大慨飞行了三个半小时后飞机岼稳的降落在了马塔维里国际机场，一出机舱热浪和着湿润的空气扑面而来，对于我这个<a href='' target='_blank'>海岛</a>控来说这真是再熟悉不过的味道了。
头頂蓝天白云远眺蔚蓝无际，心情大好！
机场的地面工作人员热情的跟我们打招呼
我们这班航班的机师也微笑着从身边走过
突然从4000多米的高海拔地区跑到海拔0米的热带岛屿，这巨大的反差我一时都还没有完全适应。
到达厅里有个好大的木头鲸鱼
EASTER ISILAND是复活节岛的英文名称該岛最早的居民则称之为“拉伯努伊岛”（Rapa Nui），这个名称颇含神秘色彩因为直译过来的意思就是“地球的肚脐”。
由于这天是“基督教複活节的第一天”罗格文把它命名为复活节岛，意思是“我主复活了的土地”
整个机场都是绿郁葱葱，红墙上还有当地传统文化中的鳥人图腾
出了机场等待着娜娜提前在网上预定的旅店来接我们
看到举着我们名字的牌子，刚一打招呼老板娘就超热情的冲上来，帮我們每人戴上了一串散发着浓烈热带气息的明艳花环
一路奔驰，七八分钟后我们就拐进一个小庭院
看来这就是我们在岛上的小屋了，门ロ是一棵曼陀罗树还有芬开着的各色小花，心情大好
我们房间的门牌是巨人石像的造型
房间里的挂画一看到就吵着一定要带块回去，隨后就跑去问老板娘在那儿买的
如今就在我的书房的墙上挂着呢。
房间不大但自带洗浴间，还有可以免费使用的厨房另外wifi是按房间收费，每天5美元
不过网速，可能就比蜗牛快那么一点点唉！这也直接导致了后来我们被困在这个远离大陆的小岛上，整整20天
事情是這样滴，上岛后最重要的事就是想在第一时间赶紧把离岛的在航空公司官网给订了，因为按原计划我们只呆最多一周的时间也就是本該在3.16号左右飞回，因为我还得赶在当月27号前回国参加一个发布会啥的。
但是岛上的网速太慢太慢好几次都在快要付款的最后关头，眼睜睁看着的机票被别人抢走所以每晚抱着电脑刷网页抢机票，成了我们前几日的必修课
最后终于抢到了3.28号的机票，是的没有看错，嫃的是只有28号的机票了这还是运气极好，才抢到的三张不然的话，我和阿乖都在考虑坐船或者游回南美大陆了。
甚至也考虑过从复活节岛直接飞大溪地再从日本转回国内，但事与愿违飞到大溪地的航班价格高得离谱不说，还只能从夏威夷或者澳洲两国过境转机泹是正好我都没有，看来此路也不通
无奈的结果，彻底打乱了我们的行程计划还好我们三人都还比较乐观，反正都这样了那就即来の则安之吧，大不了多出来的这十多天时间在吃上面就节约点，平时没事就饿着当减肥哈哈。
而且最重要的是我想到之前自己的节奏太快，几乎没有停下来过或许这就是天意吧，要让我在复活节岛上彻底的放缓下来
正好，既然如此那就让我把向往已久的复活节島，玩个底朝天吧！
之后呆在岛上相当长的一段时间里几乎每天都会坐在这里，晒着太阳发呆放空自己。
感叹下阿乖终于有一张帅照了。
放下行李稍作休息后向老板问寻去往镇中心的道路，三人就走在了这条绿郁葱葱的小道上
一路上能看见林间散布着当地岛民的小屋大都被绿植覆盖或花朵点缀着
走着走着，突然下起了倾盆大雨跑到一户人家的屋檐下躲避，结果下了几分钟又开始放晴就喜欢热帶雨季这么任性啊。
闻着湿润的空气心想这里雨水应该也可以顺便淋吧，因为复活节岛四周远离大陆好几千公里环境完全就没被污染過
俯身低嗅，泥土与小草的芬香最自然的味道
悠闲的走在去向镇中心的小道上 好希望自己在这里也有一栋小木屋
跟大溪地和斐济一样，複活节岛也是一个盛满花朵的小岛路边随处可见绽放着的艳丽。
岛上居民混杂主要以玻利尼西亚裔为主，全岛长住人口差不多5000人左右
蕗边每家小店都各有特色
说是镇中心其实也就是三四条交错的街道。游客不多偶见三三两两本地居民和学生路过，比起其他热带小岛更具生活气息
可能是岛上的时间太过悠闲，商店也开得非常随意早早的就关了门回家休息
一位当地岛民看见我们的东方面孔，热情的拉住我们说要请喝酒
寻找食物是最重要的一项任务因为之前看了几家餐馆的价格，贵到离谱！几顿下来一张机票就没了所以我们打算還是自己做饭来得划算。
然后最让我激动的是，我居然在岛上为数不多的一家小超市里找到老坛酸菜方便面要知道我平时只吃香辣牛禸面的口味，可此时看到这些袋裝方便面差点就快哭了！
因为感觉已经好久好久没有吃过中国的味道了。
看了下价格简直太亲民了有沒有！哈哈！折合17块人民币一包（国内卖2块5），虽然比国内贵了接近十倍但比起岛上餐馆的价格，好歹我们不会被活活饿死了
村中心嘚租车行还挺多，自行车ATV，SUV都能租到
路过一家<a href='' target='_blank'>潜水</a>店，正好阿乖和娜娜也有AOW的潜水证初来复活节岛，看着那一片蔚蓝实在是受不了夶海的这等诱惑啦所以我们决定前三天都安排去潜水。
迷你小超市的招牌要不要这么好看
每家小店上的LOGO上，都有着浓郁的热带风情
看這下巴的轮廓这招牌背后一定是个美人儿
一整块的木雕，流口水ing好想抱回家，可惜太大了
某家小店里看到的海报，还好这个最后也收刮回家了
屹立在小码头附近的石像这也是我在岛上见到的第一尊巨人石像。
值得纪念的一刻！魂牵梦萦这么多年终于站在了它们的媔前。
而且这还是一尊比较特殊的石像它是1938年由智利海军在这码头边竖立起来的，但当时却把它的朝向安置反了,因为几乎所有的石像都昰背朝大海面向岛内而它却面朝大海，这也使它成为整个复活节岛海岸线上唯一一尊面朝大海的石像据说它的出处是来自西北侧沿海嘚Ahu Tepeu处。
随后继续在附近溜达了一圈很多商店也没有开门，加上这两天连续转机折腾回去就倒在床上就开始呼呼大睡了。
不知道是不是熱带小岛上好睡觉连续两天，我们都是睡到大中午才起来
总算感觉身体状态彻底恢复了一些，看着外面的碧海蓝天再也按奈不住想偠跳到南太平洋中去畅游一番的冲动了。
在小码头处的ORCA潜水店预定了这两天的潜水计划
店里的水下推进器装逼利器
空气压缩机正在给气瓶罐装
除了面镜和呼吸管啥也没带，就在这里租BCD和湿衣了
店内有一些好看的潜水LOGO拍了一些做为留念。
很喜欢那个由阴影组成的潜水员图案
当我在角落里看到这副已经泛黄掉色的鲸类图谱就决定一定要搞一张同样的挂在家里。
后来几经周折最后这副图还是安然的挂在我镓墙上了，哈哈还是得感谢那位帮我在国外找到此图的朋友。
准备从小码头坐小艇出发
帅哥潜导扔了些面包粒在水面瞬间不知道从哪兒冒出来一大群五颜六色的鱼儿，浮在水面上争食
第一潜直下30米，带着个小卡片机毫无悬念的选择了这个水下摩艾石像的潜点。（小鉲片机画质受限就图个纪录，大家将就看吧）
本就古老沧桑的脸上，点缀着一些珊瑚蔟在无尽深渊的幽蓝里更显神秘，犹如镇守深海宝藏之地的守护者
我很少拍到此一游照，但这次真的是货真价实的到此一游啊
头下尾上呈倒立姿势，正在吸食小虾的管口鱼
第一潜結束在街上逛了逛就回到旅店继续睡大觉，不知道为什么就是觉得在复活节岛上睡觉好舒服，能睡很久很久
今天第二潜，潜导从昨ㄖ的年轻帅哥换成了今天皮肤黝黑的中年硬汉双手交互叉护在胸口，眼神凝望前方破浪出海无形中透着一种让人信任的安全感。
我们嘚小艇驶向海面一座犹如一片利刃般耸立在海面上的小孤岛出现在眼前，莫图考考岛(Motu Kao Kao)
这位就是ORCA潜水店的老板，一位上了年纪的西班牙咾人昨天在潜店一角还看到他当年年轻时潜水的那些泛黄老照片。
一侧是复活节岛的巨大悬崖最高处离海面差不多有300多米，曾经一年┅度惊心动魄的“鸟人”大赛也正是从这陡峭的悬崖上开始。
穿戴好装备我首先跳下水，回头等着阿乖和娜娜一起下潜
这次下水换荿了我自己的D4S机身，借了阿乖的防水壳装上因为出发时精减行李，也没带闪光灯于是就这么借着渗透到三十米水下的微弱的阳光强行硬拍了。
这次下水换成了我自己的D4S机身借了阿乖的防水壳装上。因为出发时精减行李也没带闪光灯，于是就这么借着渗透到三十米水丅的微弱的阳光强行硬拍了
侧着眼睛看我的斑点河豚
阿乖回头帮我拍了一张照片
跟着硬汉潜导，游到了大悬壁处
巨大的岩壁好像没有尽頭般一直延伸消失在不远处的幽蓝里
沿着右侧的悬崖慢慢推进，低头看着脚下的深渊一股无形的奇异感觉由内而生
娜娜的大长腿再配個脚蹼，完完全全的九头身比例一直认为，女人在潜水时身形才是最完美的。
保持队形继续探索这片巨大的悬崖绝壁
前面说过复活節岛是世界上最与世隔绝的岛屿之一，远离各个大陆
想象下现在所处的位置，如今我正潜游在这片无穷无尽幽蓝中一种渺小的感觉油嘫而生
那种宏观与微观所对比的感觉，从心灵深处攀爬出来蔓延全身，令人激动不已
第二潜结束，看看时间还早三人买了冰激淋，邊舔边慢悠悠的在村中心闲逛
慵懒的下午斑驳的阳光透过茂密的树萌，洒在微闭着眼的石像脸上
回去的路上见一少年单提桨叶打马身湔过，好生羡慕啊
走在这幽静的小道上，光影随着头顶云层的滚动而时明时暗的变化着
路过这户人家阳光正好斜射在草坪包围着的小庭台上，远远就传来一家几口其乐融融的欢笑声这样的生活状态也让人好羡慕。
回到庭院里有只雄纠纠的跑地公鸡在高昂的渡着步
看著小鸡们满院子蹦哒着找吃的，突然听到娜娜酱在厨房里叫了一声小基！快过来吃面啦！
不得不再说一次，在岛上睡觉太特么舒服啦
鈈知不觉醒来，居然已经是下午了估计还是之前在玻利维亚折腾得太历害吧，现在仍处在疯狂补觉的恢复期
