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（图一）（图二）衣身平衡不是某个有些的疑问，它是一个体系、一个全体，牵一发而动全身。一个健康的衣身构造构造，能够让你的裁缝少去许多弊端疑问。来历 |&高端服装版型研修基地联接 |&http://.（图三）part1胸省巨细的取值（图四） 有人问我“腋下胸省打几公分”，许多版师做了十几年都还在为这些根底的常识迷惑，答复这个疑问之前咱们先研讨下人体与服装的联络,下面就以偶尔人台GB-160/84A（跟建智人台一样）为规范解说。（图五）一谈服装版型通常都离不开宽松、合体、年岁体型、胸凸凹凸、布料之分。胸省的巨细也不破例，咱们是工业打版公司体型已定布料也已定，也便是说咱们是在这些一样条件下来看胸省的巨细取值了。就只剩余宽松仍是合体紧身之分来看胸省巨细改动。 &咱们在制版时分为了使衣片跟人体胸部契合，环绕衣片胸高点折叠掉不一样方位的量，其间包括胸上枣核省、前中省、前腰省。如下：（图六）下面咱们浅谈一下胸省巨细跟人体以及衣服的联络： &1.任何服装版型通常都离不开宽松、合体、年岁体型、胸凸凹凸、布料之分。胸省的巨细也不破例，咱们工业打版公司体型已定布料也已定，也便是说咱们是在这些一样条件下来看胸省的巨细取值了。就只剩余宽松仍是合体紧身之分来看胸省巨细改动。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2.有两种状况：榜首种状况打同一自个穿、一样样式不一样的胸围巨细它的服装胸省巨细剖析，下面是公司工业打板体型已定宽松合体紧身状况下胸省 巨细的改动，下图是胸省巨细取值剖析之一&，此剖析有它的一些合理的地方。 &（图七）合理是指它假定在一样的体型，胸高点在人体上而没在服装上去剖析研讨。理论上下图BP点是 在人体上是不变的，理论上剖析的确如图所示胸省巨细在工业打版关于的人群人体是不变的了，就应当按这个视点去设置胸省巨细，在特定的条件下只论人体不管服装它是对的。（图八）阅历丰厚的高手版师通常应当知道咱们工业打板时要联络布料、合体度、样式效果，穿戴舒畅度、审美、美化人体等等归纳来思考胸省的取值，不会单一方面只思考用人体的这个胸省视点来断定胸省巨细，这便是咱们既要依据人体打板，又要超人体打板。（图九）（图一十）从上面着图看出合体紧身状况下为咱们是不是要把多的布收掉也便是加大省量，胸省跟着加大了。 & & &（图一十一）（图一十二）服装是着装在人体上 ，那么咱们要按穿戴效果和科学常识立体上去剖析。从上面样式宽松的胸凸点现已不显着，越宽松的衣服越不显着。留意咱们这个胸省是在契合人体胸省巨细这个不变量的状况下去涣散 搬运的。咱们车样衣130CM的胸围 和92CM胸围比照在胸省是在契合人体胸省巨细这个不变量的状况下胸省的固定值。再按下图的视点法定胸省细心观查询不出来好仍是欠好，围度太大了做出来胸省相差1.5CM看不出来效果哪个好些，不过胸省再加大些就看出来效果欠好有疑问了。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&同一自个同一种布料的状况下,宽松和合体状况咱们下面剖析下：咱们能够思考之，胸省取值如何才更合理些。还有咱们不能单纯地就胸省论胸省，咱们应当大局思考衣身的全体平衡 ，如下图，有收腰省的状况下它也起到了收有些胸省的效果，无腰省的状况下版型要平衡漂亮咱们要加大胸省量 ，也便是恰当于把有些腰省收胸省的效果让胸省直接完结版型漂亮使命。