空调测漏的几种方法
时间： 10:06
最新相比具有如下特点： &&& ①适用面广。 &&& ②使用方便。空调加注工具，无论所要检测的系统内是否有压力，均可方便的把荧光剂加入制冷系统。 &&& ③准确。可用黑光灯一次性找出所有的漏点。并且可准确看见漏点。 &&& ④长期有效。荧光剂可长期存在于系统内部，对于渗漏可以随时找出，有效地预防了制冷液及冷冻油的浪费。 &&& ⑤无污染。随着国内空调维修市场的发展，越来越多的国内企业开始推广普及荧光检漏法，与之匹配的套装在检修工作中也成为必不可少的工具。
1．目测检漏，发现系统某处有油迹时，此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行，没有成本，但是有很大缺陷。一般只能发现大的漏点，并且系统泄漏的必须是有色介质，否则目测检漏无法定位。因为通常渗漏的地方非常细微，而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。& 2．肥皂水检漏，向系统充入100~200 kPa压力的氮气，再在系统各部位涂上肥皂水，冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法。但是人的手臂是有限的，人的视力范围也是有限的，很多时候根本看不到漏点。使用时要防止弄湿车上的电气系统，否则可能引起不必要的麻烦。& 3．氮气水检漏，&向系统充入100~200 kPa压力氮气，把系统浸入水中，冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样，虽然成本低，但有明显的缺点：检漏用的水容易进入系统，导致系统内的材料受到腐蚀，同时高压气体也有可能对系统造成较大的损害。检漏时劳动强度也很大，这样就使维护检修的成本上升。& 4．卤素灯检漏，点燃检漏灯，手持卤素灯上的空气管，当管口靠近系统渗漏处时，火焰颜色变为紫蓝色，即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生，不仅很危险，而且明火和制冷剂结合会产生有害气体，此外也不易准确地定位漏点，所以这种办法现很少有人使用。& 5．气体差压，&检漏利用系统内外的气压差，将压差通过传感器放大，以数字、声音或电子信号的方式显示检漏结果。此方法也只能&定性&地知道系统是否渗漏，而不能准确地找到漏点。加压的气体有时会损坏冷却液系统的软管、散热器和其他的部件，甚至可能会引起更多的渗漏，增加维修难度。& 6．电子检漏，&用探头对着有可能渗漏的地方移动，当检漏装置发出警报时，即表明此处有大量的泄漏。电子检漏产品容易损坏，维护复杂，容易受到环境化学品如汽油、废气的影响，不能准确定位漏点。& 7．荧光检漏，荧光检漏利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿色光的原理，对各类系统中的流体渗漏进行检测。使用时，只需将荧光剂按一定比例加入到系统中，系统运行20min。戴上专用眼镜，用检漏灯照射系统的外部，泄漏处将呈黄绿色荧光。荧光检漏的优点是定位准确，渗漏点可以直接用眼睛看到，而且使用简单，携带方便，检修成本较低，具有预防控制泄漏的作用，代表了空调检漏的发展方向。&&&
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& 过程中，有时候会遇到蒸发器和冷凝器管束发生侧漏现象，让有些维修人员感觉到很棘手，给空调维修带来了许多麻烦。那么，当在中央空调维修时遇到蒸发器和冷凝器管束发生侧漏的现象，应该怎么办呢？下面就来详细分析一下：
& 在系统中，两器管束泄漏会导致制冷剂漏入水中，或水漏入制冷剂中，这取决于两者的压力。如果制冷剂漏入水中，停机一段时间后，可以在水室的放气管处查出。如果水漏入制冷剂中，系统的制冷量和效率会马上降下来。一旦管子出现泄漏，水进入系统，要马上关闭蒸发器和冷凝器与其他水路之间的阀门，并将水排干，以免发生严重的锈蚀和腐蚀。然后，将制冷剂系统排空并充以氮气。如果确定管子有漏，可以按下列几个步骤来准确定位：
