仰望雪域两茫茫——2012年国庆假期一个人的西藏行
仰望雪域两茫茫——2012年国庆假期一个人的西藏行
和很多人一样，我也向往过，却从来没有认真考虑过去的可能性。至少，它不在我今年的旅行计划之内。
然而，当黄金周来临，我在考虑黄金周干点什么好的时候，这个目的地，就这样没有来由地跳了出来。扬之水说，旅行是和自然的一场恋爱。那么，我就是对一见钟情，继而疯狂相思，最终义无反顾地踏上了赴约之旅。
这是我去过的最遥远的地方，却也是计划时间最短的一个地方。遥远，不是地理上的距离，而是心理上的感觉。我的计划、准备，竟然只有短短半个月的时间。
我应该感到高兴，在第三个本命年里，我还有勇气作出这样的举动。
当然，我不是去“驴行”，不是去“自虐”，不是去“冒险”。尽管时间短，事后证明，我的每一步选择都是正确的。
坐着火车去
坐着火车去。这个向往，终于在日这天实现了。
&&&&到的T264次特快列车，12点19分站发车，第三天的19点20分抵达站。全程4980公里，行车时间55小时1分，跨越、、、、、、、八个省区，中途停靠、武昌、、、、西、、八个车站。其中，乘客在西车站要换一次车，换乘高原列车（以前是直达的，但是隔天开；今年7月起改为天天开，但到西要换车）。
&出发时乘坐的T264次，为普通空调特快列车。类似于动车的白色车体，很干净漂亮。
&我所在的软卧车厢，很安静。
四人的包间里，我对面是一对夫妇，看上去十分年轻，开始我以为是情侣，后来才知道人家孩子都五岁了。小伙儿没有买到软卧，只有硬卧的票。虽然上铺一路都空着，车上也不给他补。他去过多次，几年前还曾沿青藏公路从独自骑行到，历时28天。这回是他第一次带上老婆同行。两人一个是银行的副行长，一个是证券公司的副总，双双辞职换了新单位，趁着去新单位报到前的空档加上国庆假期去和玩，倒也十分潇洒。一路上他给我讲了若干去“必须干的事”，什么住东措青旅的五十人多人间啦，到哲蚌寺晒佛的山上搭帐篷过夜看星星啦……可惜，就算年轻上10岁，我可能也不会去尝试这些吧&
欲往西南，却作行。列车准点从站驶出，一路向北。离的直线距离只有两千多公里，我所乘坐的列车却要向北一直走到，才转而向南。加上从到的100多公里，这一趟的铁路里程，超过万里！不过，想到前一天开始的全国高速公路大塞车，回爷爷奶奶家的老公和儿子，原本千余里的路，也经过了一天一夜才到家，我顿时觉得三天两夜的万里路途一点都不遥远了。
我带的一本《坐着火车去》，一会儿就翻完了。对面借给我一本《最好的时光在路上》。该书的作者不愧是旅游杂志记者和编辑出身，文字很了得，感情很细腻。其实关于旅行的文字，由于写的是个人的经历，要让看的人感兴趣有难度，既要有趣独特，又不能太自我。从前我最喜欢的是扬之水的独自旅行随笔，对时下流行的诸多旅行文章皆不感冒，但这本书的作者，郭子鹰，让我眼前一亮。他的文字十分优美，字里行间蕴含的感情也很能引起我的共鸣，初看之下还以为是出自女性之手。“星期日的黄昏，片刻不停地流逝。”书里的这句话，我最喜欢。
10月1日的半天，很快过去。晚上吃了车上一个盒饭当晚餐。对面那对“金融界”夫妻带了一大纸箱的食物外加一整箱的沙士汽水。晚间11点到达武昌车站，我上铺的大姐下了车，又上来一位男士（第二天在下的车）。软卧车厢一共两节，中途停站上下车的很多，到终点站的似乎不多，还有不少空铺……大家又感叹一回这票不知怎么回事，明明不紧张却那么难买。对面小伙儿回硬卧车厢睡觉去了，这里我们也都睡下。这是我第一次乘坐软卧列车，安静是最大好处。