（图一十三）（图一十四）3&第二种状况，工业打板关于的是规范人群，&按放码的胸围和胸省去剖析: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &咱们工业打板，比方M码 &L码,XL码2XL码 ,咱们以 M码和2XL码 来剖析，其它同理。如今咱们以偶尔人台M胸凸的凹凸GB-160/84A，2XL码GB-175/96A为规范解说。 咱们细心查询人台和规范的人体,它是底子均匀增大各部位的,从84A到96A ,胸的厚度,背的厚度,前后腰节长各码数， 胸围腰围等也是成正比例的添加, 胸部的巨细也是正比例的添加 &&咱们打版也要是在成正比例地添加各部位.（图一十五）细心研讨下咱们发现，咱们如今来单纯地研讨胸省与人体的联络。这个胸省数值也便是它的比值是定数，胸省巨细的视点是不变的.胸省的巨细只跟胸凸的凹凸有关. 和胸部的巨细（也便是指的宽度）不要紧, &胸部的巨细跟胸省尖距BP点远近有联络. 以及和围度也便是咱们人体的宽度有联络,厚度是跟胸 凸的凹凸和腰节长有联络. 请参照咱们写的胸背厚度研讨和新原型做无胸省改动有更具体的介绍.更能了解服装与人体的联络。（注明：以上解说的是工业制版GB-160/84A系列，其它一样体型系列同理。）4.前后上平线的差值& 这是许多版师都没搞了解的这个底子的简略而又不简略的疑问。有些做了20多年的版师也没搞了解。有版师以假定前侧腋下胸省巨细为X，那么前上平线相对后上平线的举高量为X/2-1,腋下胸省量的一半减去1CM。此办法合理吗？咱们咱们一同剖析之：（1）咱们咱们的公司工业制版都是关于必定的人群，这自个群年岁体型公司已定。上面胸省巨细取值已定，会立裁的版师，扒皮就知道，这个胸省人体的是定数的是不能随意加大的，加大立裁扒皮是有疑问的。宽松的衣服也一样是加大仍是减小胸省了袖窿也会出疑问。 & & &&&前上平线的改动取值是从前后腰节线对齐参照后上平线来定的，它的取值如何来定？咱们做啥事都要有个参照物，它是关于后上平线来论的，咱们工业打板年岁体型前后上平线现已定了，是没有改动的，咱们打板在条件和布料都一样的状况下啥要改动呢？为啥？答案是底子不变的，变得太多衣服与人体不平衡会出疑问!前上平线影响前腰节长，也便是前腰节长如何能随意脱离人的体型来定？胸省巨细前面也剖析过只跟因地制宜的胸凸的凹凸有关，工业打板是人群已定体型已定跟上平线不要紧，在工业打板中只跟公司的年岁体型人群定位有联络。好的服装品牌公司技能司理、技能参谋要做好公司版型定位。（图一十六）（图一十七）（图一十八）（图一十九）（图二十）（图二十一）（图二十二）（图二十三）（图二十四）（图二十五）正在阅览此文章！（图二十六）声明服装云教育账号有些信息转发自各类纸媒、网媒之悉数著作，版权归作者自个悉数，转发文章意图在于同享信息、供给阅览，不代表本途径附和其观念和对本来在性担任！若作者或版权人不肯被运用，请与小编联络，如有侵权本账号将敏捷给您答复并做处理。（图二十七） 订阅号：服装云教育&（图二十八）亲，假定你需求哪方面服装常识，可在线留言给咱们，咱们小编会尽量搜集该方面文章，榜首时刻推送给你，小编QQ:，期待勾搭!（图二十九）
关键字： 研究,平衡,结构,版型,衣身,高端,服装,问题,胸省,很多