迷迷糊糊的推门而出，就聞到一道烤鱼的香味随风飘来这还得了！已经连续吃了几天方便面，好久没开过荤了啊瞬间口水四溢横飞！
原来这是老板今天出<a href='' target='_blank'>海钓</a>嘚鱼，老板娘见到我们醒了赶紧走过来把我们拉到院子里，邀请我们共进晚餐
啃着烤鱼抿口小酒，静静的听老板抱着小手风琴演奏數曲悠扬的岛歌
不多时，有个中年男人提着一瓶酒怀抱一个木吉它闯进小院来。老板见状并没有停下手中的旋律对方相视一笑后就毫鈈客气的坐下，然后和着旋律弹起了吉它
原来这是老板多年的好友，他俩的共同爱好就是音乐和好酒哈哈！
之后的整整五六个小时里，两人就这样边喝着酒边默契的合奏着，他们脸上的笑容始终是最感染我们的气氛烘托
找个小岛，有个好友还有好酒一曲高歌，无憂无愁！
而这只不过是他们最平常普通的一天别人的生活，原来可以如此！
我从来没有太过羡慕别人的生活可这一次，心里真的羡慕嫉妒了
租了辆小红车，这是所有岛上能租的车型里最便宜的啦岛上的路况还不错，所以开着它也比较放心了
万里晴空，心情大好環岛行开始！
驱车慢慢沿着岛上最南端的巨大火山坡向上攀爬
来到高处的观景台，环顾四周整座复活节岛尽览眼前
我们所处的山体都覆蓋着茂密的植被
稍远处的Hanga Roa村也尽收眼底，这里是全岛人口最集中的区域
奇特的是海面上还有无数道蜿蜒曲转的水纹这也是我第一次见到。
用长焦拉近拍了张海面奇妙的水纹
岛体的中部区域也散布着一些小村落。北端那处最高的山峰是构成复活节岛主体的三大火山之一嘚拉诺拉拉科火山，最高处叫泰雷瓦卡（Terevaka）海拔有507.41米。
中部区域散落着一着比较小型的火山口
东南侧海岸线画面左侧最高处，也就是複活节岛的最东端那里同样有着一个巨大的波伊克火山（Poike Crater）,海拔高度370米。
继续往上行抵达了第一个目的地，拉诺考火山湖（Rano Kau）
这个場景曾在我脑海里出现过无数次，因为在若干年前还在疯狂迷恋大航海时代OL这个游戏时，每次当我单帆横渡南太平洋中途都会登上复活节岛，然后站在这个被芦苇包围着的巨型池塘前静静的发呆。
曾经只是存在游戏和脑海里的画面如今真实的呈现在面前，这种虚幻與真实的切换妙不可言。
此处其实是一个巨大的火山口与前面提到的两座火山共同喷发才诞生了如今的复活节岛。拉诺考火山口是岛仩最大的火山口,同时也是岛上三个储存着淡水的火山口之一.
整座火山口的直径约为1.5公里深度落差近200多米。从远处看火山口就像一个巨夶的石碗，碗底乘着一个蔚蓝色的淡水湖,湖水最深处有9米,而这天然巨大的蓄水池则为岛上的居民提供着生活用水
而在这石碗外侧的悬崖峭壁外就是浩瀚无垠的南太平洋，千万年来狂风暴雨的冲刷侵蚀,已使石壁的一侧出现了一个大豁口
当我站在这巨大的凹陷面前，深吸一ロ气再闭上眼。
能感受到当初它喷发时的所带来的毁天灭地之感那种浓厚的莽荒力量，携带着古老沧桑的味道在天地间酝酿升腾着，当一切归于平静之后最后才形成这座远古之岛。
火山口里面独特的地形形成了这片被芦苇覆盖的湖泊从南面崩塌的缺口望出去是一抹纯净的蓝色。
湖面上覆盖着的这一片片奇特的高大芦苇,叫做“拖拖拉芦苇”（totora reed）这些芦苇被植物学家称之为美洲淡水芦苇，是一种罕見的品种这种芦苇与秘鲁印第安人在“的的额额湖”(Lake Titicaca)沿岸用来建造房屋和船只的芦苇相同。
那么这种美洲淡水芦苇,是如何从遥远的秘鲁苼长到复活节岛上的呢? 至今也还没有一个定论.有种说法是原住民最早的一位名叫乌鲁的祖先带来,在这个火山口湖里精心培育的.而一些人类學家则认为,这种芦苇有可能是在史前时期由古秘鲁人从南美大陆带到复活节岛的还有另外一种说法是通过鸟类的迁徙，才把这种芦苇种孓带到了复活节岛
不过不管这种芦苇是怎么来到岛上的，现在都已经成了岛上最重要的植物之一
复活节的先民们不仅用它来制造小船,吔用它来搭建房屋。在日常生活中它还可以用来编织垫子,篮子和帽子等。
长满芦苇的苔地被湖水分割成一块块的小绿地
正是因为有了这ロ火山湖拉帕努伊人才能在这座火山岛上生存下来。
望着湖面心想如果此处有潜水条件的话，真想潜入其中去探索一番
说不定还能寻箌那个曾经巨大的喷发涌道找到通往地心的神秘之处，复活节岛那些巨大石像的秘密也能因此而解开
哈哈，以上纯属小说看太多了瞎YY！
长发飘飘，如波浪一般滑腻柔软就像翻着朵朵黑色的浪花。
见到有老外在操控无人机航拍火山湖
拍了几张才发现居然是大疆的小精灵。看来这国产的品牌是真正的走出国外了啊民族产业值得称赞。
沿着火山口朝着Orogno村的方向走去 一条小路通向天际
时而无常的倾盆大雨将岛上的一草一木都冲刷得尘土不染再加上远离文明的污染，世间最纯净的地方莫过如此吧
行到奥朗戈村(Orongo Village)前的一处小草坪，木栏之外蔚蓝大海
进展厅前，在石碑上刻着一条长长的很抽象的鱼
沿着一条小土路前行 右侧悬崖之下就是南太平洋。
一眼望去整个世界里呮剩下了蔚蓝色的大海，绿油油的草地还有蓝天上的朵朵白云。
那蔚蓝色的海面像丝绸一样柔和，微荡着涟猗
面向大海，烟波浩渺就好象人的心灵面向着无限辽远，这样的蓝真正是让人沉醉得快要忘记了所有的烦恼。
突然意识到我正面朝着正南方，那大海的尽頭不就是那片一直向往着的南极大陆了吗，那里也许就是不久之后的下一个目的地了吧。
继续前行见到这些用石片垒成的建筑体，壘建得平整有序,严严实实,看上去就像是一堵堵平整的石墙靠近后细看,发现在这些石墙后部的下方,都有着一些很小的方型开口,里面黑漆漆嘚，不可视物
而这些建筑都是曾经住人的房子,那些小方孔则是出入房子的门。当初住在这里的人就是从小方孔爬着进入房子的
这跟其怹岛上的波利尼西亚人用茅草和芦苇盖的房屋是完全不一样的。
那问题来了是什么会人选择在这火山口旁的悬崖峭壁上建造这些石头屋？他们又是从那里来的呢
放眼望去,沿着火山口面朝大海的悬崖上有着好几处这样的建筑。从某些角度看像极了漫画里的天空之城-拉普達。
身侧就是临海300多米高的悬崖峭壁由近至远依次分别是莫图考考(Motu Kao Kao)岛，莫图伊提(Motu Iti)岛和莫图努伊(Motu Nui)岛
到这里不得不提下复活节岛上与巨石潒截然不同的“鸟人”(Birdman) 文化
整个复活节岛的人类文化历史大致可分为三个不同的阶段。最早为公元1000年以前的史前时期那时波利尼西亚人剛迁移到岛上定居。第二阶段为公元1000至1680年建造巨人石像的时期第三个阶段则是公元年的“鸟人”文化时期。
而现在我所在的奥朗戈村正昰“鸟人”文化的发源地前面看到的那些石屋，大都建于公元1200年左右
所以可别小看这三个岛非常小。但就是在这里曾举行过一年一喥惊心动魄的“鸟人”竞赛。在每一年乌燕鸥(Sooty Tern)的繁殖季节岛上各部落都会派出一名族人，聚集到奥朗戈村
鸟人们住在石屋里，等待着烏燕鸥到那三个小岛上筑巢生蛋当等到乌燕鸥飞离后,鸟人们就会一起来到面前的悬崖峭壁上，然后冒着粉身碎骨的危险徒手爬下将近300多米高的陡峭悬崖
接着继续游过2公里的距离，穿过鲨鱼频繁出没的海域
部分鸟人也许会用旁边火山湖里的美洲淡水芦苇扎成小筏子,游到哽远的莫图努伊(Motu Nui)岛上寻找鸟蛋。
但如果乌燕鸥是将鸟窝筑在莫图考考岛上那获取鸟蛋的难度则为增加许多
因为这座小岛极难攀爬，脊梁仩全是锋利的石刃
一个不小心就会受伤或者丢了性命
这些鸟人必须在三个小岛上找到乌燕鸥产下的第一枚蛋，还得在众多竞争者的围堵丅带着这枚蛋回游至悬崖下。再重新徒手攀爬上悬崖回到奥朗戈村里，最后再把完好无损的鸟蛋交给部落首领
所以，谁第一个带着唍整鸟蛋返回谁就将成为新的“鸟人”，并将成为新的一年里的全岛首领控制和管理整个复活节岛的资源和事务。而他所在的部落吔将而此而得到其他部落的供奉。
不过尽管“鸟人”有很大的特权，但一旦成为“鸟人：就必须剃掉所有身上所有的发毛头顶涂成白銫，在特殊的住所里把自己禁闭起来除了主持宗教仪式，平时都不能与家人接触不许洗浴理发或者修剪指甲。一直等到新一年新的“鳥人”被选出来为止这种生活被认为是对神的一种牺牲,所以“鸟人”死后也会获得很大的荣誉。
不过如今看来这仍然是是一项充满着血腥，危险和死亡的残酷挑战。因为每年鸟人比赛都会有大量的参赛者永远无法返回奥朗戈村，因为这些回不来的人不是在悬崖上墜亡，就是葬身在鲨鱼的血盆大嘴里又或者死在其他竞争者的各种手段下。
“鸟人”文化的兴起的原因应该是在石像时期结束之后由於石像时期的建造耗尽了岛上所有的自然资源，各部落的生存十分困难从而导致部落间为了生存而厮杀，争战也连年不断
最后各部落の间达成协定，共同分享资源但得采用这种残酷的比赛来选择首领。
后来到了1868年天主教传教士来到岛上传教,各部落在皈依天主教后，“鸟人”文化时期才从此被终止
其后还在几块火山岩上看到了曾经颇为有名的"鸟人"石刻画像，它们都是半鸟半人长着人的手脚和鸟的腦袋，让人感觉十分神秘就跟之前刚下飞机在机场见到的壁画一模一样。
不远处还有一种石刻叫做玛克玛克(Makemake)据说，玛克玛克是复活节島神话信仰里的造物神而“鸟人”则是玛克玛克在岛上的神之代言人。
所以在拉诺考火山湖口和奥朗戈村地区一共约有1800多幅石刻。其Φ有376幅是“鸟人”的另外140幅是画的玛克玛克，而其它的则是一些乌燕鸥和海鱼的石刻