& 1、将水室拆掉，听听每部分管束是否有咝咝声，有的话，则表明漏气。这有助于确认哪部分管束有漏，下面要进一步探明。
& 2、用水清洗管板和所有管子的端口。
& 3、用氮气对管子吹污，以便使泄漏通道畅通、干燥。管子吹污后马上用塞子塞住管子两端。用50-100PSI表压的氮气对该干燥系统加压。对其他可疑管（必要时对两器的所有管束）重复上述步骤。蒸发器或冷凝器要被塞住12-24小时，才能继续下一步操作。塞子可能会从管子的一端蹦出来，这取决于泄漏量的大小，也就是说这里有漏。否则的话，要用卤素灯作彻底的检查。
&&4、待管子塞够12-24小时后，派俩人同时在蒸发器两端对每根管子仔细查漏。每人各在一端拿开塞子，并用卤素灯检漏。从可疑区的顶排开始查，同时拿开管两端的塞子，将探测管插入5秒（这个时间足以让检测仪吸入从管壁漏进来的制冷剂蒸汽）。在卤素灯对面的蒸发器一端放一风扇，这样保证了任何泄漏气体只能从管子流入卤素灯。
&&5、给最后确认的泄漏管作上记号。
&&6、如果管板连接处发生泄漏，应该用卤素灯来检查。如果怀疑管板有漏，可以用肥皂水查出其准确的位置。管子周围不断冒泡则表明管板有漏。
&&7、如果查出是管子中部泄漏而且数量管子根数少，可用铜塞两端堵塞的方法处理。管子多的只好更换管子。
&&8、如果是管板泄漏的可用专用胀管器重新胀管，然后重新打压复检系统。
——责任编辑 江苏多佳维中心 张敏峰
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【导语】：
空调缺氟时，检出漏点是渗漏维修的首要工作，今天我们为大家介绍五种常用的检漏手段，分别为荧光检漏、肥皂水检漏、卤素灯检漏、电子检漏等。 ?&1.荧光检漏，即利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿光的原理，对各类系统中的流体渗漏进行检测，但R134a 应用初期使用的PAG润滑油与R134a 的相容性较差，由于渗漏处难觅油迹，荧光检漏剂也失去了用武之地。&? 2.肥皂水检漏，即向系统充入压力位0.98-1.96Mpa 的氮气，再在系统各部位涂上肥皂水，冒泡处即为渗漏点，这种方法是日前路边修理厂最常使用的检漏方法，但人的手臂是有限的，视力范围也是有限的，很多时候根本看不到漏点。 &&& 3.卤素灯检漏，即将检漏灯点燃后，手持卤素灯上的空气管靠近制冷系统管路，当管路有渗漏时，火焰颜色会变为紫蓝色，使用这种方法检漏有明火产生，不但危险，而且明火与制冷剂结合会产生有害气体，此外也不易准确地定位漏点。&? 4.电子检漏，即将检漏装置的探头对着可能渗漏的部位移动，若检漏装置发出警报，表明此处有泄漏。电子检漏仪器容易损坏，维护较复杂且容易受环境化学品如汽油、废气的影响，也不能准确定位漏点。 ? &&& 5.分段保压检测，即制作专用的接头夹具，然后对各器件、管道分别进行保压检测，这是一种比较可靠的检漏方法，在多器件、多管道的情况下，根据元件的渗漏成因并结合车况，按照先重点后一般的原则有序地进行检测，回事维修工作的效率大大提高。 ? 空调维修漏氟自查四法 ? 首先“手摸”用手摸空调后面冷凝百叶扇，如果手感温度不凉或没有热度，而且压缩机仍在工作，说明已经跑氟了。&&& “ 眼看”在制冷状态，调整温度器，使其设置的温度比室温低6℃至 8℃，运行15 分钟后，看室内机液压管（即细的那根铜管），应无结霜现象，否则，该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹，如有油迹，也表明有漏氟现象。
&&& “耳听”如果发现压缩机自开机时就一直在工作，没有停机的震动，压缩机自震的声音比新购时大，可能是因漏氟引起的异常声音。 ? &&& “测温”找一只温度计，*近冷风出口，看表温指示是否比室温低6℃至8℃，如低于此温度或不足5℃甚至与室温相差无几，而且压缩机仍在工作证明氟已跑净。 &
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BENDIBAO.COM 汇深网 版权所有空调安装全过程,更新抽真空详解.凑合得过且过吧,反正装的不省心
