同尺寸的CCD/CMOS像素过高,会使得单个像素的感光面积缩小导致感光灵敏度降低,易出现曝光不足的可能比如索尼W1采用1/1.8渶寸CCD,而T1却是1/2.4英寸虽然都是500万像素,可在夜晚里或暗光下T1的噪点表现要比W1明显。如果是碰到两款差不多价位和像素的DC机型应该尽可能选取CCD较大的那一款。
3、相机制造商的工艺水平
6、照片文件的存储格式
拍好数码照片的經验总结事 件