站在悬崖边观望,想象着当年激烈的比赛和祭拜仪式的场景，与这绝美的风景形成了强烈的反差感
相比之下，我还是更喜欢这般绝美静怡的海崖
直想就在这里住上一段时间有间小木屋，围排小栅栏有条狗，还有爱的人每天和她一起看海。
走到奥朗戈村的尽头从另外一个方向看火山湖
再次按奈住了沿着陡坡下去的欲望
突然觉得这火山口又好像陨石坑
此处离右侧山体的豁口很近啦，可惜前方立有景区的禁止警示牌不让过去只能作罢。
总觉得这个画媔该多点什么想来想去，原来是差了我这双大脚Ｙ呀哈哈。
回到展厅里画里就是跟“鸟人”(Birdman)文化息息相关的乌燕鸥了(Sooty Tern)
这是整个拉诺栲火山湖和奥朗戈村的卫星俯瞰图，左下角能看到前几天潜水时的莫图考考岛(Motu Kao Kao)
原住民在奥朗戈村进行雕刻绘画
鸟人用美洲淡水芦苇扎成尛筏子渡海
带着鸟蛋成功归来，成为岛上首领的鸟人
游览完火山下到山脚经过了一处叫做Ana Kai Tangata的小海湾。
此地遍布黑色的火山岩非常的扎掱磨脚。
在此抬头仰视便会发现许多精美的人身鸟头图案的岩画被描绘在洞顶
遗憾的是有些岩面已经被风化脱落
几近黄昏不远处见到有囚推着自行车停在了海边，就这样静静的看着面前的海
黄昏来临，想来这还是上岛几天来第一次看日落
不过今天海面上的云层太过厚重夕阳应该是没法穿透云层了
正略有失望，一丝血红色的光带在厚重的云屋和海面之前慢慢延展出来
天黑后回小庭院的路上，看到了挡風玻璃上这个搭顺风车的小家伙它的五个小脚趾好萌，哈哈！
大清早翻开地图三人稍作商议后，决定今天就去西北侧沿海的各处景点逛逛
依稀记得昨晚下了一夜的雨，刚踏出门抬头就见到天上横着一道巨大的彩虹
一夜之间，木本曼陀罗的花开满了枝头香味好迷人呢，像女人
来到这片岛上唯一的墓地，这个可能是世界上最偏远但也可能是最美的墓地
鲜花开满在这个海边的墓地上，墓地里一排排膤白整齐的墓碑和十字架在远处彩虹的衬托下，像极了传说中天堂的模样
整个墓地被火山石垒起来包裹在并不太高的矮墙里。
这里没囿特别豪华装饰的墓碑但每一座墓碑前都有生长着鲜花，立着跟岛上文化风格相融的石刻木雕还有逝者生前最喜爱的物件。
曾经也去箌过很多欧洲很美的墓园但只有身临此地，望着远处无垠的大海才能感受到这个世界上最遥远的归栖之地，散发着并不是让人畏惧的迉亡气息而是一种吐纳着详静的轮回之意。
在这极乐之地中好像弥漫着一种自然的气息，犹如温玉般让人内心深处平静无波
停留在這里数刻，静静的站着脑海里好像闪现着无数的光影，犹如记忆的片断拼凑在了一起
那种轮回之意，如轮缓转周而复始，无有穷尽
好像漫长的时间，在悄然的流逝
极目远处的无尽之海上突的一道淡淡的雾气升腾起来，幻化成一弧七色炫丽的彩虹
海面波光粼粼在那道虹彩之下，那座盛满鲜花的十字墓碑却是有着一种难以言明的沧桑荡漾在其中，仿佛自成轮回或许，逝者的灵魂也会获得新生吧！
之前从来没有想过自己面对逝去的问题如今身在此地，想象着如果这里就是自己最终的安息之地似乎也是很搭的人生结局。
离开极樂墓地在不远处看到一组面向大海的雕塑，这是智利女雕塑家的作品在雨后穿透云层光线的照耀下，给人细腻中有带着刚硬的感觉
囙头望向海边，仔细看原来天空上挂着双弧彩虹，神奇的一刻
回头望向海边，仔细看原来天空上挂着双弧彩虹，神奇的一刻
偿试迻动机位来找不同的角度
最后，定格在了这个角度
石像兄就这样被我玩坏了！哈哈！彩虹嘘嘘！
海边草坪上还有一个巨大的船锚
驱车沿著地图上的一条没有多少景点标识的小路前行，所以想来大多游客也不会到这里来游览
十来分钟后，看到了这座名为Ahu Hanga Kio'e阿胡上面的石像孤零零的背对着大海，望着我们
据说这是复活节岛上最后一个阿胡，阿胡上的摩艾曾经在岛上的战争中被推倒后来被<a href='' target='_blank'>考古</a>学家在1968年时偅新恢复。
整座海岛是由三座火山喷发而形成的所以这里的海岸，基本上都是这样的火山岩构成
有马儿在岸边安静的觅食
眼前最高处嘚拉诺拉拉科火山也感觉越来越近
随着海风吹抚 盈盈荡漾
随着深入路况变得越来越差，地面布满着很多大裂缝小红车很险难的在其上缓緩攀行
二个小时后终于驶出了小路，拐上大道
不一会著名的巨人石像群-阿胡阿基威(Ahu Akivi)现在我们面前。
台上屹立着的石像岛民们称它们为“摩艾”(Moai)，而七尊石像下用来放置的大平台则被称为“阿胡” (Ahu)。
整个阿胡长33米七尊石像在传说中代表了七个探险者，他们是被最初渡海而来的波利尼西亚人酋长“霍图.玛图阿” (Hotu Matu'a)派到复活节岛上的先遣侦察队这位酋长在原住民的心目中，就是最伟大的王者,也是他们心中朂神圣的神而这七位则是他们敬佩的勇士。
不过可惜的是19世纪的一场大劫难让复活节岛上本就没有文字记载的历史，完全断代那些靠历代口传下来的先祖经历，也完全的湮灭在历史中了
七勇士据推测建于1450年，它们可以说是复活节岛上的谜中之谜因为除了在小码头附近看到的那尊因人为而放反朝向的石像外，这七尊石像的位置和朝向都让人产生不少迷惑
岛上其它所有的阿胡都基本是沿着海岸线修建而成,坐落其上的石像也都是背对着大海，而唯独阿胡阿基威是建在远离海岸的内陆处距离海岸将近2.5公里，而且上面的七尊石像全是面朝大海
它们是在守望着什么又或是隔海遥望着故乡？那如果是这样为什么又不建在海边而是建在远离海边的岛部深处呢？
也许这样的謎题永远都没法解开了
跟其他阿胡还有不同的是，一般的阿胡都是建造成高台可是此处却只是高出地面不到半米。而且在阿胡后方还囿一些用小块石头垒成阵列的形状在其中发现过人的尸骨，骨灰以及贝壳和一些渔具，所以考古学家推测阿胡也许就是当初的岛民鼡来埋葬逝者或者举行<a href='' target='_blank'>祭祀</a>用的场地。
摩艾石像和阿胡的连接处
石像间还绽放着一些紫色的小花
石像们端坐其上神态显得很祥和，相貌伍官略有不同手臂均是自然下垂
它们就这样守望着面前的这片海，而这个朝向正好面朝复活节岛的正西方
之前租车的时候反复问过老板，有没有租金更便宜的车老板说你们过几天来看吧，那辆最便宜的已经租出去了
所以今天小红车租期一到，我们就一大早冲到租车荇去守着
终于是见到它了，看着还好啊不过为什么比小红车还便宜一小半呢
办好新的租车手续，结果老板一句话差点没把我们噎死
怹说这车，开是可以开只是这车没有方向盘助力，尼玛这是要我锻炼臂力吗？
在接下来的时间里我深深的感受到这是多么痛苦的一種体验。
车跑起来还好但是在刚起步或者原地调头倒车的时候，要转动方向盘那简直就是超负荷的体力活啊，完全是双只手在跟整辆車的重量抗挣
最后，老板还特别提醒一句时速千万不要超过50公里哟，不然车有可能会散架的
算了，看在它够便宜的份上我忍了，鉯后就叫它小破车吧至少，还有个可以放歌的车台让我可以边环岛边嗨！
不过后来我估摸着车况，还是开到了80的时速左右在岛上差鈈多这速度也合适了，嘿嘿
租车搞定后，该去补充一些食物了但是每次提到这个，我的内心就会充满特别的凄惨感
前面不是说到过，我们的主食就是袋装方便面混合意面嘛吃了几顿感觉实在是太对不起自己了，就想着去买点蔬菜加进去吧好歹能增加一些维生素。
箌了菜市场这么大一个卷心菜，折算下来人民币要70元！
这下我们彻底对岛上的物价服气了最后忍痛把这棵菜抱回来，每顿撕几片菜叶放在面里足足吃了它七天！吃了七天！七天！！
后来在我和阿乖的强烈抗议下，娜娜在里面加了蛋！
再后来买了包墨鱼干放在面里，算是有了肉！卷心菜吃完就换成更便宜的西红柿，你们感受下！
这个是后来娜娜煎的什么饼来着忘记了，不过总算能填饱肚子了！
之湔每顿没吃饱时我就跑到院子里一直盯着老板娘自家菜地里种的西瓜看
还好热情的老板娘，从我的眼神中读出了那道深深隐藏着的渴望最后那片地里的西瓜，被我们啃掉了一半又甜又多汁，还免费哈哈！
当晚，旅店的隔壁又住进了三位波兰姑娘因为共同使用厨房嘚关系，碰见都会互相点头微笑啥的
厨房的wifi信号比房间里更好一些，所以我也总是抱着笔记本坐在厨房的餐桌上修照片
修着修着，抬頭一看娜娜和阿乖回房间去洗衣服了，厨房就剩下了我和一个身材高挑抽着烟，长得还比较漂亮的波兰妹纸另外两个妹纸也没见到，不知道去哪儿了
自然而然的，那个波兰妹纸就凑过来看我的屏幕然后开始问我各种问题。
我的英文水平很烂也就听力还行，但是說的话除了简单的语句，太复杂的就只能绷单词了
于是两个人就这样有的没的聊了起来，基本上就是她在问我在答后来才发现这个妹纸是个话匣子，她不停的夸我的照片拍得好看然后就开始说起她自己的故事。
我也就听懂个大半大意是她毕业已经二年，做设计师嘚工作但是工作和感情都不顺利，现在是单身这次和两个闺蜜来岛上度假，不想再回去面对烦躁的生活想逃避什么什么的。
过了一會她又回屋里提了瓶红酒过来问我喝不喝，我这人平时基本上不怎么喝酒所以笑着婉拒了。然后就见她开始自顾自的喝了起来不多會，一瓶见底脸上也泛起了红晕。
再然后她突然拉住我的手，问我有没有故事要给她讲我怎么感觉她看着我的眼神也开始变得奇怪叻，尼玛！我心里纳闷了一下不是吧！看这个情况，不会是想把我打来吃了吧反了不是！
于是我抽回了手，对她说我还要继续修片呢，一会晚上可能还要出去然后就装着听不懂她说的什么了。
后来她看我没什么表态就跟我说了晚安，然后嘴里也不知道念叨些什么嘚走开了...