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分享到朋友圈进度一一、 女装概述&&&&&&&& （一）女性体型特征&&&&& &&& 1、女子体型的整体轮廓：女性骨盆阔而厚，肩窄小，躯干部形成正梯形。&&& 2、女性横截面特征分析：女性躯体形态复杂，从肩经胸、腰至臀经历了由扁变圆又变扁的变化过程，不仅仅是围度尺寸的差异。从侧面看，女性乳房隆起，背部后倾，颈稍向前伸，再加上盆腔宽阔，骨盆倾斜程度大，臀部后凸，整个躯干起伏较大，呈优美的S型。（二）女性体型分类&&&& &&&&1、国家标准我国国家标准服装号型系列GB1335--91规定，根据胸围与腰围的差数，女性体型分为四类2、日本女装标准&&&& 3、特殊体型二、女装规格设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (一)女装放松量确定&& 服装规格设定要以人体为依据制约服装机能的因素，不仅是人体的静态和动态尺度，还要考虎服装本身与人体各生理因素的关系，如衣服的长短、松紧等等都应有它一定的设计范围和审美习惯，这个范围和习惯是为了取得服装与人体结合的“合适度”，否则不仅对服装的机能产生影响，而且也不符合审美规律。1、有关服装围度的人体依据& 最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小于人体各部的实际围度（净围度）与基本松度、运动度之和。实际围度一般指净尺寸（以穿紧身内衣测量为准）；松度是考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的量而设计的；运动度是为有利于人体的正常活动而设计的。最有影响的是三围和掌围、足围。胸围是三围之一。胸围加松度成为上衣胸部尺寸的最小极限，它不涉及更多的运动度，因为胸廓是体块部分，而不是连接点。在上述围度最小极限的要求下，可以依美学法则和流行趋势去设计。服装造型放松量的选择①合体型服装 &对于合体型服装进行结构设计时，仅考虑内穿衣服的厚度所需加放量即可。例如设计衬衫时，由于内部不再加穿衣服，故放松量可为零，可直接在原型基础上完成设计，甚至可以缩减2-4 cm。又如设计外衣，内穿一件毛衣，则需在原型基础上加放毛衣厚度量4 cm。②宽松型服装 &对于宽松型服装的结构设计，除考虑内穿衣服的厚度所需要的放松量之外，还要考虑造型效果所需的加放量。例如宽松H型风衣的结构设计，内加穿一件毛衣，则放松量＝造型松量＋内衣厚度松量。若造型松量为12 cm，毛衣厚度松量为4cm，则放松量为16cm，加上原型上衣本身包含的10 cm松量，则总放松量为26cm。造型加放量可视款式宽松度而定，宽松型一般大于10 cm o③紧身服装& 晚礼服、婚礼服、紧身衣等紧身型服装，一般在原型基础上收缩一定量，收缩量小于或等于4 cm。&& 2、有关服装长度的人体依据& 服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长等。服装长度的设计至少要考虑三个因素：一是服装的种类，即有一定目的要求的服装；二是流行因素；三是人体活动作用点的适应范围。第三个因素可以作为前两个因素的基本条件，因为它强调的是实用价值。人体的连接点是人体运动的枢纽，因此连接点与外界接触的机会最多，这是此部位多考虑避免过多接触或加固设计的 重要依据。如膝部、肘部、肩部等等，这就要求在临近这些运动点的结构中要设法减轻人体与服装的不良接触。因此，服装的长度设计，凡是临近运动点的地方都要设法避开，特别是运动幅度较大的连接点。所以无论是衣长的各种形式，还是袖长、裤长、裙长的各种式样的设计，其摆位都不适宜设在与运动点重合的部位，任何款式的服装都是如此，这一点设计者要有充分的把握。服装长短的设计可以总结出一条基本规律，即服装的长短是以人体的运动点为界设定的，下面加以具体说明，如图示。① 无肩上衣的开袖窿位置，应远离肩点而靠近侧颈点。