选择厂家安装还是商场安装
关于安装一般分成两类：
第一类是厂家安装，打400电话或者网站预约安装
第二类是商场安装，购买商场进行安装服务
一般来说厂家安装比商场安装靠谱点，特别是一线城市。。。一线城市厂家往往有庞大的售后队伍，相对来说对自己品牌机器会更熟悉一些。但是你要相信我，真有技术的都去搞维修了，不会在一线卖命拿那几十块钱的。
商场买机器一般促销都推荐商场安装，因为厂家给商场结算安装费200一台，两个安装工拿70，剩下的130商场都可以吃掉。商场安装存在的最大问题就是可能你买的机型他们没装过几台，特别是高端机，而且工人良莠不齐的可能性更大。
小城市就别提了，乱七八糟，特别合资产品小城市可能根本没有专业售后，都是挂靠一个私人维修点而已，有时候一个特约维修点你能看见N个品牌共用。。。所以安装也是乱七八糟。
举几个例子，我苏宁买过三菱电机三台，美的一台，京东买过松下一台，淘宝买过三洋一台，本地卖场买过志高一台，还有这次的东芝一台，单位装格力我也监督过；
本地卖场的安装工，苏宁的安装工，格力三菱松下售后的安装工，包括自己联系的安装工都见识过，没一个可以做到规范抽真空步骤的。。。顺便说一下，我这里有的安装工商场和售后都干。所以也不要过分迷信所谓的原厂安装。
很多人都说好烟好酒小费给齐了就会给你好好安装了，我只能说你太高估他们的水平了，很多安装工都是临时抱佛脚，特别旺季的时候，跟师傅学两天就出师安空调去了，而且所谓的师傅可能都不会规范抽真空。。。
不要以为这是我信口雌黄，我接触过的师傅也有小十个了，除非你好好盯着，否则任何人都不要相信。
而且根据我白电朋友们的经验，一线城市一样各种不靠谱，就拿中国空调最成熟的上海市场来说，三菱电机的安装工都有不靠谱的时候。
而且你永远不知道来你家的人究竟是什么水平的，所以不要掉以轻心，不要迷信任何人，求人不如求己。
那么究竟怎么装空调，下面就来详解空调安装全步骤！
空调安装全步骤：
1.事前仔细阅读安装说明书
2.初步电话沟通
3.实操空调安装（特别详解抽真空过程）
空调安装说起来也不难，无非内外机上墙，连接配管，抽真空，捡漏，开机测试这几个步骤。但是每个步骤都有讲究，都有很多要注意的地方。
第一：阅读安装说明书
空调一般随机附带三份纸质材料:安装说明书、使用说明书、安装联保修卡
空调到家之后推荐所有人都先仔细研究安装说明书，因为安装工可能安装过十几个牌子几十种型号的空调，不可能了解每一款空调的一些安装细节，虽然很多都是有共性的地方，但是个性的地方你要提醒师傅注意。看完安装说明书以后基本上就算是初步入门空调安装了。
空调安装说明书里面会对所有的细节做规范，甚至细致到用多大的扭力连接喇叭口，细致到粗管细管的弯管半径是多大，包括抽真空过程。。。阅读说明书可以说是多多益善。
根据空调安装说明书的介绍，我知道我这个1P挂机配管4M（东芝对旗舰机还是很良心的），然后确定了空调内外机安装位置，确认配管、排水管、插座满足你的安装位置。
而且根据说明书中提到的机脚长度，还去老马家购入了空调地座，用于增强通风散热防止结冰。因为空调要放在飘窗上，冬天制热时候外机冷凝水可能不能顺畅流出导致空调底部结冰，影响空调化霜效果而且还会导致散热问题，所以就购入了这个地座。当然要是支架安装则不需要考虑外机冷凝水外排的问题了。
PS：多说一句，如果你所在的地方冬季处于冰点以下，请不要接外机排水口，否则可能会被冻住导致排水不畅。如果是支架安装，请尽量选择不锈钢支架，镀锌支架迟早会上锈。。。无论从安全性，美观性，后期可靠性来说都值得入，不要贪小便宜。空调可能一挂就是数十年，这点钱最好别省。当然机脚的减震阀无论地架安装还是挂式安装都推荐购入，可以减少共振，减小噪音。
空调内机安装第一原则是：尽量不直吹人，而且不要放在暖气上方，不要阳光直射，散热通风良好，这些都是最基本的要求。所以根据自己家的情况我选择了内机安装的位置。
选好位置之后注意出管方向问题：我发现需要左侧出管，根据说明书左侧出管的话需要调整排水方向为左侧出水，一般安装工是不可能给你更改出水方向的，所以我决定自己更改，拆开背板，拨开白色保温层包裹的铜管，就看见排水管和排水塞了。根据说明书调换这两个部件即可。