夜里只停了一站，站。2日早上6点多醒来，火车已在中原大地上继续向北奔驰，下一站就是。车厢里的温度比前一天下降了5度，我拿出一件衣服加上。外面的天气很好，阳光明媚，还有些许绿色。10点到达，下一站是7个多小时后的。一路都在山间穿行，不停地进出长长短短的隧道，手机信号也不再有，远处的山头上，云雾缭绕。上回去走的应该也是这条线，只是那趟火车是在夜间经过这个路段，所以这样的风景还是第一次见到。
&这是停靠站时。车窗上映出的穿黄色衣服的影子，就是我对面的小伙儿。
&车上看到的。有机会再来。
&到的路上。基本上都是这样的山。
到时晚点了，晚了近40分钟。乘务员过来让每人填了一张健康表，表格背面是高原旅行的健康注意事项。窗外始终是连绵的群山，天色渐暗，脚下的高度，根据爱疯的定位，已有1600米……
&手机测量的海拔：1590米（到的路上）
到西时晚点近一个小时，天已经差不多全黑，是看不见了。提着行李下车，站台另一边就是我们要换乘的高原列车。
&此绿皮车非彼绿皮车，看起来还是满酷的。据说绿色是为了纪念为修建青藏铁路作出重大贡献的解放军。
换完车，又可以睡觉了。到之间的海拔大约2000米，理论上还不会有什么高原反应，列车上的弥漫式供氧也要从才开始。不过，这一晚睡得明显没有前一晚好，可能是包间里暖气太热、太闷的缘故。
3日早上5点半，火车抵达车站。天很黑，我起身到车厢门口张望了一下，向列车员确认了是。没敢下车，怕感冒（一路警钟长鸣，就是三个字，“别感冒”）。
&我用手机在黑暗中匆匆拍下了这张照片，彼时列车已经启动，“”三个字依稀可辨。
过了，真正的高原旅行就开始了。天还没亮，我迷迷糊糊又睡了过去，七点半车上广播开始播音时醒来，窗外正是雪山。
此后的景色就很单调了。高寒荒漠，真的是没有一棵树、一株草，比戈壁滩荒多了，只能偶尔看到几只鹰飞过。
人人都爱热闹繁华，我却仿佛专门为了这荒凉寂寞而来。
&无人区，有水还有点草皮，这已经不算很荒了。可以看见羊群和牦牛群。
&在永冻土地区，铁轨不能直接架在地面上，所以采用了架桥铺设铁轨的办法。
&很多时候青藏公路和青藏铁路都是并行的，看不见什么人，也看不见什么车。
&真正的寸草不生
&高原上的云，仿佛是透明的，伸手可得的，变幻莫测。
这天上午开始，感觉头有些涨，人也比较累。小睡一会儿，起来感觉就会好一些。感觉累了就继续去睡，其他倒也没有什么。其实我睡的时间和频率也并不超过在平原上坐长途列车，我坐火车一向是很能睡的，白天也要打好几个盹。我和对铺都在睡觉的时候，小伙儿一直坐那儿抱着IPAD看，后来他说，看我们睡着以后，嘴唇都是白的，像昏过去一样。这说得有点吓人吧。不过我看对铺的黑眼圈的确十分明显，非常疲倦的样子。一路红景天、西洋参含片，外加猛灌水，胃口倒没有太大变化，早上和中午都照常吃了，早上面包牛奶，中午方便面。
这一段路，最遗憾的是广播对沿途经过地区和站点的介绍太少，仅有的几次介绍，还都是已经过去了才说刚才过的什么地方。而由于高原反应初起，人很疲倦，自己根本不会想着再去关心究竟到了哪里。所以，什么长江源头，垭口，风火山隧道，湖……大约都在我睡着的时候过去了……印象，始终只能停留在纪录片中的介绍了。
到段的行驶补回了前面晚点的时间。日晚7点15分，列车提前到达站。
，，我真的来了。
&火车站。站岗特警三步一岗五步一哨，火车站广场都不让停留拍照，我只好上了出后远远拍了一张。
布达拉宫，从黑夜到白天
布达拉宫，的中心，的标志，的象征。在城区，几乎在任何地方都能望见高高在上的它。
我没有上去。旺季门票200元，已经很贵了，还得提前一天天不亮就去排队预约。如果不想这样，还有两个选择：找人代排队（其实就是买黄牛的票了），或者参加一日游的团。这都不是我想要的，所以我放弃了。当然，我本来就不是很想上去，原因后面再说。如果将来我还来，而且在淡季来，我再考虑上去吧。