② 无袖上衣的开袖窿位置，应远离侧颈点而靠近肩点，但不宜与肩点重合。③ 肩袖上衣的袖口位置，在上臂靠近肩点处，而不宜与肩点重合。④ 短袖上衣的袖口位置，在肩点与肘点之间，同时也可根据流行的越势而加长，但短袖最长不宜与肘点重合。⑤ 三股袖的袖口位置，在肘点与腕关节之间浮动。⑥ 一般长袖上衣的袖口位置，在人的手腕处。⑦ 短上衣的下摆位置，在中腰上下，即腰围线和臀围线之间。⑧ 一般上衣、男士套装及运动短裤的摆位，均在臀围线以下。⑨ 长上衣的下摆位置，在臀围线与髋骨线之间。同时此位置也是超短裙和短裤的摆位。⑩ 短外套的下摆位置，同时也是短裙摆位，在膝盖以上。(11) 一般外套的摆位及一般裙长的摆位，在膝盖以下。(12)长裙摆位和三股裤口位置，在髌骨和踝关节之间。(13) 超长裙、超长外套的摆位，在踝骨以上。(14)一般裤口的位置在踝骨处。(15)礼服裙的裙长及地，其摆位超过了人体的足部。&(二)女装规格表制定&&& &三、女装结构制图&&&&& （一）四开身女装结构制图设计原理&& 1、撤胸的作用及其设计方法女装撇胸设计规律如下：&① 对于前衣身存在较大领口省或肩胸省的合体型服装，由于领口省或肩部胸省靠近前中心线，并且所设计的省量较大，此时，可以不必再设计撤胸量。因为，通过胸省的设计，基本上可使前中心线胸部的不平服现象消失。如果设计了撇胸量，前中心线的一部分变成了斜线，前止口不能保证与布丝方向一致，特别是有条格图案的面料，还可能出现错格错条现象。&② 对于前衣身存在较小领口省或肩胸省的较合体型或合体型服装，此时前中心线易出现多余的褶皱，不平服，应在领口处设计撇胸量。撇胸量大小为lcm左右。&③ 对于前衣身无省的较宽松型上衣，为使前胸部造型平服，也应设计1，1．5cm的撇胸量。&④ 撇胸设计更适合于合体型驳领结构服装。由于驳领结构一般翻驳止点开深至胸围线以下，使胸凸以上止口不顺直的部分得以缓解。为使驳领造型更加服贴，撇胸设计更具有其重要性。& 2、胸围线以上衣身的结构平衡与调整女装胸围线以上衣身的结构与造型的稳定性，是达到女装上衣结构平衡的重要因素。女装上衣外观出现的许多弊病，都是由于这部分衣身不稳定而引起的。尤其是挺胸体或驼背体体型，实现造型平衡，往往需要调整胸围线以上的结构。调整的方法是核对纸样前后腰节的长度是否与人体相致。女装标准体型，胸围线以上的后衣身长度（即后颈点至胸围线的距离），比前衣身长度（即前颈点至胸围线的距离）长0.7cm左右。服装的层次越多，则此量也随之增加。一般情况下，衬衫可取0-0.7cm；春秋装取0.7cm左右；大衣取lcm左右（图10－5）。女装挺胸型体型，胸围线以上的后衣身与前衣身的差数值应减少。减少的量应根据挺胸的程度而确定。挺胸程度越大，则后衣身与前衣身长度的差值就越小，甚至有可能出现负值。个别女性，胸部丰满且为挺胸型，有可能出现胸围线以上部分前长后短的现象。女装驼背体体型，胸围线以上的后衣身长度与前衣身长度之差应相应增大。增大的量要根据体型而定。驼背程度越大，则后衣身长度与前衣身之差应越大。为了实际操作方便，测量数据中均以前后腰节长来进行设计。故在设计特体服装时，需要测量核实前后腰节的数据，以实现上衣服装结构造型的平衡&&& （二）衣身结构设计在进行服装结构设计时，往往是把省、分割线、褶等多种造型手法综合并用，来达到设计效果。在此分别举例加以说明。无论款式怎样，其设计思路与步骤类同。