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常熟服装制版培训_胸部造型技巧有绝招之三
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学校依托全国最大服装之城优势，采用工厂实际样板制作进行一对一教学方法。并配有很多服装企业实际样板让学生锻炼。既让学生学到先进的服装技术原理，又能让学生在实践中理解和消化。女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。　　直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。　　变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。　　门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。　　l、对齐腰线画好a线。　　2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。　　3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。　　4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。　　下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。　　总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。咨询热线：1 咨询QQ：更多请点击进入：学校地址：常熟市练塘开发东区华强北路1号常熟市湖滨商业广场（ 苏常路 老农贸市场向苏州方向1公里多）常熟服装制版培训|苏州服装制版培训|服装制版培训相关新闻：?????
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论女装中胸省与撇胸之见解
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&&&&不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。&&&&而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。&&&&作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。&&&&撇门量完善胸部造型&&&&胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。&&&&从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。&&&&撇门量与胸省的关系&&&&撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。&&&&撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。&&&&(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。&&&&(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。&&&&撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。&&&&撇门量在结构设计中的应用&&&&如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。&&&&如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。&&&&如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。&&&&如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。&&&&在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。&&&&在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。&&&&女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。&&&&直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分
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摄影美姿之人像摄影中人体线条的美感从哪里来
人类美感可能已生俱来，人类的美感主要来源于审美主体对审美对象的适应和认同及接受心理过程的体会。从一定的意义上来说，美感作为人的一种感觉，那么在人像摄影中人体线条的美感又如何体现呢？本节主要跟大家探讨怎样在人体线条中寻找美感.人体线条的美感主要包括身体曲线的线条、腿部线条、手与手臂的线条、头部线条的处理与表情的变化等。更注重被摄者曲线的美感，着力强化肩部曲线、背部曲线，姿态整体感觉力求舒展。一、人物自身曲线的美感（1）、&S'型曲线无论人物是在站、坐、卧姿时都会出现的S型曲线姿态。这种曲线总体是由头部线条、胸部曲线、臀部曲线再结合腿的线条构成。　 S型曲线表现出优雅，柔美，以及高雅的魅力，总能产生惊人的艺术效果，适合表现身材较好的女性的协调美。
（2）、&C'型曲线是由头部线条结合身体线与腿部线条构成。当人物的头部随着身体的倾斜方向歪倒时或是在S形的曲线中引导人物的头部略倒向非重心腿方向时就构成了C形曲线。&C'型曲线能够很好的展现人物的曲线之美，图中人物肢体动作比较的夸张，动作的幅度比较大，画面的形式感很强、富有张力。&画面中利用修长的美腿结合躯体的姿态构成&C'型曲线，能够很好的将人体线条的美感完美的展现出来。（3）、&Z'曲线由上身线条结合大腿线条与小腿线条构成。Z形曲线是在人物坐、蹲、跪、卧时形成的身体线条。尤其在人物坐、蹲、跪、卧时的全身构图中体现的最为明显。Z形曲线有着流畅的线条，能表现出一种舒适，悠然自得的情态。画面中人物手臂支撑在沙发上面，同时双膝也跪在沙发上，其中腿部稍微翘起，很好的表现腰胯和腿部的曲线。Z型曲线能使躯干的空间缩小，要使人体线条更加的具有美感，此时要注意手臂的放置要躲开身体的线条，尽量不要让手臂紧贴身体，不然那样看起来会显得臃肿，不优雅。在中要尽量避免线条之间相重合。&二....
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文 摘 要 随着物质世界的发展和审美能力的提升，女性对于自身的装扮要求也有了新的追
求和标准。虽然在物质多元化发展的今天，每个人对于美都有着自己不同的理解，但
是，几乎每个人的外在条件都与理想化的要求有着一定的差距，在这样的前提下，强
调体型的优点、弥补缺欠就成为了着装的任务之一。一件服装不论有多么漂亮的颜色，
用了多么昂贵的面料制作，若不符合形体审美的要求，对穿着者来说也是没有什么吸 引力的。服装只有穿在人身上，与人体的比例、姿态和周围环境相结合，才能具有生
命力。因此，服装的设计就必须
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