但是，布达拉宫的外景，我拍了很多，从黑夜到白天，从白天到黑夜。这是在游荡不可避免会做的一件事，俗或不俗，它无处不在，走着走着，就进入了你的视线，你的镜头，巍峨庄严……
抵达后的第一晚，我住在雪新村路上的岷山金圣酒店，四楼房间的窗户望出去，可以看得到布达拉宫的背面。
清晨的宗角禄康，布达拉宫的后花园。开始非常安静，后来人流渐渐密集，却不是游客，而是转经的藏民。
半个月亮还在空中（天太蓝了，到中午都一直在）
&从宗角禄康的北门出来，跟随转经的队伍走向布达拉宫东侧，这是路过的第一个小庙，不知道名字，也是我到后进的第一个寺院。
&布达拉宫的东侧围墙外
&团队游客在此集中
&转到了布达拉宫的正面。行色匆匆的、专心致志的都是转经者，看不到几个游客。
来到布达拉宫西侧&
布达拉宫西侧的转经筒
&药王山观景台，专为拍摄布达拉宫而设，上去要两块钱，不过人也不是很多。碰到两对藏族新人在此拍婚纱照。
&这是在大昭寺的三楼平台上拍摄的布达拉宫。此时感受到了我的相机的限制。
&大昭寺广场。布达拉宫在远处。不过没有高楼，四面八方隔得再远，到了三四层楼高的地方估计都能看得见。
&夜幕下的布达拉宫
&布达拉宫广场，音乐，喷泉。
不可分割vs.永恒不变
4日上午布达拉宫转经和药王山观景后，我步行去了博物馆和罗布林卡。
如今每到一处，博物馆是必去的，何况此前已听若干人说：博物馆不错。
安检一如既往的严格，展厅里人倒不算少。今年是解放60周年，一楼有一个以此为专题的展览，草草看了一遍，心中不免感叹：展览所展示的，与今日街上所见的戒备森严，如临大敌，到底是谁在衬托谁，又是谁在讽刺谁？
建筑很有特色
历史文化部分值得一看。我对唐卡没什么兴趣，但精美的佛像引人一次又一次地驻足。
面具也很生动
而这些岩画，实地去看也未必能了解得这么清楚吧。
史前文物中，这种连体的罐子比较特别，不止一个，不同大小的都有。
参观完已是午后一点多，走到展厅外，这几张纯为蓝天白云而拍。
罗布林卡与博物馆只有一个路口之隔，所以我从博物馆出来，就直接去了罗布林卡。大中午的，游客似乎比博物馆里还少。罗布林卡给我的主要感受就是安静，作为历代达赖的夏宫，确是避暑消夏的好地方。
由于逛完博物馆已经很累了，进入罗布林卡大门，看见有电瓶游览车在招揽生意，10元一人，我毫不犹豫地就上去了。车在每个主要宫殿都会停，有时间有体力当然在里面慢慢逛逛还是很不错，像我这样有时间没体力的，花上这10元也挺值。
大门不太起眼
各个主要宫殿（藏语叫“某某颇章”，“颇章”就是宫殿的意思）差不多都是这个样子。
墙上踱步的狗。这里到处都是狗，多处有牌子写着“内有恶犬，不得入内”的字样。
整个罗布林卡里面处处花团锦簇的
像这样的小殿，到后来我就懒得进去了。
这人流，哪像是黄金周的世界文化遗产地啊……
罗布林卡的核心，“达旦明久”颇章。达旦明久就是“永恒不变”的意思。这是解放后中央政府为十四世达赖修建的宫殿，是罗布林卡里头所有颇章中规模最大、最豪华的。里面不让拍照，我印象最深的是卫生间，跟上美庐里头那个很像，可见这样的卫生间在当时可谓最高级配置，在绝对绝无仅有。可惜……
这个花园有些衰败，我坐在这里解决了自带的午餐，一个人都没有看见。
建在水中央的某颇章
最后一站，“拉康”是神殿的意思。
博物馆关键词：不可分割
罗布林卡关键词：永恒不变
&哲蚌寺和大昭寺
LP&Tibet里，关于旅行的20个Top&Experiences,&四座寺院，就是四个top&experiences.
