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你的滤材太老了，建议你换掉过滤棉，勤洗滤材。。。。。有的滤材也要换掉。
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你的缸里的滤材有没有活性炭和火山石。有的话还是撤出去。如果没有这些东西还跌酸，那就加点珊瑚沙吧。慢慢加试验的加。
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酸跌一直是让很多鱼友头痛的一件事情。由于南方城市的水质软，pH缓冲能力弱，所以很多人都会面临到酸跌的问题。在“深度解析pH值－原理篇”里我们已经讲到酸跌会引起酸中毒，对鱼的危害非常大。大多数嗜酸鱼比如龙鱼、七彩神仙等应饲养在pH大于5.5的水体中，如果pH酸跌至5.5以下，就应该采取必要的治理手段来防止酸中毒的发生。& & 一、pH调整的基本方法
& & pH调整的基本方法包括：缓释法、软水法、生物法三种方法。
& & 1、缓释法：通过向水里添加能够缓慢释放酸碱的物质而起到pH调节作用的方法叫做缓释法。
缓释法使用最广泛，经常使用的缓释性物质包括：珊瑚沙、火山石、榄仁叶、沉木、黑水等。缓释法对于微碱或酸跌的水非常有效，可以单独使用；对于硬碱水效果较差，应配合其他方法使用。
& & 2、软水法：用软化水来多次置换鱼缸里的水的方法叫做软水法。软水法使用面较窄，一般只针对高pH值的硬碱水。经过一段时间的置换，鱼缸水的硬度会下降，缓冲能力会降低，就会产生自然酸降，这是我们非常希望看到的。
& & 3、生物法：通过调控各种生物的数量来影响生物降解的产酸量，这种调节pH的方法叫做生物法。有机物被逐级分解的过程叫做降解，在鱼缸里生物降解的最终产物是矿物盐、水和二氧化碳，因为有了二氧化碳和矿物盐（主要是硝酸盐）的存在，水才会酸化。生物法常用手段包括：增加或减少鱼的数量、喂食量、滤材数量以及清洗或者更换新滤材等等。通过这些手段来达到增加或减少硝化菌的数量，调控产酸量的目的。
& & 二、酸跌水的治理思路
& & 酸跌水的成因是水质软pH缓冲能力差，这种水受生物降解作用的影响很大。一般情况下鱼的饲养密度越大生物降解产酸越多，水的酸跌越严重。所以很多人在治理酸跌的时候首选的方法是生物法，即通过减少鱼的数量、少喂、少用滤材等手段来达到少产酸的目的。对此我是持反对意见的，先来说一下我对生物法在治理酸跌时的看法：
& & 我认为在治理酸跌时生物法只是一个辅助手段，可用可不用。因为酸跌的原因不在于你养鱼的多少，我广东茂名的鱼友，1米的鱼缸只养了一条罗汉鱼，他的水都会酸跌到5.2。总不能再要求他减鱼、少喂、少用滤材吧，如果真是那样的话那养鱼还有什么乐趣呢？总不能因怕酸跌而因噎废食吧！
& & 对生物法调节pH值的认识很多人存在误区，这些误区主要是夸大了生物法的作用，甚至把生物法做为调节pH值的首选方法。能读懂“深度解析pH值－原理篇”的朋友一定会理解：水pH的缓冲能力是所有pH问题的主因，而生物降解只是外因。解决任何问题都需要抓住主要矛盾，所以调整水的缓冲能力才是解决问题的根本，只要提高了水的缓冲能力，生物降解对pH值的影响就会变的很小。如果一味的强调靠生物法去解决pH问题，就变成“本末倒置”了。所以在治理酸跌时我很少指导鱼友用生物法，只有一种情况下例外。