关于穿孔问题，就不得不说我家奇葩的设计了，先不说阳台没预留空调孔，阳台竟然没有独立的墙面可供打孔用，切割玻璃会破坏双层真空玻璃的保温。貌似我们小区好多这样的，以至于很多人家里空调竟然按在阳台里面了。。。外机内装了。。。也不知道是哪家安装工图省事想出来的办法。。
所以没办法只好自己另找工人用水钻沿着墙壁侧面打了个孔。打孔时候一定要斜向下5-10度打孔，防止雨水倒灌和排水管排水不畅
PS：这张图能看出来我家空调到底多难安装，两台空调放在狭小的飘窗底下，师傅还得塞进去操作。。。几乎是塞满了整个空间！
这种孔用普通的电锤都没法打的，只能用水钻慢慢磨，注意别打到主承重主钢筋上去就好了，最好手头有房屋架构图纸。特别注意考虑到内机排水问题这个孔一定要低于第一个孔，否则就白打孔了哦。。。
所以空调安装位置，管路走向，电源位位置，预留孔的位置都要事先考虑好，别等安装工来了一看不合适就随便装上了，到最后肯定自己还不满意。。。而且是越看越不满意。
这些细节都必须看说明书然后根据自己家的情况综合考虑。所以说安装说明书是一本利器。
第二：联系工人（怎样合理与师傅沟通）
无论你是通过卖场安装还是厂家安装，总有安装工回来联系你预约安装时间。
那么就来谈谈预约安装时间段的问题。
1.旺季不要装空调（首要原则，旺季包括假期，暑期，无集中供暖城市的冬季，最好淡季工作日请假装空调）
2.雨雪天，湿度高的天气不要安装（这个没商量，不要装就是不要装，至于原因上一篇已经介绍过，而且@hero16beat网友在上面也给出了解释。）
3.询问安装工你是不是最后一家，如果不是也尽量不要选择
4.太晚也不要安装
总之安装的时候最好是淡季闲时师傅有足够的时间，而且天气良好的环境下安装空调。
好了谈好了预约时间问题那就来和师傅扯扯专业问题吧（这些专业问题也是要看说明书才知道，这次知道说明书的重要性了吧）
你要主动提要求:
1.必须有真空泵（最好是带电磁止回阀的真空泵）
2.必须有压力表
3.必须带水平尺
4.保证设备完好可靠，并且强调自己会去检查师傅带来的设备（关于设备检查我上一篇着重介绍过）
以上四点一定不能松口，这是底线。
5.弯管工具（如果是3P机器尽量要求弯管工具）
6.喇叭口冷冻油
7.力矩扳手
以上三条可有可无，特别后面两条几乎不可能有(我在国内论坛混迹十年没看到过用力矩+冷冻油+弯管工具的，倒是mobile01上看到过台湾那边有用的)
好了说到这里，师傅肯定知道你不是善茬了，往往就要和你谈条件了。就拿我和师傅的对话来举例子吧。
我：blabla上面那一大堆
师傅：你这是理论，实际和理论不符，我装过多少台/多少年空调了
我：我这是说明书要求的必要步骤
师傅：那好吧。。。
我：一定要真空泵压力表水平尺都是好的，我会去检测你们带来设备
师傅（支支吾吾）：压力表可能不好用了
我：那你去借一个吧，反正现在是淡季，找同行拆借一个吧
师傅：好吧
当然师傅第一次来的时候借的压力表一样还是坏的，以至于自己去网上买了压力表和连接管
师傅第二次来，我用自己的压力表和连接软管测量他们的真空泵和连接软管发现师傅真空泵达不到应有的真空度，连接软管漏气，然后自己又去家电厨卫市场租赁了一台真空泵回来
PS：可见国内抽真空的水平了吧，真空泵真空度达不到，连接软管漏气，压力表损坏，就这样的抽真空真的不如不抽！相信我，遇到这样的抽真空设备，抽完真空再排空一下吧（下面有介绍）
OK这就是我和师傅沟通的最后结果，首先我提的都是合理诉求，没有任何过分的地方。其次我非常礼貌的和师傅沟通，最后师傅每次上门我都会给他们两瓶脉动作些许的路费补偿。我并没有强制师傅为我买设备，也从始至终没投诉过师傅。师傅自带设备满足不了我也尽可能的自购外借，这让师傅有点儿不好意思甚至是小感动，博得师傅对你的认同。
第三次师傅到家准备安装前我问了一下他们的安装步骤。这里推荐每个人都来问一下师傅安空调的步骤，看看他们是否真的掌握了抽真空技术。很不幸来我家的两位师傅均没有掌握正确的抽真空步骤。最后师傅让我说说该怎么抽，我就强调了几点：开的时候一定要先开泵后开表；关的时候一定是先关表后管泵。抽真空保证说明书中的时间（15分钟）以上，为了充分真空干燥管路。一定要做负压保压和正压保压，最后一定一定要正压拔管。。。还强调了管路包扎方向，弯管尽量走大弯等细节。我和师傅详细解释了为什么要这么做，而且宽慰师父只要没开冷媒一切都有机会改正，最后师傅说你说的有道理，就听我的，而且主动交出了内六角给我。