哲蚌寺，藏传佛教最大的寺院。
大昭寺，藏传佛教最重要的寺院。
桑耶寺，藏传佛教最早的寺院。
甘丹寺，藏传佛教格鲁派第一大寺院。
在的全部六天时间，我把其中的一半用在了参观寺院上。三天，四座寺院，每一座都鼎鼎，都是LP里的“must-go”。可是我不知道该怎么记述这段经历。也许因为懂得太少，不敢轻易敲出一个字，怕轻慢了神圣的信仰，和暴露了自己的无知。
5日上午，哲蚌寺，是我的第一站。
攻略上说东路有公交车可到哲蚌寺的山脚下。市内正在大规模挖路铺设天然气管道，所以很多路上的公交车站牌都不见踪影，但我还是很快找到了地方。一群人的小团队也跟着我上了车。公交车沿着路往西开，哲蚌寺就在路的另一头。
到了目的地，人和我都下了车。路口正好有一辆拉客上山的中巴车，车费每人3元。我们就都挤了上去。寺院对藏人都免费，但他们坐车也是要钱的。后来两天下来，我觉得到这些著名大寺院转经，也得有一定经济基础才行，因为像去桑耶寺、甘丹寺这样的地方，路费还是很可观的。可能对很多藏人来说，去一趟这样的大寺院，也是很不容易的事吧。
坐上中巴车，几分钟就到了山脚下的大门，我们这些游客需要到售票处买票，而所有人都要接受安检。之后重新上车，继续往山上走。山是荒山，什么都没有。没有树，没有草，没有人烟。然而突然地，寺院就出现在眼前。
在藏语里，“哲蚌”是“米堆”的意思，指山上白色外墙的成片寺院建筑好像白色的稻米堆成的山。但在哲蚌寺看不到哲蚌寺的全貌。后来从甘丹寺回来的车上，车子经过河，坐我旁边的藏族大伯指着对岸白色的“米堆”问我去了哲蚌寺没有，我才算看见了它的真面目。
哲蚌寺，以及我最后去的甘丹寺，都属于顺应山势建的寺庙群。和汉传佛教寺院不同，它没有山门，建筑也没有很严格的整体布局（至少我没有看出来，不像汉传佛教寺院那么一目了然），大大小小的建筑都是沿着地势建到哪儿算到哪儿。当然不同的建筑属于不同的等级，措钦大殿，类似于汉传佛教寺院的大雄宝殿。然后有若干“扎仓”，“扎仓”下还有康参、米参，形成一个严格的从基层单位到上层组织的系统，俨然一个不小的社会。解放前，哲蚌寺的僧侣人数曾达上万，后来……现在人数有所恢复，但也只有几百人了。
哲蚌寺局部。最右边的台阶就是上山的路。这里已经是山上了，但是要参观哲蚌寺，还得继续往上。
对面有彩色佛像的石头处就是晒佛台。就在这一片荒山乱石中。我不大能想像得出雪顿节时晒佛到底是一种什么样的热闹场面。
人群里主要还是转经的藏民，游客只是少数。而且，开始的时候，藏游客还混杂在一起，到后来就显著分成了两队：藏民是逢殿必进，而游客基本上都不再进殿了。
处在哲蚌寺的位置，依然前后左右都是山。我不能遥想，当年这里是什么景象，而朝拜的人们又要经过怎样艰苦的跋涉才能到达这里。
知道这是排队干嘛？一位藏族大娘告诉我，里面有个小龛，有观音，要去看一眼，拜一拜。不明白为什么在这样一个位置会有个像在里面，总之每个人都很虔诚地踩上窗台下的石块，趴在窗台上，朝里面的右边望去，然后留下一点供奉。我也一一照做了。