& & 只有在养殖密度超标的情况下，才可以考虑生物法。合理的养殖密度是养好鱼的一个基本条件，怎么才算“合理”，很多前辈总结出了一个公式：“1升水养一厘米的鱼”。一个100升水鱼缸可以养10条10厘米以下长度的鱼，保持这个密度就不为过。我认为在这个基础上还应该根据水质来判断，只要水不混浊、无毒素指标、鱼的表现正常，就说明过滤系统能够支持现有的养殖密度，这个养殖密度就是合理的。所以只要是在合理养殖密度下产生的酸跌，我们都不应该用生物法去解决，因为这是一个“笨”方法。
& & 聪明的方法是用缓释法来控制酸跌。我们完全可以按照玩海水的思路来解决酸跌问题，海水鱼缸为什么不酸跌呢？原因很简单：海水是硬水，海缸里有大量的碱性底沙和碱性滤材来支持pH值，如果我们也按照这个思路在鱼缸过滤系统里添加可以缓慢释放钙质的碱性滤材，则完全可以提高水的硬度、提高pH的缓冲能力，而且还不用顾忌养鱼数量的多少，何乐而不为呢。
& & 这里我重点介绍一下珊瑚沙，这是珊瑚沙的图片：
珊瑚沙：为珊瑚或贝壳碎片构成，本身具有弱碱性是一种碱性滤材，具持续释放碳酸钙的特性，可以释放出钙离子、镁离子来提高水的硬度，珊瑚沙含丰富的孔隙结构，可作为生物滤材来大量培养硝化细菌。珊瑚沙颗粒大小不等，规格多种多样。
& & 三、缓释法调控酸跌的步骤和方法：
& & 1、确定养殖密度是否合理：按照上面叙述的方法来确定，只要在合理范围内，该项不要做任何调整；如果密度过大则应考虑减鱼，但是绝对不要使用少喂、减少生化滤材、清洗滤材等任何有可能破坏硝化系统的手段。
& & 2、确定系统内是否有产酸物质：一般包括火山石、沉木、榄仁叶、黑水、酸性细菌环等，如果有马上清除。
& & 3、碱性滤材的使用：珊瑚沙只需简单清洗就可以使用，可以放在任何过滤系统里也可以铺底使用；可以散放也可以装袋使用；珊瑚沙可以替代任何生化滤材使用，如果滤槽较小的话，可以把其他滤材移出来放珊瑚沙，需要注意的是不可一次全部替换，要少量多次，每周替换一小部分，这样可以防止pH回升过快，同时也保护硝化系统不受破坏。在此期间要经常检测鱼缸水的pH，只要pH未达到设定的标准就可以继续添加珊瑚沙，直到达到预设标准并且平衡时为止。
& & 4、pH变化控制：pH每天的上升幅度不应该超过0.3，最好控制在每周1以内，如果pH上升过快，就必须减少珊瑚沙的用量。
& & 5、珊瑚沙的更换: 珊瑚沙长期使用后，表面会被有机物覆盖，使其释放碳酸钙的能力降低，一般8-16个月更换一次。也可以根据pH检测结果确定更换时机，如果使用很长时间后水质再次酸跌就应该更换珊瑚沙了。珊瑚沙的更换也要遵循循序渐进的原则，分批进行。
& & 四、案例分析
& & 这是我经手的一个比较特殊的案例，通过这个案例的分析我们可以学到一些知识和经验：
& & 在我群里有一个吉林桦甸的鱼友，我亲自指导的他开缸，1米的缸、配置完全和我的裸缸一样（上滤+滤桶），使用陶瓷沙和白棉做滤材，开缸下em菌和2条鹦鹉1条清道夫做闯缸鱼，15天开缸成功，测氨和亚硝酸盐全部为零，下主鱼罗汉。
& & 这个过程相当完美，水质清澈毒素为零，但是一个月后他突然找我，说鱼出问题了：鱼缩头、颜色发黑、食欲不振、不活泼、头上身上起白皮，有大量的黏液；检测的亚硝酸盐指标为零，氨竟然到了4，严重超标。这个情况让我很吃惊，因为我指导过那么多鱼友从来没遇到过这样的情况，当时的分析是鱼氨中毒，马上停食大换水，连续换水了10天，检测指标正常了，鱼的状态恢复。但是有一个问题始终困扰着我，是什么因素导致氨突然升高而亚硝酸盐是零？询问鱼友他没有下药等任何可能破坏硝化系统的举动，让我百思不得其解。