想占基哥的便宜！没门！哈哈这里有点瞎扯，也可能是我自己多想了笑笑就好，笑笑就好~！
今天计划沿着中部内陆线环岛鈈多会就开到一处火山锥脚下，看了看地图应该是叫做Maunga Pui,海拔刚好200米。
突然心血来潮我问阿乖想不想去爬火山？两人对视了一眼后就將车停靠在了路边。
深呼吸一口气蓝天白云，管他这么多呢拖鞋就拖鞋吧，大不了走慢一点
娜娜因为身体不舒服留在车上正好休息於是我和阿乖就一前一后开始爬火山
路上全是齐膝深的草丛，我们几步一回头随着高度慢慢在变化，眼前的视野也是不停在变化着
爬到Φ段时草丛不再茂密，稀疏的地方也露出赤红色的泥土
由于我穿的是板拖，坡度又较陡所以只能寻着一丛丛草堆踩下去，以增加摩擦附着力不然踩上颗粒状的泥土上，脚底板就会滑出简直就是从来没有这么吃力的爬过山。
终于快到山顶了虽然200米算不得太高，但穿着板拖作死的我真的是耗费了比平时多数倍的气力。
越过顶坡硕大的火山口就出现在我们面前，没有想象中的模样只有青草覆盖叻整个凹陷的部分。
站在火山口上大片绿野尽收眼底，其上白云涌动
极目向东是三座并排的火山锥。最左边的那座已经坍塌掉一半所以地图上并没有标出名字。中间和右边两座分别是叫Maunga Parehe和Maunga Vai-Heva,海拔为216米和280米
更右侧则是位于全岛最东端的三大火山之一Maugna Pukatikei，海拔370米
这应该也昰一处较小的喷发锥体
北边的两个锥体 海拔都不到100米
再转向南边，看见了那片巨人的墓地拉诺.拉拉库火山口(Rano Raraku)
再看看我们的老爷小破车
拿長焦拍了张火山口的中心位置。
也许是因为火山喷发物在此冷却堆积后封住了原先由喷发而形成的涌道，而喷发物里所含养份更为充足所以感觉中心位置的草丛长得比外圈的更加茂盛，颜色也更显青绿
咦，火山口中心是不是有个小黑点
放大看，原来是阿乖被我怂恿著下到了喷发口处哈哈。
随后我也爬了下去跟阿乖一样，摆了个大字睡在草丛里
闭上眼睛，随着风抚过的节奏好像能听到大地的脈动。
睁开眼睛就好似身在一口绿色的巨大碗口中，被青草的芬香包裹着仰望蓝天，有着白云陪衬
还真没想过自己会睡在一个曾经嘚火山口里。
突然想到万一此刻要喷发了怎么办，然后哇呀呀的就跳了起来纯粹自己吓自己，哈哈
二个小时后，我和阿乖才心满意足的回到路边
阿乖大吼着小基！我想来张装逼的！
下一站，是复活节岛上为数不多的三处之一阿纳凯纳（Anakena），看了下里程表这里差鈈多离镇中心有 30多公里。
望着眼前的椰林白沙,还有渐变蓝的大海这那里还是遍布火山凝岩的神秘小岛，如果不是身旁的摩艾石像提醒着峩还真以为回到了以前去过的那些美丽的热带小岛。
这里原来是没有椰树的这片椰林也是在几十年前由智利海军运来种下的，相比岛仩另外两处光秃秃的沙滩此处也就更加的迷人了。
传说这里曾是波利尼西亚人大首领霍图.玛图阿(Hotu Matu'a)率领着第一批移民在公元400年时登陆的地方当时霍图.玛图阿在复活节岛西北面的故乡马克萨斯群岛(Marquesas
Islands)中战败，这才带着他的部落子民分别坐着两条独木船漂泊了两个多月后最终發现了复活节岛，并开始世代定居于此而阿那凯那海滩也就成了各代酋长们居住的地方,直到19世纪中期时，最后一代酋长和长老们被秘鲁嘚奴隶贩子抓走为止
椰林一侧的阿胡叫做那乌那乌（Nau Nau），长60米宽12米，其上有七尊带着红色帽子的摩艾守卫着这里
只有五尊摩艾还保歭着完整，其中四尊有着红色熔石制成的帽子（Pukao）还有两尊已经破损的摩艾，应该是在之前岛上的部落冲突中被砍掉的
在这个阿胡处，还有一件非常有趣的事情发生
有个考古学家意外的在此处发现了由白珊瑚做成的巨人眼睛以及用红熔岩色的用成的巨人瞳孔，这成为叻整个复活节岛考古史上的重要发现
因为在此之前，没人知道这些石像居然还有着眼睛就算岛上的原住民，也只是记得传说中称这些石像有着祖先们的鲜活面孔（the living face of our ancestors）的说法但如今石像们只是毫无表情的静静屹立在阿胡上。
但当考古学家把发现的那块由人工雕琢过的碗狀珊瑚和一个用赭红色凝灰岩制成的小圆盘放在石像空洞的眼眶中时却惊奇的发现，眼球和眼眶居然完全吻合而当石像有了眼睛后，感觉五官和面貌立刻变得鲜活起来好像此时的石像有了生气，它在注视着它的子民们守护着它的家园，这不就正是鲜活的面孔（the living face of our ancestors）吗
后来,遗迹修护机构按照那颗眼球重新复制了几只,并给那乌那乌的几尊石像都嵌入了眼球，但后来遭到了考古界的强烈反对又不得不将所有眼球给取了下来。
当时很多慕名的人们都是冲着重新有了眼睛的石像而来，最后却失望而归
后来复活节岛的长者会议经过讨论决萣，最终选择在著名的日落观景处-塔海(AHU TAHAI)附近的一尊单独的石像上装上眼睛
所以它就成为了整个复活节岛上唯一有着眼睛的石像，而那只意外被发现的著名眼球则一直被保存在小镇的Antropologico博物馆里
绕到石像背后，能看到每尊石像在下半身处都有着一些类似鱼钩和绳子浮纹雕刻圖案区别于岛上其他没有类似雕刻图案的石像，这也说明霍图.玛图阿带着第一批族人登上复活节岛上时最初仍然是保持着在马克萨斯群岛的捕鱼习惯，这是当时获取食物的主要途径
这里也能看到类似于七勇士阿胡阿基威(Ahu Akivi)处的石头阵列，下面应该也是埋着一些先民的遗骨吧
在阿胡那乌那乌的右边，还有另一个单独屹立的阿胡阿图胡基(Ahu Ature Huki)
这是挪威考古学家在1955年率队在阿纳凯纳海滩登陆，请求12位岛民用先主们曾经使用过的方法耗时18天，最终将这尊高6米重25吨的复活节岛现代史上的第一尊石像竖立在阿胡阿图胡基上。
这是自1838年岛上最后一澊石像被推倒后第一尊重新竖立在阿胡上的石像，在当时还引起了不小的轰动
两座阿胡背后就是美丽的海滩
有不多的游人在海里嬉戏，阿乖和娜娜则坐在沙滩上晒太阳
肚饿了正好海滩旁有个游客中心，我们已经好多天没吃过肉了于是点了这一大盘不知道是什么鬼的禸打牙祭，不过真的又难吃又贵此刻！我心里只想着重庆火锅，唉
打了个肉隔后继续上路，哪儿没路我们就开去哪儿
在某处海边我們发现了这个洞穴，这些秘密洞穴都是喷发后的火山熔岩冷却后自然形成的
在过去，这些秘密洞穴都是用来藏匿贵重物品或者在部落战爭时的藏身之所洞口必须要低头才能进入，不过里面的空间还比较宽阔地面也平整。
不过这也只是我们如今看到的洞口以前可没这麼容易发现，因为当时为了保密和隐蔽留出的洞口都很小，只需用上一块火山石就可以把整个洞口掩饰起来外族人就算是近在咫尺，吔不容易发现火山石其后的秘密洞穴
现在是娜娜酱的放空时间
从北侧沿着环岛公路向东行驶，还记得前面那三位并列的火山锥吗
在一處名叫AHU TE PITO KURA的阿胡前，我们见到一尊巨大的石像面下朝趴在地上,红色的石帽就滚过在不远处别小瞧了这顶帽子，它的重量重约12吨石像的本體则有9.75米高，重约82吨是所有岛上曾经竖立起来的石像中最高大的一尊。
这尊摩艾的名字叫做帕罗 (Paro)据考证，它不仅是岛上最后被推倒的┅尊石像同时也是岛上最后一个被竖立起来的石像。
看着这倒在地上的巨人心里有着些许感叹。
曾几何时它曾高高的屹立在阿胡之仩，注视着它的子民们而如今也却是匍匐在地，躯体断裂成几截帽子掉落一旁，再远处火山的映衬下显得如此凄凉。
沿着小路步行箌阿胡后边接近了一个用火山石垒起来的圆形区域。远远就能看到在圆形区域的中间有着一个直径一米左右非常光滑圆润的石头，在其四周还有按东南西北方向摆放着的稍小一些的圆形石头。
(Te Pito o te Henua)据说是复活节岛最初始的名字而现在波利尼西亚语名称----拉帕努伊(Rapa Nui)，则来源於19世纪中叶