现总结如下：1、横向分割线的位置确定要遵循“黄金分割率”2、纵向分割线有其固定的结构位置3、功能性分割线的形态与人体曲面相适4、依据服装局部造型效果设计分割线的数量5、分割线的形态设计要兼顾成衣外观质量6、利用分割线解决立体曲面向平面结构转化的重叠分割线的设定，具有使服装的立体曲面向平面结构转化的重叠部分分开的作用。如图这是一款斜肩连袖，为了便于手臂活动，必须要解决腋下部分的重叠，可通过在袖子上或衣身上加入分割线来合理的解决了结构上重叠的问题。1、省&&&&2、褶裥四开身女装结构制图参考书P107-10&进度二一、无领&&& 不装领子的衣领结构称为无领衣领。其造型主要体现于领窝线形状的变化上。构造简单，常见于内衣式服装和夏季服装。& 1、贯头型无领结构（如下图）贯头型无领结构指前中心没有开口，处于连折状态的无领结构。设A ~ B为基本领窝的前领窝部分，则若已知N，前领宽＝N / 5-1；后领宽＋人体固有的撇胸量 = 前领宽＋lcm。后领深及前后肩差（根据材料特性而定，此时取0．7cm）保持不2、开口型无领结构开口型无领结构指在前中心线处开口的形式。如采用原型作图，则以前中心线与胸围线的交点为中心，转动原型，使前颈点A转至A′点，AA′＝人体固有撤胸量（女性一般取lcm）。如采用比例分配法直接制图，则必须先做出基本领窝，在做基本领窝时，作AA’＝人体固有撇胸量，A'~ G ~ B为基本领窝线，按基本领窝制图，前领宽 = 后领宽 = N /5一1。若需设计如图所示的无领领型，不易直接作图，必须首先按照N值做出基本领窝，然后再在衣身上按造型设计出CD、DF, EB’，完成衣领结构图。二、立领 &&&立领无翻领部分，只有领座，是单独直立状的领型。立领按照立体形态，可分为领上口形态贴近颈部的内倾式；领身成垂直状态，领上下口线等长的垂直型和领上口形态偏离颈部的外倾式。在结构处理上又分为装缝式、连裁式和半连裁式三种类型。& 1、单立领的结构设计一般情况下，立领的上口线与下口线长度之差为2.5 ~ 3cm，所形成的立领与人体颈部的自然形态相近似。&2、立领的结构设计三、翻领&&& 翻折领又称折领，由翻领和领座两部分共同组成。领座的高度一般为低领座1-2cm；中领座2..5-3cm；高领座4-6cm。&翻折领的结构形式主要可分为无领台、似有领台和有领台三种形式，如下图。1、结构设计原理&&若将面料裁剪成一块长方形，作为领子，把领子与衣身缝合，按照预定的翻折线翻折，领面将会产生许多皱纹。若以侧颈点为中心，在中心线与左右分别剪开，那些原本不足的空隙就会展开。将展开的尺寸做上标记，在平面纸样上，将展开的量加人，再重新绘制图形，便可产生后中心点的提高尺寸，领子外围线也随之形成弧线状，长度增加。将处理后的领子装在衣身上，则领面平整，皱纹消失。由此我们可以得出结论，翻折领在运用直角式作图时，后中心处必须要有一定提高尺寸。该尺寸与领座高成反比。即提高尺寸越大，所形成的领子领座高就越小；提高尺寸越小，所形成的领子领座高就越大（图8-29)。&&2、后中心提高尺寸与所形成的领子领座高的规律。&（1）当提高尺寸为1.5-3 cm时，所形成领子的领座高为3.5-4 cm。领子造型与颈部紧贴。&（2）当提高尺寸为4-6cm时，所形成领子的领座高为2.5-3 cm。领子不紧贴颈部。& (3) 当提高尺寸为7-12 cm时，所形成领子的领座高小于2.5 cm。领子远离颈部。&&& 一般情况下，领座高设计为3-4 cm, 所以后中心提高量常选择4- 6cm。& 3、平领结构设计&&& 海军领（图8一33）首先将基本领窝按照所需款式领型设计成V字型，前后横开领开大0.6cm，前领深挖至距胸围线4cm处。然后在衣片上设计领子，前后肩端点重叠量为 1 / 4前小肩宽（约3cm左右），完成海军领设计。