说实话我和师傅的沟通是非常顺畅的，师父没有倚老卖老，我也非常平和的何师傅解释沟通。保持了对彼此的信任。。。
第三：实操空调安装全步骤
1内机的处理
2外机的处理
3-1连接配管
3-2抽真空（正压捡漏负压检漏）
4.开机测试
分解并详解上述步骤：
第1：内机处理：内机处理主要包括背板上墙并找平、四根管路的连接与包扎、墙内穿管后挂上背板
首先就是背板安装：推荐用冲击钻钻孔打膨胀塞式安装，尽量4-6个膨胀塞打齐了，强度远高于水泥钉。
背板安装的时候特别要注意水平问题，一定要用水平尺，不要眼高手低！
这一位师傅非常用心，打孔的时候用硬纸板接住灰尘，整个要赞一下，之前没遇到过
另一位师傅在连接内机接线板并准备连接内机喇叭口。。。关于喇叭口的结合，就是两个铜管硬性的用螺丝压在一起，说明书中要求：喇叭口涂抹冷冻油，中心对齐，扭力扳手。但是显然国内没普及这些设备！
这里可以提醒师傅一下，喇叭口一定要对接均匀中心对齐，不要有一边吃力。并紧固喇叭口螺母。至于紧固程度，说明书都有介绍扭力大小，不过需要配合力矩扳手，这个目前除了自己买扳手以外只能靠安装师傅经验了。
喇叭口是配管连接内外机的重要组成部分，在网上照了一张喇叭口的图：
空调管路就是靠喇叭口上面的螺母施加压力压紧喇叭口实现空气绝缘的，喇叭口坏了可以做，但是师傅做的喇叭口一般不如原厂的，所以尽量不要做喇叭口。
这里既然说到配管和喇叭口了，就谈一下我对接管和切管的看法吧。
首先管路不够可能有人想到的是接管，管路过长有的师傅会推荐切管，这两种做法我都不推荐，无论哪种做法都需要焊接操作，而且都需要重新做喇叭口。这无疑增加了系统的不稳定性，如果确实需要延长或者缩短管路，请直接换高质量紫铜连接管，喇叭口螺母一体的那种。
说说我遇到的一个例子吧，有一次监督单位格力5P空调安装，记得那是一台定频清新风。当时安装工没带弯管工具，强行弯管导致5P机器铜管破裂，必须割弯折的管路并重新制作喇叭口。焊接操作理论上是需要在室外进行，但是他们却在室内操作。我记得当时是带了两个瓶罐，一个应该是乙炔一个是氧气，反正最后操作失误导致一个安装工的头发眉毛都被烧了。。。手也受了伤，退了一层皮。好在事故不大，我也差点殃及，还好我有先见之明，退到了门口远远地看。。。
总之无论是从安全性还是从可靠性均不推荐接管和切管，要换就整根替换。
其实切管接管都是安装工的收入来源，不多表
管路包扎：
管路包扎一般师傅掌握的都非常棒，毕竟天天做，有几个问题需要注意
如果外机比内机高，那么包扎的时候注意从内机侧往外机侧包扎
反之如果外机低于内机，那么包扎的时候从外机侧向内机侧包扎
原因是防止雨水顺着包扎带进入内部，具体大家可以用个纸条绕着笔试试就知道了。
还有一个注意的细节就是包扎的时候排水管一定要放在底部
内机穿管上墙，这里有几个注意细节
第一一定要水平，不要相信某些老安装工说的需要一边高一边低排水的说法，否则可能导致贯流风扇受力不均匀，过早的磨损，噪音也会变大
第二穿管的时候一定要确保管路防尘塞都在，穿管过程中各种建筑垃圾各种灰尘水泥都会被捅出来，要是弄到管路中就完蛋了。穿管完毕后顺便给师傅一个毛巾擦干净接头，防止打开防尘塞时灰尘混入管道。（如果有移机打算请收好防尘塞移机备用）
第三下图这个配管孔塞不要忘记套上，要不然就可以扔了
第2外机处理：
外机要么上墙要么就放在开发商预留的空调位。我还是推荐有制热需求且在零度以下的地区可以选购空调地座防止空调冷凝水冻住外机，影响系统性能，而且通风散热效果更好。
如果是支架安装，上面说了推荐不锈钢支架，而且要用水平尺保证绝对水平，否则转子压机长期受力不均匀加速磨损。无论是地座还是支架安装，必须要打的膨胀丝最好打全了。
空调外机很沉，放入需要吊装，请配合师傅并注意安全。
PS：说一下机位的百叶窗，这个是为了美观而设计的，对于空调散热有影响，必要时可以拆掉几个栅格方便散热。
第3-1连接外机配管
这一步和连接内机配管步骤相似，强调几个外机配管安装的小细节