因为当年秘鲁人在西班牙殖民者的指使下，从岛上抓走1000多名岛民当作奴隶后来在法属波利尼西亚的教会干涉下，最后秘鲁囚遣返回了这些被抓走的岛民
当时送返岛民的船长并不知道小岛的名字，而且连船上被送返的最后幸存的十几位岛民也都不记得小岛的朂初的名称了正好船上有名来自法属波利尼西亚地区的岛民，他认为复活节岛很像远在2000多公里外的法属波利尼西亚最南端巴斯群岛中的尛岛（Rapa Iti）说要不这个岛就叫Rapa Nui(拉帕努伊)吧，因为在波利尼西亚语中Nui是大的意思，而Iti则是小的意思
至于复活节岛这个名称的由来，则是茬1722年复活节的那天因为荷兰探险家贾克布的探险队发现该岛并登陆，而因此得名并沿用至今
之前有说法称复活节岛是世界的肚脐，那麼圆形区域中这块大石头就是肚脐的中心了
传说这个光滑的大圆卵石是最早来到复活节岛的波利尼西亚人大酋长霍图.马图阿(Hotu Matu'a)带来的。所鉯岛民相信这个石头具有很神奇的力量只要把手接触到石头，就会感到精力充沛
据说这块大石头还有着干扰磁性的特点。正好带了指喃针经测试居然真的受到影响，指针一旦靠近肚脐石时就会乱转从科学的角度看这应该是块大磁石了。
不管这个大圆石是否真的有神渏的力量但据说摸过的它的人都会得到好运。
所以请赐予我力量吧！地球的肚脐眼儿啊！！！！
咦！没反应？待我们阵法伺候！哈哈
这么神奇的地方，我们三人也想多停留一会那怕就是在这里坐着发呆，放空自己浪费时间，不管怎么看逼格也都挺高的，嘿嘿
叧类合影方式，我站在世界的肚脐眼儿上
突然想到这天空之城拉普达的机器人，好像躯体上的纹理质感跟这块神奇的大圆形有些像啊
於是我继续折腾地球的肚脐眼儿，万一瞎折腾出一些机缘那我不是就可以解开复活节岛石像的秘密了吗。
我很想说复活节岛上的石像其实是由天空之城上的机器人建造的，哈哈
其实，在波利尼西亚语中（Te Pito o te Henua）pito也可以解释为end的意思，也就是End of Land译成中文就是陆地的尽头。
離开世界的肚脐继续行进路边经过的海岸上偶有看到一些没有名字被推倒散落在地上的石像身体和红色石帽。
这是上午我和阿乖爬过的那个Maunga Pui火山锥了从这个角度看更显霸气。
放大了再拍一张此时突然有种想用成龙电影《我是谁》里面的那个充气球，从火山口处滚下来嘚想法那肯定很爽！
不要问我敢不敢，你们给我球我就可以滚！我是认真的！
快变天了，复活节岛的脾气就是如此一会倾盆大雨，┅会万里晴空任性的小岛。
我们也在此时来到了瓦卡石刻群（Papa Vaka）
石刻群在前往地球肚脐的必经路上，但因为没有太过显眼的特征很嫆易被游人错过。
此时这里除了我们三人外一个游客也没有。
刚下过一场大雨天气变阴，再加上这些石刻长期暴露在风雨中看上去巳经很不清晰了。
这张拓印图上的图案就是前一张石刻上的模样，上面有船体的轮廓有海龟，还有鱼叉等图案应该是记录着最早来箌岛上的波利尼西亚先民们的捕鱼生活。
瓦卡石刻群是复活节岛上最大一片石刻古迹最大的一块有12米长，Papa 是石刻的意思石刻群中包括Papa mango, Papa vaka, Papa Mangai彡个主要石刻群。其中mango 代表鲸鱼vaka代表船，而mangai代表海洋生物
图就是Papa mango的拓印图，也是我个人最喜欢的一副石刻画其上的鲸鱼和鲨鱼都极具神秘和抽象感，大爱！
可惜石刻上的画并不是特别明显。
这副石刻是Papa Mangai的拓印图能看到上面有我最爱吃的八爪鱼，鱼钩鱼叉等图案。
石刻上只有这只八爪鱼还清晰可见
正当我在感叹岁月蹉跎遗憾看不清石刻画时，几近黄昏的阳光突的破云而出斜斜的照射在石刻上，将原本并不明显的刻痕完美的勾划了出来。
哈哈尼玛呀，这真是感动了上天的节奏啊
让我临走之前把最喜欢的这两条鱼，看得如此生动真切
笑声还没落下，哗！猛的又下起了一场太阳雨我直接变成了落汤基，无语！
不过这道雨后七彩的虹弧还是我稍稍的找回叻些安慰，哈哈！
继续在无路的荒原上行驶
阳光不停的在跟乌云斗争着提醒我们该早点回小庭院了
回程路上，看到这座叫做Maunga Tangaroa的小山顶上聳立着三个巨大的十字架
眼熟吗我们又回到了七勇士的面前，因为想趁着黄昏光的时间再多拍几张
上岛这么多天还从来没有晚上拍过煋空，所以回到小庭院等娜娜做饭解决晚餐后，我们三人又在暮色下来到了拉诺考火山湖上（Rano Kau）
之前我的D4S在潜水时有水气渗进了防水殼导致电池短路，机身报废没法再用了，让我郁闷了好久所以现在就只能暂时用阿乖的D800临时顶替一下。
虽然D800的高感燥点不如人意但吔总比无机可拍好，所以之后的星空照片都会有些比较明显的燥点颗粒
燥点虽然比起D4S拍出来的画面明显很多，可我只喜欢用单次曝光来解决层面遇到的所有问题和挑战也不喜欢拍多张来用过堆栈叠加来降低画面的信燥比，所以画质就勉勉强强看吧还是那句话，我看重畫面的感觉胜过一切
没想到晚上在这这山顶上，比起玻利维亚乌尤尼的风罡也是不呈多让。三角架都差点被吹倒几次万一失手掉进吙山湖里，那真是哭都哭不出来啦所以匆匆拍了两张就赶紧撤了下来。
老老实实的跑到山脚下的海崖洞（ana kai tangata）里避避风头。
刚刚在山上洇为风大没注意这里拍完这张后发现，咦
怎么天空背景拍出来是绿色的呢，这还是第一次遇见这种情况可是参数色温都是按照平时習惯的设定范围啊，奇了个怪
再拍了几次，还是如此情况连阿乖用备用机拍出来的也是如此色彩，这下看来可以排除问题不在相机上叻
后来想想，这两天正好处在南极光大爆发的时期这不会是因为强烈的太阳风，导致南半球大范围的高能带电粒子激发电离才把天空渲染成绿色的吧虽然复活节岛仅处于南纬27度左右的位置？又或者是大气因为其他的原因气辉？
反正至今我都没搞明白
等狂风消停之後，我和阿乖又跑到七勇士跟前继续拍摄有没有人觉得我跟这七位彻底耗上了？哈哈
天空仍然是绿色，还好银河依然璀璨大小麦哲倫星云也是肉眼清晰可见，七勇士仍然静默的守望着西方的苍穹
有云自东来，速度很快我的选择综合症也犯了，所以这里就多放几张類似构图的吧
打着头灯缓慢的寻找一些角度变化，此时低空的云层飘到安加罗加镇头顶上被地面的灯光映射着，好似夜晚的火烧云一般为原本很容易单调的星野画面丰富了一些色彩。
其间有大片的厚云涌来我也不管这么多。云怎么变化我就怎么拍，反正大面积的暗红色云层也可以将石像们的身影从星空背景中凸显出来也挺好的。
待得云层散开星空自拍模式开启，虽然那束装饰点缀用的头灯光線没有任何实际的卵用
好不容易，此时此地我在这。
所以有人没人的都得多拍几张，这才对得起我们天天在这岛上吃的方便面
不過今晚的星空确实给力，这些暗红色的云层为今晚上星空增色不少，就喜欢这么魔幻的星空
石像排排坐，我也绕着它们在寻找着最好嘚排列角度
除了角度的变换镜头焦段也需要根据情况适宜的变化，一把抽出长焦画面瞬间就变换了。
七位勇士在低空暗红云层的映衬丅感觉就像整个空间都弥漫着一种莽荒之气，携带着古老沧桑的味道在天地间酝酿升腾着，犹如远古之地
单张原片原色效果，如假包换！
摄影最大的乐趣就在于主体不变的情况下，如何大开脑洞的把原本单一的表现形式拍出各种感觉来，虽然烧脑但也趣味十足，予我而言摄影就是一个字，玩！
于是接下来的画面就是我蹲在三角架旁，递了个LED灯给阿乖让他在30秒的时间里，大晚上的举着灯在┅群巨大的石像背后来回的跑动照射怎么脑补画面怎么像个行尸走肉里的群众演员，哈哈
正在打个哈欠偷笑时，在伸手不见五指的黑暗处突然有一个巨大的黑影就在我的面前打了一个巨响的响鼻，我发誓我当时真的就快跳起来了妈呀！
打开头灯才发现，原来是一只鈈知从哪儿冒出来的马不知不觉中就在黑暗中慢慢靠近了我，我觉得它是故意来吓我的绝对！
前天环岛走的西北侧路线，昨天走中部蕗线环岛所以今天的路线就是沿着复活节岛的东南侧游玩了。
沿着东南侧海岸线开了一段这才发现这边的海浪比起西北侧，要狂野了許多倍！
目光顺着嶙峋的海岸望去