进度三袖山吃量的设计为了使袖山造型圆顺、饱满，袖山弧线的长度要大于袖窿弧线的长度，袖山要有适当的缩缝量（即袖山吃量）。一般情况下，缩缝量约为AH x（5%-6%）。加垫肩的二片袖，缩缝量稍多，一些，约为AH x (8%-9％）。缩缝量的大小除与造型相关外，另一个重要的相关因素就是面料。各类面料的缩缝量介绍如下：麦尔登、大衣呢为AH*9%，啥味呢、女衣呢为AH*8%，华达呢、凡立丁为AH 7%，棉涤平布等薄料为AH*6%，丝绸、尼龙绸等薄料为AH *（4%-5%）。二、二片袖结构设计（比例分配法或原型法二选其一）&论文发表、论文指导
周一至周五
9：00&22：00
肩部形态对箱型结构衣身平衡的影响
2009年第19期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
　　摘要:基于箱型的结构特征,分析影响衣身平衡的因素――肩宽、肩斜度、肩线、面料和工艺等,重点研究关键要素――肩斜度对箱型结构衣身平衡的决定作用。 中国论文网 /5/view-2031252.htm　　关键词:箱型结构 平衡 肩部形态 　　作者简介:白青梅(1983-),女,山东巨野县人,北京服装学院,学生,硕士,研究方向:纸样设计及制板技术研究;刘娟(1962-),女,北京人,北京服装学院,教师,副教授。 　　 　　 　　服装的衣身平衡直接影响人体着装时的视觉美感,是影响服装品质的重要因素之一。箱型结构三围水平,外观造型比较简洁,其结构特征是人体上半身高点之上基本合体,高点之下自然悬垂,衣身有赖于肩部的支撑,肩部形态和衣身的平衡直接相关,本文研究的即是箱型结构的肩部形态对其衣身平衡的影响。 　　 　　一、箱型结构的衣身平衡 　　 　　衣身平衡是指衣身穿着在人体表面时处于一种平衡的状态。合体度不同衣身平衡的状态也有所不同,合体结构的衣身平衡是人体与服装之间的空间均匀;箱型结构的衣身平衡则是人体上半身高点之上合体、空间均匀,高点之下自然悬垂,衣服底边呈水平的立体视觉效果,如图1-1。 　　 　　对于箱型结构来说,最常见的衣身不平衡现象是前撅后翘、八字绺或侧面过长等问题,而出现这些问题主要是因为肩部形态没有处理好。 　　 　　二、肩部形态对箱型结构衣身平衡的影响 　　 　　肩部既要承受服装整体主要重量,又要处理人体动静之间的关系,是影响箱型结构衣身平衡的重要因素。要取得衣身的平衡,服装肩部应该是自然、平伏、贴体状态。服装肩部形态主要有以下因素: 　　1、肩宽大小 　　箱型结构的肩宽要比合体结构的略大,其一,可提高服装覆盖率;其二,箱型结构为宽松式结构,胸围放松量大,后腋处空间量尤其充足,因此肩宽也要相应增加,达到衣身的视觉平衡。但不可远离人体肩端过多,造成肩宽和衣身视觉上的不协调,影响服装的美观。 　　2、肩斜度大小 　　为了保持箱型结构肩部前后的形态,需要确定合适的肩斜度。肩斜度的大小需要考虑以下几个方面的因素:人体自然肩斜度及前后肩斜度的分配、垫肩厚度、肩省、前后横开领等。 　　①、人体自然肩斜度及前后肩斜度的分配 　　人体肩端部呈球状,肩头前倾,整个后肩呈弓形,若服装的前后肩斜度平均分配,则肩线会偏后,为保证服装肩线正好落在人体肩部的中央位置,前肩斜度总是大于后肩斜度。 　　文化式原型为了便于运动、提高覆盖率,设定的标准肩斜度是前肩斜为 22°,后肩斜为 19°。在箱型结构服装中,衣身在肩胛骨高点之下是自然悬垂的状态,使用最短的长度做造型,如图2-1所示,后肩高所使用的长度□明显比合体结构所使用的长度○小;后落肩■比合体结构的落肩▲大,即后肩斜度大于19°,前后肩峰点落差变小。