1）配管从内机穿到户外一般要经过1-2道孔，里面的建筑垃圾灰尘非常多，到连接外机配管这一步的时候最好递给师傅一个干净的不掉毛的毛巾擦干净防尘塞和螺丝上的灰尘，也让师傅擦干净手，防止灰尘混入系统
2）如果外机高于内机安装，请给师傅强调如果管路足够请做一个回油湾，这个回油湾主要是防止压缩机油大量流入内机盘管的。尽可能让油待在外机中润滑压缩机。
3）如果管路过长需要盘起来或者做回油湾的时候都要给师傅强调一下弯管半径尽可能大。否则管路包扎在保温层中，如果发生弯折很难被发现，只能通过压力表功率计不正常读数来检测，费时费力。最好是使用弯管工具，现实中难。。。
4）还是再次强调一下喇叭口要中心对齐，吃力均匀，安装并且紧固
第3-2对连接管路和内机盘管进行真空干燥。
首先要明确两个问题，
1.空调冷媒是封装在外机中的
2.抽真空抽取的是连接配管和内机盘管中的空气和水汽
这是论坛网友制作的一流图教你抽真空步骤。这张图中用到的是双头高低压压力表，不过也只能用低压侧，高压侧是关闭不用的。安装工带来的一般是单头低压表，原理是一样的，单双头都没问题，只要表是好的。
我自己用的就是r410低压单头表。
好了下面来分解抽真空步骤：
第一步：连接空调管路，拆下维修口阀帽，把真空表软管连接至空调三通阀维修口并拧紧，确认顶针已被顶开（我上一篇文章中已经介绍过怎么确认了）。
第二步：先开真空泵，再开压力表，观察压力表指针变化：这一步就是在对配管和内机盘管进行真空干燥。一般情况下压力表指针在几秒钟内就会指向-0.1Mpa（-76cmHg）
如果指针在这一步指不到-0.1Mpa（-76cmHg）在确认设备没有问题的情况下（上一篇已经介绍过设备检测）一定是空调管路中存在较大的漏点，那么请查漏。
第三步：根据说明书要求抽真空10-15分钟
千万别相信安装工说自己带的真空泵是大泵这种敷衍的话，拿出说明书要求严格执行，真空干燥不仅仅是抽走空气那么简单，更重要的是干燥管路！！！
如果真空泵不带止回阀，那么请一定不要中途断电，因为一旦断电，空调管路内的负压会吸走真空泵油到空调管路中，如果真的不幸发生了中途断电的情况，请检查三通阀顶针有无油迹。如果倒吸到管路内，清做管路清洁，用冷媒冲新冲洗管路和三通阀（非常繁琐）。。。
我的空调抽了20多分钟，抽真空期间可以端茶倒水递烟聊天打发时间，不要让安装工捉急，多拖一些时间。
至于抽真空时间问题，如果安装工设备合格，就按照说明书来吧，挂机一般10-15分钟，柜机20-25分钟，以说明书为准。抽太长时间免得夜长梦多，万一中间停泵就玩脱了。
PS：上图中可以看到我买的软管长度不太够，所以每次看压力表我都是半个身子探出窗户，胳膊有时候都酸了，而且还有恐高症，都不敢往下看，还要拍照好辛苦，基本上是半个身子漏在外面，一个手拿表一个手拍照，重心掌握不好就栽下去了。
第四步：先关闭表阀，再关闭真空泵，做负压保压五分钟，观察压力表指针有无上升。
这一步顺序一定不要搞错！因为真空泵不带电磁止回阀，所以强调顺序的目的还是为了防止真空泵油倒吸进入空调管路中。关闭表阀就切断了与真空泵的连接，压力表和空调管路连通，测量的是管路压力。
如果压力表指针上升，说明存在漏点，那么请检查空调内外机连接管，排除隐患后重新进行第二步抽真空过程。
如果压力表保持-0.1Mpa（-76cmHg），那么请进行第五步。
第五步：打开二通阀（液阀/细阀）螺帽，用内六角扳手开启液阀四分之一圈，五秒左右关闭，观察压力表指针是否回正，并做正压保压5分钟，若压力保持，可快速拧开维修口上的连接管。若有压降，请排除漏点后根据情况选择重新保压或者重新抽真空。
如果顶针被顶开，这一步压力表指针会变成正数，所以知道我上一篇中设备检测中提到确认顶针被顶开的重要性了吧。
好了再说说正压保压：正压保压和负压保压都可以捡漏，但是因为正压负压是两种不一样的工态，所以有时候负压检漏检查没问题，但是正压捡漏却没有问题！空调的工态是正压状态，所以正压捡漏一定不能少！
另外空调抽真空负压最多也就-0.1Mpa，而空调系统静态正压可以打到负压的几倍甚至十几倍，所以正压更容易检漏，而且更符合实际工况。
很不幸的是我的空调负压检漏没问题，正压捡漏出事了...