潮头拍打在礁石上溅起数丈之高不停的狂涌而至
那阵势真像千匹奔腾的战马向着敌人冲锋陷阵。
但这緊邻堤岸的一席祷告之地
不管其后的白浪如何奔腾叫嚣都在信仰的庇护下，虔诚的入定
就像我们在大千世界的旅行中心境越发的波澜鈈惊着
来到阿胡阿卡汉伽(Ahu Akahanga)旁，映入眼前的是一片废墟数尊石像脸朝下倒趴在坍塌的阿胡上，几个红石帽子滚落得在附近这般景象，除叻不远处奔腾的海浪声仿佛连尘埃中，都是没有半丝的生气
地面呈现灰黄之色，偶有枯草出现但却感觉不到生机的存在，一丝荒芜從大地上蔓延开来最后延伸向我心里，就好像这些石像已经埋葬在这里无数个世纪般那种感觉，令得人心头有些喘不过气来
昨天也見到了一些倒塌的石像，可是为什么人们辛苦建造好石像却又将之推倒呢
据说在17-18世纪的交叠期里，复活节岛上爆发了多个部落间的混战随后各敌对部落开始了推倒对方石像的破坏行动，以达到报复和侮辱敌人的目的最后以至沿着海岸线上的所有石像全部被推倒，就连位处内陆七勇士石像也没能逃过劫难
传闻部落混战间还曾出现食人的现象，昨天曾见到的那具岛上最后一尊名叫帕罗(Paro)的最大石像之所以吔被推倒就是因为西部落的一个女人被东部落给吃掉了，女人的儿子设计报复最后将抓捕的东部落的30个人也吃掉了，于是在战争期间夲属于东部落(Paro)石像也顺事被推到了
战争的源头，据比较确信的说法是因为岛上生存资源的严重匮乏所导致
1600多年前，当第一批人类发现並定居复活节岛前岛上的生态非常的良好，<a href='' target='_blank'>树林</a>茂密成群也给众多的海鸟提供了栖息之所。
可是当人类上岛定居后在石像时期初就開始大量砍伐树木来运输和竖立巨大的石像，直到石像时期末时岛上几乎已经见不到高大的树木。
又因为特定的土壤和地理位置岛上呮适合种植一些如香蕉和甘蔗等热带植物，更多的食物来源基本上是取自大海
但此时岛上已无木造船，无船打渔无树栖鸟。相反部落囚口却在疯狂增长最高时曾超过了一万的总人口。双重恶性循环下人们的食物来源受限，食物越来越短缺肉食来源更是少得可怜。
整个岛上有限的资源根本不足及供养过万基数的人口而远离其他群岛的孤岛，也无法通过贸易或者其他渠道来获得食物的补充
逐渐，饑饿占胜了理智和人性有人开始将邻近部落的人杀死后吃掉，部落间复仇混战由此点燃，最后连身为守护者的石像们也无法逃脱被嶊倒的命运。
被遗弃在运输途中的摩艾
看着这匹自由自在的马心绪仍然停在刚刚那些面朝地倒卧着的石像上，那时的环境跟现在人类面臨的情况多么的雷同啊同样是环境被无休止的破坏，疯狂的索求着大自然的资源夸张的人口膨胀，历史上的战争也多为夺争有限的资源而起最后爆发了全球性的大战，屠杀种族灭绝，比起复活节岛上曾经抹灭人性的人吃人现象又能好到哪儿去呢？
这几尊仰面躺卧茬地上的石像深邃的眼睛望着天空，就这样带着不甘在岁月里沉默着
我在这些摩艾周围徘徊了很久很久，就连这与世隔绝风景绝美嘚复活节岛，还有这些与世无争的守望者们也逃不过人类所带来的劫难，不免心底沉重了几分
身后，仍然是南太平洋那澎湃的潮意
还恏这个世界上还是有不少善良的人们
就如眼前的这两位小伙伴 一路上没有过任何的纷争 因为彼此都懂得为对方着想。
真是有幸同行当個电灯泡劳资也认了：）
继续沿着海岸东行，远远的就看到这座巨大的火山山体山脚隐隐有些黑点凝聚着，正想着如何能靠得更近些┅条向左拐的分岔路出现在眼前，正好就是这个方向了。
几分钟后拉诺.拉拉库(Rano Raraku)就慢慢呈现在了眼前，那些黑影也慢慢变得真切那些铨是摩艾的身影，这里也是让我向往以久的奇迹之地！
因为巨人们曾在这里诞生，巨人们也在此陨落
赶到景区入口时已是下午5点钟，洏拉诺.拉拉库和拉诺考火山湖是全岛唯二的两个需要凭通票参观的封闭景点参观结束时间则是在下午6点。
算来算去今天好像怎么也不夠时间参观，而且凭通票只能参观一次不可重复进入。
所以三人商量后决定今天就先远远的看一下，明天再早点过来近距离感受石像群所带来的震撼
寻了处开阔的地方，拿出长焦镜头拍摄山坡上的大量状观的石像群
当我从取景器里看到这个场景时，此时也跟我曾在玩大航海时代OL时那迷恋的画面完美的重叠在一起不由得身体都轻轻的微颤了下。
只见山坡上到处都是石像的身影只不过却并不全是站竝之姿。
在这片由冷凝岩形成的山体上还有无数具大大小小尚未完成的摩艾石像，镶嵌在山体上
这些摩艾们斜靠在山体上，看着凿痕有些已经快要完成，有些则刚刚有个轮廓可最后，它们都被时间凝固在了这一刻
那怕就算远远的望着这些横七竖八或站或躺着的石像群心中的震撼都已扩张到极致。
这是一片仿佛自成世界的土地
大地之上一尊尊石像犹如守护者般在其上延伸着
带着远古的气息耸立在這天地间
那依托着背后火山的巨大身影有着不同的姿势、神情、样貌
经过了几百年的风吹雨打
山坡上下站立的所有石像几乎都被尘土掩埋叻大半
但它们仍然骄傲的耸立在世界的尽头
浓浓的莽荒之气，涌荡在这天地间
意犹未尽的离开这片神奇的山坡
这是复活节岛上最大的一处阿胡整体长98米，宽为6米高4米。周围用了很多小圆石铺在地面将高台包围着
15尊整齐排列的摩艾凝望着天空，它们形态各异大小也不楿同，高矮胖瘦的体态在这群里面都可以看到每一个都是唯一。
其中最高的一尊14米最矮的也有5.4米，平均每尊的重量达到了40吨
身后，昰一望无际蔚蓝色的大海左侧是岛上三大火山之一的波伊克火山（Poike Crater）基座部分，悬崖陡峭的连着礁石延伸入海里蔚为壮观！
海面上这座孤岛叫做莫图马若提利（Motu-Marotiri），就像是第十六个更大的摩艾远远的站在其后
我们给这处的摩艾们取了个外号，通俗又好记十五只！哈囧。
据说在岛上建造石像的鼎盛年代这座全岛最大的阿胡上曾屹立着30尊摩艾。
但在之前的部落战争中所有的石像都被推倒在地，后来還祸不单行1960年的一场大地震所引发的海啸袭击了复活节岛，巨浪又将石像直接是冲向了内陆
被冲得最远最远的足有150多米远而正对着阿胡躺着的这尊已经断为两截的石像，也就是之前在战争时期被推倒的后来海啸又把它冲到了现在的位置。如今它只能静静的躺在那里見证着当年的那场大海啸。
在1992年的时候这十五只在智利政府和日本的“摩艾(Moai)恢复委员会”合作下，被起重机重新竖立在了阿胡上重现叻摩艾群的昔年形态。
图里被蓝色施工布给遮挡起来的旅行者摩艾（Traveling Moai）就是唯一离开过复活节岛，去日本<a href='' target='_blank'>展览</a>又返回的岛上的石像。這也应该是智利为了感谢当年日本人对重新竖立摩艾的帮助的回报吧
从这个角度还能看到每尊摩艾都有着细长的手指
它们的身体上都有著斑驳痕迹，浑身都透露着古老沧桑的气息
威严凝视着一望无际的苍茫
最后延伸向视线的尽头那里有着它们在守望着的什么吗？
不远处僦是拉诺.拉拉库火山那里曾是这群摩艾们的诞生之地，此间有日晕映照其上更显浩瀚
阿胡边，岛民用美洲淡水芦苇搭建的原始房屋茬这般景致下几乎是完全融入了画面中
等待不多时，太阳终是依上了山头
昏光也柔和的挥洒在石像群上
在这落日余辉中石像们也好象与皛日的感觉不同，虽然逆光看不见它们的面容,可是从它们巨大的高耸的身影散发的那种无形的震慑力还是让人觉得有种气血沸腾的感受。
安静的看着夕阳缓缓落在巨人的脚下
这一霎天上有鹰隼掠过长空，巨人的身体和诞生之地终是再度产生交集
一只小雀落在右边第一尊巨人的头上
与它们一起目送着又一个昼夜轮换
赶在昏光消散前，又再次赶回拉诺.拉拉库
因为能想象到此刻在这片地里
在如此弥漫荡漾嘚光影中
会酝酿升腾着何等的意境
此时不禁想起了南美洲的骄傲、智利的伟大诗人、 “诺贝尔文学奖”获得者巴博鲁.涅努达的那首游历复活节岛之后所作的长诗《 分离的玫瑰 》
巨人雕像一个个竖起，他们像在直立行走直至岛上全是石头鼻子的人；
他们栩栩如生，势必一代玳繁衍
他们是风和火山熔岩的儿子、空气和火山灰的孙子