今日看到这张照片，仿佛依然能感受到山上的清风……
这是措钦大殿了。只有正殿前才有这样两根经幡柱。
这张照片是在对面坐下来休息的时候随便拍的。之所以要记述一笔，是因为坐在那里时，旁边有一老一少两位藏族同胞，似是祖孙。老头看我是个游客，很想跟我搭话，但不会汉语。孙子的汉语也说的不怎么好，所以交谈困难。不过两人都很和善，看说通无望也不再说，指指我手里的相机，叫我多拍照。巧的是，最后一天去甘丹寺，我竟然又碰到了他俩，在车上就跟我坐同一排。这个世界究竟是大还是小呢？要怎样的缘分，才能在转经的路上碰到两回呢?
以下几张，是哲蚌寺的一个小院子里。之所以拍下来，是因为我当时在住的地方的风格，几乎跟这里是一模一样的（所以，虽然贵，也认了）。
我住的房间的天花板，也是这个样子的。
还有相似的门帘
一直沿着这样的路上上下下，不停路过大小经堂佛殿。
这里面是一个修行洞，如今供奉佛像和大师照片。很难想像在这么狭窄的洞里人是如何在其中修行的。
走到没有力气。终于回到入口的地方。正好碰到两个小团队在跟一小面包车的司机讲价，我便加入了他们，花了8元车费，直接坐这车回到了八廓街。
回到八廓街已过中午，我进了路过的第一家甜茶馆。里面都是藏民，除了我。
我的午餐：一壶酥油茶，一碗藏面。18元。后来几天才发现，八廓街到底是景区，吃的比别的地方贵多了。几步以外的东路上就比它至少便宜三分之一。
吃完回到住处稍事休整，我去了大昭寺。我住的地方就在八廓街的一角，离玛吉阿米很近（前一天找来的时候问了一路，一路的人都是以玛吉阿米为坐标给我指路的），出了设在绕赛一巷的安检口几步就到。所以，这一天以来，我虽还未到过大昭寺，八廓街已经进进出出好几回了。人都说在八廓街走路要和转经的人保持一致，顺时针，可是，我这进进出出的要是都按顺时针走，得多走多少路啊，所以我从一开始就放弃了遵守这一条的念头。
大昭寺正门。据说是公主手植的“公主柳”和唐蕃会盟碑都在围墙内，不能靠近。
院内辩经的喇嘛。拳打脚踢，手舞足蹈，游客自然不懂，只看热闹。据说色拉寺的辩经规模最大最值得观看，但这回我没有去色拉寺。反正也知道辩经是怎么回事了，横竖都是看热闹而已。
有风吹过时，铃声非常悦耳。
大昭寺是公主建的，她为表示对家乡和父王的思念，特意将大门朝向西方。小昭寺是公主建的。但当日供于小昭寺内、由公主从汉地带来的释迦牟尼12岁等身像，如今供于大昭寺内。这里面的故事和传说就复杂了……
金轮宝（祥麟法轮），佛光普照
此即通往大殿的正中。地面光滑的石块，承载了多少信仰，多少寄托？听一位导游讲，在这个位置向佛许愿最为灵验。当游人散去，我在这里停留许久。拍下这张照片时，我身旁有香烟缭绕，大殿内传来做晚课的喇嘛的诵经声……
黄昏的大昭寺广场
清晨的大昭寺广场（摄于次日上午再次经过大昭寺时）
这是清晨大昭寺门口，壶里装的是酥油，卖给朝拜者给佛殿里的酥油灯添油。另外还有卖一种草的，用于在香炉里焚烧。