打开液阀5s后关闭，压力表回正指在5.2的位置，对应压力0.52Mpa，然后压力表指针开始回落
指针回落至0.45Mpa到最后一直回落到0.3xMpa
随着时间的推移，压力表数值一直在下降，说实话我也有点儿头大，拼命头脑风暴：回忆各种细节，思考各种可能性。期间多次要求安装工查看三通阀维修口是否拧紧，安装工趴在飘窗上回复已拧紧。。。
不过最后在我和安装工都听到呲呲一声后找到了漏点：就是三通阀维修口，师傅仅仅用手指拧紧了而已。。。我的软管长度不够，导致来回看表的时候发生了松动导致漏气。我那个汗啊。。。果然师傅是个坑队友。。。
重新紧固维修口螺丝，再次打开液阀3s后关闭，压力表指针升至0.86Mpa，保压五分钟无问题。
有人会问为什么负压检漏却没有问题呢？
想必大家都还记得初中的马德堡半球实验，真空状态下有吸附作用。三通阀维修口紧紧地吸住了连接管，所以负压检漏没有问题，而正压状态是外斥效果，所以正压捡漏出了问题。
好了经过自己分析，负压没问题，也就是真空干燥没问题，空调管路也不存在漏点。打开液阀五秒后冷媒充满了管路，管路变成正压，空气水汽都没有进去，只是丢失了冷媒少量。
既然查出漏点在维修口连接问题上，不是管路连接造成的，所以再次保正压没问题就迅速拆掉了维修口连接管。
PS：至于洗洁精检漏有条件的可以做一下，但是只能检查外机连接管位置，其他位置的漏点无能为力。而且很不直观。我觉得如果正压保压负压保压都没问题，肥皂水检漏不是必须。
第六步：用内六角全开气阀液阀，然后拧紧气阀液阀和三通阀维修口的阀帽
一个细节是全开阀门到底后稍微往回拧一点儿，以方便日后检修。因为完全开到底，时间长了可能会并死。
另一个细节是阀帽一定要拧紧，这些接口的阀帽一样起到防漏作用！
到此为止空调安装结束，虽然安装工犯了错误，我还是拿了四五十小费给他们，不过俩安装工职业道德不错，说啥都没拿，整个安装过程大概持续两个多小时，和安装工探讨了很多技术问题，相互学习借鉴（特别说一下，安装工也强调不要旺季装空调）。
到此为止空调抽真空安装结束。
PS1：总结安装工常犯的几个错误：
1.不做负压检漏和正压捡漏：一旦发生泄漏只能自认倒霉（微漏发现时已经过了退换货时机）
2.各种原因抽真空时间不达标：比如我的泵大，比如空气很少抽两三分钟就够了，却忽视了抽真空的另一个目的是干燥管路
3.先开泵后开表，先关表后关泵：这个顺序搞错了可能导致真空度不合格甚至是真空泵油倒吸到空调管路中
4.安装工没掌握抽真空步骤，直接在负压状态下拔管：这几乎是很多安装工都会犯的错误。这点一定要注意------很多安装工在拔管的时候根本没开液阀5s后关闭，让管路处于正压状态后拔管，而是直接在负压状态下拔管，负压拔管几乎和没抽真空差不多，虽然维修口有顶针但是你的手拆的再快也不如负压空气走得快！所以一定要正压拔管，正压拔管，正压拔管，重要的事情说三遍！如果负压拔管了，可以选择重新抽真空或者排空法安装，下面会详解补救措施。但是一旦全开液阀气阀运行空调了，空气水汽混入到整个系统中，一切都晚了，所以说内六角要慎用！不要轻易开阀门！
PS2：抽真空失败的补救措施
1.只要没开二通阀三通阀阀门，一切都可以重新开始。所以我一开始提到要检查安装工是否掌握了抽真空步骤，如果没掌握这个内六角你来保留吧，你拿内六角还有一个好处就是可以保证抽真空时间。
2.&一旦全开了气阀液阀运行了空调，系统中混入了空气水汽，那么一切都晚了，别指望再把空气水汽拿出来了，那些所谓的没抽好再抽的都是骗子。唯一的办法就是放空冷媒真空干燥内外机管路和配管，然后重新定量加冷媒。一般负责任的厂家会给用户更换外机。外机会被拉回厂内重新灌注冷媒。
3.压缩机油如果被倒吸进入空调管路，这是个非常麻烦的事情。推荐换机器，一般用户搞不定管路清洗。