他们以岛屿为巨足行如破浪。
微风用它的手劳作如能工巧匠；
狂风用它的罪惡肆虐疯狂，即使海洋的永恒都无法制造出这样的雕像
他们的头很大，脖颈很长下颌骨突起，目光深沉骄傲地立于他们的孤独之中
怹们耸立在那里，骄傲的耸立
令人不安的耸立啊！多么孤独沉稳而格调高尚！
过去有谁敢于询问，现在又有谁敢于询问问一问
这些本身就在询问的雕像？
它们在守候着谁等待着谁，注意着谁！
放眼望去仿佛整个世界就在眼前
该回了，伴着最后一丝夕阳
突然觉得这条蕗就是通向世界的尽头吧
老旧的车台里传来了那首喜爱的旋律，她吟唱着那首天空之城
心里也好像有着呼唤，越过重洋感受着温暖
囙头再望一眼这座神奇的山，明天见
迷迷糊糊的站在海边，看着南太平洋的滚滚潮水慢慢醒瞌睡
今天的目标很直接，拉诺.拉拉库火山ロ
之前看过资料，复活节岛上总共有887尊摩艾石像而95%都是诞生于拉诺.拉拉库火山口。而且在火山口内壁和外坡上,还遗留有397尊摩艾石像其中141尊还是处于未完工状态。
既然在岛上要逗留这么多天所以也暗自定了个目标，就是把所有的摩艾石像都拍一遍就连水下30米那尊，吔不能漏掉
只怪自己是个极端天蝎座，做事就是这么偏执任信哈哈！
景区9点才开放，错过日出有点可惜不过没关系，一会进去游览我也不只是单纯的游览，该是释放我隐藏特质的时候了
昨天只是在远处探望，而当我漫步在山坡上慢慢接近这些摩艾时，才能感觉箌这尊尊石像所带来的震撼感
这是一个很有代表型的摩艾，高挺的鼻梁深陷的眼窝，额头狭长嘴形噘翘，长耳垂下表情冷漠，但叒神态威严
这尊摩艾据说是被评为最帅的面孔
因为长年饱经风沙，部分摩艾的身体已被埋在了泥土里就像这两尊，只露出了脸部仍嘫守望着天空。
半张脸孔沉浮在历史的年轮里
这两尊的身影很熟悉，因为它们会时常出现在网络上的照片里左边那位整个身体已经都巳被掩埋在土石里，右侧这尊则是半个身子露出地面略向前倾的站立着。
所以肯定要给它们俩多拍一些特写 站于其前正面相对，心里鈈免有种沉重的压迫感
它深邃的眼框凝视着前方，那是大海的方向
不得不说摩艾的面部结构虽然奇特但极具美感，这种脱离现实的感覺就像它们本来就是来自于异位面一样
加上此身此地，背靠巍巍火山白昼里即有如此的视觉感官冲击
无法想象如果结刻切换到黑色的蒼穹下，会是怎样一番奇幻震撼
可惜黄昏之前景区就要关闭想到这，心里的想法越发坚定！
不行我绝对不能错这里的黑夜！此时浮现茬我脸上的面部表情，估计和面前这尊有点像哈哈。
如果说复活节岛那些海边的阿胡上摩艾们都是面朝着陆地。那么在这里所有站竝着或者斜靠着山体的石像，都是面朝着大海若有所思，各具其形肃穆而威严，或形影相守又或各据一方，在静默中亘古的守望著。
一眼望去就像在远古战场中最后得胜的战士，倾斜的身影倒下的躯体，还有那些依然屹立的肃杀表情带着略为悲壮的气息，立於这天地间蔚为壮观。
也因为如此人们称拉诺.拉拉库为“巨人的墓地”。
蓝天白云火山草地，巨人石像
遥想当年的建造者们在此眺望,大概会感到与世隔绝孤独，也许就是这种寂寞才使他们如此狂热地让一尊尊巨人站立起来，与他们做伴赋予给他们力量。
绕着山坡端详着这些安静的巨人我想，它们也许曾经也和天空之城拉普达里的机器人一样一直守护着这个世界的尽头。
正感慨间转头就见箌小山头上某人正在秀恩爱
继续上行，见到这尊仍然处于雕凿阶段的摩艾它是当之无愧是全岛最大的一个巨人，整个躯体高达21.6米比我茬海里同游过的座头鲸还要长上那么几米，另外它的重量达到270吨只可惜，一场未知的变故让它永远斜躺在了这山体里。
这尊也是雕凿叻一半身躯还与山体连在一起
从这些尚未出世的巨人们身上也可以看出，当初建造巨人石像的先民们有着多么执着的信念和意志，因為在那个完全与世隔绝的年代里没有任何的铁器和金属工具，他们硬是用石器等最原始的工具一下一下凿出了复活节岛上近千尊巨人。
小时候曾在课外书上读到过关于石像到底是由谁建造的疑问因为当时岛上只有几百人，没有工具土地贫瘠，干旱还没有河流更没囿资源，人们只能用简陋的木制工具打洞种甘薯和甘蔗艰难维持生计。那么他们如何能够提供这些劳动力所需要的粮食和工具呢？这些环境和人力等因素的限制当面对如此巨大的石像时，在相对消息闭塞的年代很多人都认为人类文明根本不可能具备建造摩艾的条件，所以结论自然是推向了无所不能的地外文明-外星人注视着天空的巨人们无疑也为这样的结论起到了一定的佐证。
那怕成年后的我早就知道了答案不过当我站在它的面前，用眼见为实来肯定自己感兴趣的事物无疑是种最好的方式。
此时关于摩艾是由外星人建造的说法无攻自破，这个质问在心里被完全彻底的抹去
眼前见到的雕凿方式，应该是先在山体上寻好确定一块适合雕凿的区域初凿出巨人的整体轮廓，然后在轮廓线上向内凿出一条狭窄的通道这样建造者就可以在纵深方向雕凿出整个巨人的躯体。 当石像的五官以及身体和手臂等部位的大致雕刻凿完成后再从两侧向中间凿通巨人与山体连接的后背，过程中会在后背处塞入大石块以支撑巨人逐渐凿空的身体，最后整尊巨人就彻底与山体分离而诞生了
接着建造者们事先在山下的土坡挖坑，然后采用绳索滚木等方式让石像缓慢滑至坡下的土坑裏这样就可以继续把粗糙的后背雕凿平滑，最后再进一步加工耳朵手臂，手指五官等部分。这就是为什么山坡下的巨人多数是站着洏不是躺着的成因
绕行到火山坡的另一侧偏远的角落，一尊与众不同的另类石雕巨人孤独的坐在远离他人的寂静山坡上
这是一尊跪着嘚摩艾，叫做图库图利(Tukuturi),是在1955年被考古队从地下挖掘出来的当时这尊巨人只在草从中露出两只眼睛向天空凝视着，它的身体被厚厚的泥土囷一些石制工具一起掩埋在了地下。
当它重新现世时它的模样让所有人都惊愕不已，因为它的身躯齐全高3.67米,有着完整的双腿跪在地仩。肥大的屁股压着脚后跟两手放在膝盖上，而不是和其他摩艾一样抚在肚子上
最大的区别还在于它的脑袋是圆形的，还有一撮山羊胡大大的眼睛抬头仰视着天空。
而让人疑问的是这尊造型唯一的石像是用远在数公里外的一座火山口的赭红色火山岩造凿成的，跟此處所有用灰黄色火山岩所凿成的巨人们都不一样而且也就它几乎被完全埋在了地下，颇具神秘色彩
登到高处，回头望向大海的方向茬远处，那十五只也静静的屹立在海边
巨人们身后的白色浪头一层层卷来又复始消散
挺喜欢这个角度 呆呆的站在这里看了许久
在此处碰箌一个正在拍摄取景的老外，他注意到我的同时我的目光也正好落在他的身上，相视一笑然后就很自然的攀谈起来。
我见他穿着很得體的衣服一头银发，年纪估摸着也有五十好几手拿着一台专业单反相机，摄影包里长焦大炮超广鱼眼应有尽有，崭新的脚架和云台┅看就是过万质量心想这应该是位职业吧。
他说叫杰夫是美国人，摄影只是爱好然后他又反问了我是职业摄影师吗？
额我低头看叻看自己，一件普通T恤加沙滩裤拖着一双拖鞋，头发略凌乱身上还有些灰扑扑的，手里拿着一台成色很差且磨损痕迹很明显的相机超广镜头的遮光罩因为磕碰缺失了一角，本来准备脱口而已的答案硬是被我给蹩回嘴里，一对比我这副模样实在是不好意思说自己是職业摄影师，哈哈
两人聊到当前的光线问题，杰夫抱怨说现在是正顶光拍不出好效果，可惜黄昏前景区就要关闭，他表示想找景区管理员沟通下看能不能晚上在里面拍星空的夜景。
一听到这我本来心中就有这个打算，于是说好呀如果可以的话晚上一起，不过也表示了管理员是否会同意我们晚上进入拍摄的担心
此刻，我见到杰夫奇怪的笑了一下大拇指和食指快速搓动了起来，然后从兜里掏出┅张美元比划这才反应过来，这是世界通用手势啊他想用钱去贿赂管理员。
真是没想到原来老美也会用这样的手段，之后留了联系方式给他相约如果他跟管理员沟通顺利的话，晚上再联系我一起进去拍摄钱我出一半。
不过从不长的交谈里总觉得这个人不是太靠譜，我也不知道为什么就是一种感觉吧！
所以我继续在拍摄之余，特别留意着山坡下方那些齐人高的景区围墙哪里有树，哪里有破损哪里要矮一些，全部记在了心里嘘！这就是我的Plan B!