可以说后肩点是箱型衣服整体效果的调节点,如果□长度过长,衣身侧面会出现塌陷的问题。 　　 　　②、垫肩 　　箱型结构服装使用垫肩,可以增加肩宽,使肩部更加挺括,同时对肩斜度会产生一定的影响。垫肩的选择主要从垫肩的形状、大小、厚度及服装款式来考虑,其中对肩斜度有直接影响的是垫肩厚度。 　　垫肩分散一部分肩省量,改变肩斜度,垫肩越厚,肩斜度越小。但是,并不是垫肩厚度每增加多少,落肩就会减少多少,因为垫肩的有效厚度并不一定等于垫肩在无压力情况下自然形成的厚度,垫肩的自然厚度主要有0.5cm、0.8cm、1cm、1.5cm等几种,不同的服装面料对肩部的压力不同,垫肩本身的弹性也各有差异,有效厚度一般为自然厚度的0.7~1倍。 　　③、肩省 　　人体肩胛骨隆起一定程度,为使衣身贴合体表就必须将隆起的角度量去掉,即收肩省,隆起程度越高肩省量越大,一般在1.5～1.8cm左右。肩省可以直接收也可以在不影响肩斜度大小的前提下进行转化。肩省量小时,直接加稍厚一点的垫肩即可;肩省量稍大时,以肩胛骨高点为中心向四周分散,后领口、后袖窿等处可消耗0.3～0.5肩线缝缩0.5～1肩省量偏大时,不能被完全分散,可既加垫肩又收肩省。 　　④、横开领 　　横开领的大小也是影响落肩的因素之一。如图2-2,横开领加大时,若肩斜度不变,落肩就变小;若落肩不变,肩斜度会变大,导致肩端紧贴、颈侧起空,服装的颈、肩部造型与人体实际体型不相符。因此,在设计箱型服装横开领宽度时,不能用定寸方式确定落肩大小,而应在肩斜度不变的基础上进行设计,才不会影响箱型的衣身平衡。 　　 　　在一些高档男西装中仍保留肩缝偏后2cm的形制。从结构上讲,肩线后移,前横开领增大,后横开领减小,横开领和肩斜度的前后关系有所改变,但这种互借关系不改变肩斜度,所以不会影响到衣身的平衡。 　　3、肩线设计 　　人体肩部是前凹后凸的曲面,为使衣身的肩部与人体肩部相吻合,肩线一般设计成带有一定弧度的曲线,前片肩线呈外凸型,后片肩线呈内凹型;后肩线内凹,降低了缝缩的难度,更容易进行工艺处理。 　　如2-①中所析,箱型结构使用最短的肩高长度来做造型,服装肩部与人体肩头之间不能有空间,而颈侧可以稍留活动量。图3-1中①肩线在肩端点处与人体肩部接触,在颈侧点略微浮起,这种肩部造型不会对人体颈侧产生过大压力而影响颈部活动,又能保证箱型结构服装整体的稳定性,因此,①肩线适用于箱型结构。 　　 　　4、面料和工艺的影响 　　面料和工艺处理与衣身的平衡也有一定的关系。一般垂感性能好的面料,肩斜度可以设计的稍微大一些,例如柔软的丝绸面料等;面料的厚薄也会对衣身的平衡有一定的影响,在2-②垫肩中已分析,在此不做赘述。另外,箱型服装后领口、后袖窿会做缝缩处理,使用一部分肩省量,因此,要适当调整后肩点的位置,以免影响衣身平衡。 　　 　　三、结论 　　 　　在影响箱型结构衣身的平衡的要素中,后肩斜的大小制约着衣身下摆量,与衣身平衡密切相关,对服装的静态美感和动态舒适起到至关重要的作用。影响肩部形态的几个因素不是独立存在的,而是相互融合的,在纸样设计时,应该将肩宽、肩斜度、肩线、面料、工艺等各要素综合考虑,使箱型结构衣身平衡,造型美观。 　　 　　参考文献: 　　[1] (日)三吉满智子 主编;郑嵘,张浩,韩洁羽 翻译. 服装造型学-理论篇. 北京:中国纺织出版社,2006.4 　　[2] 张辛可 著. 服装结构设计大全. 江西:江西美术出版社,2003
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