4.如果对安装工抽真空设备和步骤不放心，可以在第五步的基础上用一下排空法，具体操作是：开液阀10s后关闭液阀，压力表保正压没问题的话，拔掉维修口连接管之后用内六角捅几下维修空内的顶针。这样可能会损失一部分冷媒（据说厂家会多冲），但是能确保大多数的空气水汽都排出。
PS3:根据效果来说:规范抽真空&排空&&不规范抽真空
规范抽真空，空气水汽都被抽走，可以忽略不计
不规范抽真空，水汽空气都混入系统，
排空法可以排除大部分空气水汽，特别是在干燥气候下，残留少量空气和水汽，只是要损失冷媒。
考虑到R410新冷媒以及压缩机油容易和空气水汽发生链式反应产生酸化，腐蚀压缩机降低寿命增加功耗，厂家在说明书中针对R410冷媒空调一般有且只有抽真空安装法，确保系统安全稳定可靠的工作。所以规范抽真空是迫在眉睫的问题。如果实在做不到，排空法也比不规范抽真空效果好。不规范抽真空是行业内最大的毒瘤！
但是因为厂家安装规范要求抽真空，说明书中也要求抽真空安装。而且大牌厂家对于不抽真空都是采用了换外机的解决方案，并且要处罚安装工。这就直接导致很多安装工哪怕设备不合格，哪怕步骤不规范都去硬上抽真空，再加上很多消费者对抽真空一无所知，最后效果可想而知了。。。甚至出现了抽（真空）不如排（气）的情况。。。
所以我并不神话抽真空，而是要拒绝不规范抽真空，不规范抽真空对系统的危害性远远大于排空法安装，所以不要过分相信师傅抽真空水平，如果不规范抽真空，特别是负压拔管这种常见错误，效果还不如排空法。
第4：开机测试
1.内机倒入适量纯净水，查看排水管是否能顺畅排水，有无漏水现象
2.机器性能测试
测试过程：
因为家里有暖气，基础室温都二十七八度，所以检测的时候很难达到理想测试环境。。。
做了一下简单测试，全开门窗，室外气温4度左右，遥控器满表30度，开超强挡（默认风速最大），制热最高1500w+，16+度温差
功率最高到过1500+，然后就开始降频运行了，因为内机盘管过热保护，家里集中供暖基础室温太高。
双导风板出风口特别好用，谁用谁知道，而且东芝EDX的导风板工作方式和其他的不一样，模式非常多
因为太高没去测量进风口温度，温度计放在空调出风口下面了，所以保守温差在16度以上，出风口温度最高到过53度。
说明书给出的制热输入功率输入是130w-1600w，低温制热输入功率是1370w，实测功率最高到过1500+，
空调测试基本达标，最大功率虽然差一点儿，但是考虑到工况不恶劣，基础室温过高导致触发内机过热保护降频运行，温差也算不错，基本发挥了1P小机器该有的性能。
如果测试功率偏大可能是混入空气水汽导致冰堵或者工况改变。
如果测试功率偏小可能是损失冷媒，需要结合外机气管液管结霜情况判断。
------------到此为止所有空调安装测试彻底完工---------------
上几张实机图：
毕竟不是自己装修的房子，老房东空调插座安排的位置实在不行，虽然管路我已经尽力隐藏了。
哎，不值从何时起，手机流行了超薄，但是我想不通的是空调竟然也能流行超薄风，貌似是格力U系列首先引发的血案！。。。真心搞不懂彩色面板，超薄机身能给性能带来什么好处？真是替国人的审美拙计啊。
还是喜欢日系的厚重风格，厚重的弧状蒸发器是制冷制热高能效的利器。买EDX也完全是看中和本土东芝EDX同源才买的（虽然是美的代工），至于美的代工的东芝EV
ED实在是没兴致。
这就是国内空调安装的现状，我是心力交瘁的满足了安装工的一切要求还是留了遗憾。
我记得被迫和隐士兄弟都说过，不规范抽真空的话抽不如排，我现在越来越同意这句话了，与其冒这么大风险搞的这么麻烦，真不如找个干燥的季节拍了拉倒。在国内规范抽真空成功率有几成？根据我的经验，反正我是一成也没遇到。设备都不合格，步骤也不对，一般消费者根本无力和他们扯皮，这样的真不如老老实实排气法安装的更好。
而且我们很难改变着一切。。。与其改变不了，那就干脆享受强奸过程吧
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