大昭寺的门票很贵，要85元，不过我认为我还是值回了票价。攻略上说去大昭寺最好下午去，因为上午朝拜的藏民太多。实际上下午的人也很多，因为大昭寺是一日游团队的固定行程，大多排在下午。不过混在旅行团里有一个好处，可以听听导游的讲解。在大昭寺，导游的讲解让我记住了一个名字——唐东杰布。因为只有他的塑像是须发皆白的（导游说他生下来就是这样），因为他的事迹很感人，他是藏戏之父，也是铁索桥之父。导游的故事当然半真半假，忽悠的成分居多，但唐东杰布为修桥组织戏曲班子演出募钱，成就了藏戏鼻祖和的铁索桥鼻祖，却是事实。这样一个伟大的人，在我看来，无疑比历代达赖更值得纪念和尊敬。
混完了旅行团，我先出了一次大昭寺。又想起攻略上说可以在关门后去听诵经，就转而又去了大门。门口好几个看门的“大爷”，在我一番软磨硬泡之后，还是放我进去了（此时游客已不让进）。这算是一个人旅行的好处吧，我想。6点钟，寺内开始对游客清场（藏民仍可从侧门进入朝拜），不过清场并不严格，我转了几圈就躲过去了。之后再怎么逛都不再有人管我。于是，我又混入了藏民的队伍，近距离地朝拜了释迦牟尼12岁等身像（之前跟着导游走的时候，因为是下午，大殿旁的各小殿都放下了铁链门帘，不让入内，等游客清场后，供奉释迦牟尼12岁等身像的小殿才又对藏民开放），然后听了一会儿喇嘛晚课诵经。想起四月份在欲听早课而不得（得交200块钱做法事），还是藏族人民比较淳朴。
大昭寺的香烟，大昭寺的酥油灯，我似乎还能闻到它们的味道。喇嘛的诵经声，还在耳边回响……
今天是11月6日。一个月前的此时，我正在湖边的板房里，忍受高原反应的折磨。
和彻夜难眠的那一晚同样难忘的，还有星空，雪山上的金光，5190米，属于我的那一串经幡……
本身，倒在其次了。
那根拉。从这里就可以看见了。5190米，人生的又一个高度，地理上的。
我始终以为，这个距离看，是最美的。
湖畔，海拔4700多米的高原上，风中的经幡，诉说着千年的祈祷。我也挂上了写有家人名字的属于我的一条。（这也是LP选出的20个TOP&EXPERIENCES之一）
湖边很冷，风吹得人几乎无法站立。湖水翻起的波涛堪比海边。
映着金光的雪山
的夜晚，有着让人窒息的美丽星空。客栈的院子里，遇到两个小伙子支着三脚架在拍星空，看起来很专业的样子，问他们能拍到吗，回答说基本没戏。也许，最难忘的，永远在于记忆里，在那无法用相机记录的瞬间。那仿佛随时都会洒落满身的星星，一如十二年前的海边……
去桑耶寺和甘丹寺这两个寺院，我都有些犹豫。路途远，要早起。但是，既然没有更好的去处，我还是去吧。有人约我去羊湖，但羊湖是我已经决定留给下次的地方，所以，我还是向着，向着最早的一座藏传佛教寺院出发了。事实上，这两个寺院，去了都不会后悔，而只有遗憾，遗憾没有留出更多的时间给它们，遗憾没有更好的体力去细看……
甘丹寺依然属于地域，而桑耶寺在地区，单程车程就要三四个小时，单程车费100元（所有攻略都需要更新）。路途比较辛苦，去时天不亮就出门，返程时又要忍受闷热的车厢太阳的暴晒，还有没完没了反反复复的安检查证（回程时最后一次下车安检查身份证，不知为何竟然耽搁了半个多小时）……我的爱疯电池都在这漫长的一天中消耗殆尽，回程的半路上就关机了。