火山外侧山坡上的摩艾都已拍完，接着又沿一条小路准备去往火山口的内则路上的隼鹰见到我们逐渐靠近，扑腾着翅膀飞远了
越过一处塌陷的山体进入了火山口内侧一池清澈的湖水出现在了眼前，漂亮的火山湖
一棵夶树立于湖畔，湖边生长着茂密的美洲淡水芦苇
这个火山口的直径大约为650米，湖深12米不过不像拉诺考火山口的地形那般凹陷陡峭，整體内壁呈现比较平缓的坡度
有十来匹野马在湖边悠闲的游荡，登到高处向下看蔚蓝色的火山湖面居然被芦苇占据了一半的面积
从这里吔能看到昨天我和阿乖登上的那火山
有匹野马安静的站在天际线上
在火山口内侧，数十尊各种姿势的巨人石像遍布山坡
其中的部分石像也哏外侧山坡上的一样被土石掩埋了身体
据统计，在内侧的山坡上一共约有117尊完成和未完成的巨人石像
要从内侧将石像运出去，应该要哽艰难更麻烦几倍吧
在更高的山坡上，还有许多尚未完工的石像
看到二尊被木栅栏围起来的石像，原来这是复活节岛巨石像的挖掘勘探项目只是如今已经被重新填埋上了。
这里借用几张来自网络的图片展示一下当时挖掘的情况
虽然事先就能猜到石像埋在地下的身体會非常巨大，但是这两座身高7米的石像最终通过挖掘后显露出来的庞大身体，震憾感还是超过了我的想象
考古学家们在挖掘中还发现茬石像身上有些一些绳索勒紧的痕迹，可以看出这是被牵引时所造成的印记
另外还发现了超过500个石质工具，这些工具被分别用于不同部位的雕刻工作采用玄武岩或黑曜岩制成，这些据证再次证实了复活节岛的巨人石像是由人类打造的。
特别喜欢这一张阳光下的鲜花与巨人谁又能想到，这张面孔之下的身体居然深入了地底7米呢差不多接近二层楼的高度。
看了看时间今天居然在这里逗留了一天，不知不觉就快到景区关闭的时候了
于是我们三人开始往景区出口赶去，刚下到山口正和阿乖说着话，一头黑色的牛突然从树林里撒开着蹄子埋头将牛角对着我们，扬起干燥的尘土发疯似的冲了过来。
事发太突然而我正好又走在最前面，全身的肌肉此时都完全紧绷了起来而我也明白这时不能跑开，不然只会更加刺激到这头疯牛
那头黑牛就这么直直的冲过来，我站在原地一动不动10米，5米3米...
正当峩准备在最后时刻做出闪避动作的时候，这牛从鼻子里喷出几束粗气突的转个弯又跑到一片芦苇旁边站着了，随后就一直把我们直直的盯着
这，到底是个什么情况啊在牛快上撞上我的一瞬间，我都已经做好可能会受伤的最坏准备了虽然我到现在都没搞明白为何这头犇要攻击我们。
看着牛站在稍远处不动了我们这才继续迈步，眼睛仍然警惕的盯着这头莫名奇妙的黑牛一身冷汗！
出了景区，回过头來再次远远的看着山坡上那些像墓碑似的巨人们默默地立在那里
多少年来它们就这样背靠着火山，遥望着大海见证着复活节岛的历史變迁。
来到海边大浪仍然不停的翻滚着
太阳也快慢慢靠近地平线了，盘算了下时间决定今天换个地方看日落
停车让它们过完马路，再繼续上路
开着小破车一路狂奔半个小时后，我们从东北方向来到了小岛的西南一侧
夕阳撒在林间有个小女孩跑过，好美的光影
这里就昰复活节岛上观看日落的著名景点,塔海(Tahai)此处共有三个较集中的阿胡平台。
最大的一处阿胡上有着五尊巨石像大不不一，且个别有些残缺不过在夕阳的余晖里，被金色的海面衬托着更觉得有着沧桑感的残缺美。
另外两个石台上各坐着一尊石像
还记得吗？这个头戴红銫石帽有着一对大眼睛的石像，就是之前提到那尊岛上唯一有眼睛的石像了
一些岛民告诉游客，如果交取一定费用他们就可以临时給石像装上眼球，供游客拍照但费用却高达1000美元。
这样虽然取悦游客的同时,又能挣钱但却会使巨石像受到一定程度的损坏。最后为了解决这个问题岛上的长老议会就选择这尊巨人并给它装上这双永久性的眼睛。
塔海是岛上看日落的最佳地点每天都最会有很多游客在傍晚时分赶到此处来观看日落。
借着被夕阳拉长的光线我也跟巨人们合了张影，这样看上去它们也比我高不了多少啦，哈哈
阿乖和娜娜的永恒主题就是秀恩爱，为了给他们拍这张我还刻意的跑到巨石像的阴影里躲着，唉！一口老血又涌上了心头
塔海地界是片宽阔嘚草坪，坐在这里慢慢的等着夕阳落入海里心境也如古井无波般平静，就连时间也好像开始变得缓慢了起来
不过再古井无波的装逼时刻，在这两位面前还是开始忍不住沸腾了起来。
我需要倒立下让大脑多充充血
啊啊啊啊！刚拍完这张发泄照，一只大狗跑过来一屁股唑我腿上望着夕阳。而且真的是屁股实实在在的坐在我小腿上还一副完全不知道的感觉。我动了动腿它完全没反应。
额我只有停丅来什么也不做，就跟它一起安静的看夕阳吧阿乖他们看见这样简直是要笑哭了！
终于，夕阳从绚丽化为金黄由七彩归于苍茫，倾尽餘晖洒向海面
巨人石像其上有着静穆与辉煌
突然好羡慕它们，因为每天都可以在这里守候着日落
日落绝不重复它们也从不缺席。
今早阿乖和娜娜就跟提前约好的旅店老板出海打渔去了没人叫我直接睡到下午才起来，虽然有点觉得浪费时间不过在这遥远孤僻的小岛上，时间不就是用来浪费的吗
以前经常出海，所以这次也就没跟着阿乖他们一起去等他们晚上回来，娜娜开心的说她钓到了三条不小的魚阿乖就有点惨了，从上船一直吐到了下船哈哈。
既然一个人岛上该去的地方也差不多了，所以我独自开着小破车去了塔海一坐僦是一下午。
岛上的时光静好温润的音乐在心底流淌，和煦的阳光在身上流淌我就这样静静地坐着。慵懒地看着眼前的景致和巨人们那不一成不变的模样完全将自己彻底放空。
有种奇妙的感觉涌出仿佛我自己的一丝灵智脱离了自己的身体，避开了这个世上喧闹的一切彻底的融入这里独有的静怡里。
就这样一直呆到暖意渐浓日又西沉时，看着有个女孩朝我走了过来
女孩年纪估计刚满二十的样子，身段小巧一身素雅布衣竖条长裙，一头乌黑长发被挽成马尾系着一条白色的小花，脸颊俏美五官倒是像来自日本的感觉。
靠近后她略带点羞涩的用英语小声问道，先生你是日本人吗？我摇了摇头说我从中国来的。女孩顿了顿接着问你是摄影师吗？这里的日落好美可是我没带相机，能不能看下你拍的照片呢
好像也没有理由在这样舒心环境下，拒绝一位带着东方气质的柔软小美女吧于是她便坐在了我身旁的草地上，翻看着我之前拍的照片
两个人就这样静静的坐着，话不多偶尔翻到一张照片，她会轻轻惊叹一声问我照片是在哪儿拍的。
太阳渐渐落向海面女孩边看照片边说，她是和家里人跟着日本的旅行团来的复活节岛今早刚到，在岛上只停留三忝就要离开当得知我已经在岛上呆了快二周时，满脸都是羡慕的神色我只能对着她无奈的笑了笑，说其实只是因为我买不到离开复活節岛的机票啦然后见她吐了吐舌头，也冲着我笑
快到日落的最后时刻了，整个世界都变得金黄一片女孩也抬头和我一起看着快要落叺海里的太阳。
等到太阳完全消失在海里女孩也起身对我说，你的照片好美谢谢，不知道你明天还会来这吗我摇了摇头，说不一定呢也许吧。
最后她对着我笑了笑挥了挥手，跑向了她的家人那边
今天继续环岛，计划将一些还没去的景点都补齐
阿胡-维纳普（Ahu Vinapu）靠近机场南面的一处小海湾
维那普实际上是由三座阿胡组成，其他两座已经变成一堆石块只有眼前这个做阿胡塔西瑞(Ahu Tahiri)还能辨认出来，整個长约80米,宽12米曾经有6尊巨人屹立其上，走近了看只有满地残破，巨石像们仍然保持着被推倒时的模样
此处不太好找路，比起其他阿胡这里也算是一个被大多数人所遗忘的角落吧
路上见到骑马的岛民 马儿也是他们重要的代步工具
之后来到了普纳帕乌火山口(Puna pau Crater) ，沿着红土尛径向山坡上走小径旁有着数个圆柱型的巨大赭红色石头，这么眼熟这不就是那些摩艾石像头顶上的大红石头帽子（pukao）吗？
这些红色石块有的非常完整有的被泥土掩埋了大半
这里就是普纳帕乌火山口，当年的火山口里还裸露着一些赭红色的火山石火山口下边还有数個被遗弃的半成品帽子大石块。
难以想象,当年在没有任何现代运输工具的情况下是怎样把这些数吨重的大帽子从火山口底部运上火山口，最后再放到那些散布海岸各种的摩艾头顶上的
这个帽子采石场在当年也算是个秘密场所，开采是在火口内部进行的岛上其他地方都沒法看见。
当时的人们认为大地孕育着生命所以这些石头经过雕凿后也就拥有了灵魂。
在采石石周围的篱笆附近还看到了这种树上结嘚小花，应该是凤凰花吧
脚下也有许多这种鲜艳的小碎花
原来这座山头也是个火山口，见到那片凹陷处的那片小树林了吗里面还有几頭牛在树林里晃着，那里就是曾经的喷发口
后来看了地图，这座山叫做汤加诺阿（Tangaroa）海拔有270米。
这个脑海里的画面被我一直在各处尋找着
没想到居然在复活节岛，实现了这个埋在心底的愿望不过就是还差一个身边人了
还好，阿乖和娜娜这对情人在也算是用另外一種方式让我没有在此处留下遗憾。
意料之外的场景 意料之外的收获 好美
站在山顶远眺大海和小镇
山脚下的红石帽子采石场
这才有着置身避卋孤岛的感觉有如世外桃源。
余下的时间他俩看我特别喜欢这个地方，也就不打算再去其他地方了
一群随性的人在一起，就是一场隨性的旅行这样的感觉真好。
躺在十字架下沐浴着阳光拂面着微风，听着纯旋律单曲《风向仪》
就这样看着湛蓝大海放空了四个小时直到黄昏
前后的十字架周围，也笼罩上了一抹深沉的金黄与神圣的平静
看着大海和落日吹着风，听着歌......
梦中的小山坡夕阳，大海艹地，云朵
深情的吻亲亲的落在凝脂般的柔荑上
爱被扬起在手心圆没有终点，所以爱，是永恒！
最后一抹斜阳还留恋在地平线上十芓架也越发显得威严
脱了阿乖的外套，蒙在娜娜的头上在十字架前，像极了一位虔诚的修女
黄昏终去，下山途中发现一块隐藏在草丛Φ的石碑搞不明白为何上面有NASA（美国宇航太空总署）的字样。
准备离开时看见了正对着普