然而，这一趟朝圣之旅，依然是值得的。桑耶寺，这座一千多年前的寺庙，给我留下了至深的震撼。
&公路在的南边，桑耶寺在北边，要跨越这座大桥。
&边，除了荒山，便是沙漠。而桑耶寺，还在这山和这沙漠的最深处。
&桑耶寺大门。不太起眼。中间这楼的突兀高耸，倒让我觉得跟莫高窟的九层楼有点相似。
&桑耶寺正殿。我在后面转了一大圈后才进去的，门票40，正好碰到一个四人的小团体请了售票处的藏族姑娘做讲解，我也就蹭着听了一圈。藏族姑娘的讲解非常详细，一丝不苟，每次提到赤松德赞都一字不落地把一长串名头完整地说一遍（但我到底还是只记住了“赤松德赞”四个字）。这座融合了印、藏、汉三种风格的寺院，恐怕在全世界都是独一无二的。
桑耶寺有红、白、绿、黑四塔，分别在四个方向上，代表东胜神州、西牛、南瞻部洲、北俱芦洲四大洲
&哈日比神山，四大神山之一。只有在此山上回望桑耶寺，才能看到桑耶寺独具一格的精妙布局。
&正殿两层墙壁之间有狭长的，只在尽头有灯。外层墙壁上，是一千三百多年前的唐代壁画。这里是讲解员姑娘都不会带你进来看的地方，我举着手电，流连许久。相信在其他任何地方，作为一名普通游客，都不太有可能如此近距离地细细观赏这些珍贵壁画。而这一天，这一刻，这些壁画，都只在我一人眼前……这仿佛是一条时光隧道，带我穿越千百年的时空。
&整个桑耶寺被这样一圈围墙围绕，据说是圆形的，可惜我没有时间登上山去看桑耶寺的全貌了。这座始建于公元七世纪，由赤松德赞投资、静命大师选址、莲花生大师规划的首座佛教寺院，确是无与伦比的宝藏。
甘丹寺。10月9日。这是我此行的最后一个目的地。依然是天不亮就出发，但路程不远，到达是寺院还没有开门。我是朝圣班车上唯一的游客。没有人向我收门票。事实上，自始自终我都没有见到售票处的影子。由于大殿未开，我跟着朝圣的人群往山上走去。
无意中我就走到了甘丹寺的印经处。这个殿堂门口的指示牌上，只有英文，没有中文。看来，来甘丹寺的游客并不多，即使有，也多是外国人。
&印经处殿内，架子上全是刻着经文的木版。
&这些就是印好的经书。发往各大寺院。（殿内拍照要交钱，偷偷拍的）
这个印经处是甘丹寺最有趣的地方之一，我也在这里带了两件经文回家。
甘丹寺是格鲁派祖庭，为格鲁派创始人宗喀巴大师亲创，宗喀巴大师身后的灵塔也在此。甘丹寺的各大殿堂，我只看了有宗喀巴大师的灵塔殿等少数几个。
&这个用土墙围起来的地方，山上有多处，用处不言自明。
山间除了寺院的范围，完全是一片荒凉。不过，山间通往寺院的公路，修得相当好了。
&Pure&life&&写在某“米参”的一扇门上，是哪个外国游客留下的吗？
&一处院子里的墙边开着一小片格桑花。在桑耶寺也见到一片，被铁丝网围着，估计不是怕游客靠近，而是怕被四处游荡的牛羊给啃了。
本篇游记共含10231个文字，192张图片。帮助了名游客。
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