& & 大约一周后鱼友告诉我氨又开始升高，很快就到4了，鱼又不行了。当时的心情可想而知了，完全是焦头烂额的状态，我要求他拼命换水，幸好他是我的忠实粉丝，不打折扣的执行了换水计划，期间他说发现滤棉和缸里有褐色的东西好象是铁锈，他在滤桶里垫了一层白钢网，是为了防止漏沙的，这个细节马上被抓住，结果打开滤桶一看白钢网已经严重锈蚀了，很多地方都锈断了，鱼友说肯定买到假冒伪劣产品了。这次终于知道答案了：铁锈，重金属超标，杀了硝化菌，所以氨超标了，但是为什么亚硝酸盐始终为零呢？这个问题还是在困扰着我。又经过大换水，毒素指标又没有了，鱼又恢复状态了。经过这次的折腾，我和鱼友确信找到了问题的原因，可以安心了，但是如果就这样结束就不叫特殊案例了，哈哈。
& & 时间不久，鱼友告诉我氨又开始升高，很快又成那样了，这次都彻底崩溃了。我开始怀疑我之前的判断了:开缸不久,氨毒超标,这一切都指向是硝化系统出问题了,采取的换水措施也是为了稀释毒素,而且也起到了作用,一切看起来都是合情合理的。但是如果硝化系统出问题了，为什么亚硝酸盐不超标，这个问题始终无法回答，也是我推翻前期判断的主要依据。我开始仔细研究案例，联想到铁网被锈坏，说明水很酸；鱼身上起黏液，这是酸中毒的典型表现，难道是酸跌吗？马上让鱼友测pH，结果竟然只有4.1，这一下真相大白了，我让鱼友用珊瑚沙，告诉他很快就能把pH调回来，而且氨指标马上会变成零。结果只用了2斤珊瑚沙就把pH调回到了7.0，氨指标归零。
& & 刚刚处理完这件事，广东茂名的鱼友找我说他的水不行了，氨超标到2.0了，他已经折腾了好久，怀疑是硝化菌出问题了。我让他测pH，结果已经酸跌到5.2了，于是照方抓药，只用了滤桶一格的珊瑚沙，就调回到6.8了，氨指标归零。
& & 结合以上案例，我们来分析一下：
& & 影响我做出正确判断的有两点：1、开缸时间短，2、氨毒指标。都说酸跌需要时间，在没有遇到这个案例前我也认为新开缸不可能酸跌，所以没往酸跌方面去想。这个案例让我重新思考了一下酸跌的主要因素是什么这个问题，结论是：水的缓冲能力决定一切。时间长短、鱼和滤材数量的多少等这一切外因，只是起到一个促进作用，绝不是酸跌的本质。找到酸跌的主因后解决酸跌就很简单了，只需要一点珊瑚沙就可以提高水的缓冲能力，让水的pH回升，而且稳定不反弹。
& & 为什么酸跌后氨毒指标会升高？这个问题也不难回答。我们测氨毒的检测液其实是测量的氨和铵的总和，在酸性环境下，氨会转化成铵，水越酸转化的比例越大，氨是剧毒、铵的毒性很小，铵不能被硝化菌所分解，所以酸跌后就会检测出氨毒指标，其实这个指标应该是铵。虽然检测的指标很高，但是鱼并不是“氨中毒”，而是“酸中毒”。随着pH的回升，铵会再转化成氨，到pH接近中性时，铵几乎全部转化成了氨，而氨会马上被硝化系统处理掉，所以氨毒指标归零了。
& & 五、酸跌水治理总结：
& & 以我的亲身感受来说，治理酸跌并不难，起码比治理硬碱水要简单的多。只要能判断准酸跌的成因，真正的治理起来是很容易的。缓释法调控酸跌是非常有效的，珊瑚沙绝对是首选，用量少、见效快、而且稳定不反弹，只此一物治理酸跌足矣。以前有很多鱼友是通过洗滤材、更换新滤材、减少滤材用量、减鱼少喂等方法来治理酸跌的，希望看到这篇文章后能够转变一下观念，因为那些方法都是一些治标不治本的方法，不是解决问题的良策。
& & 通过我的举例还可以总结出一条经验，如果正常情况下突然氨毒大幅度超标，应该首先考虑是酸跌，这是很迷惑人的一个假象，很多朋友费尽心思的在硝化系统上找原因，其实都错了。祝愿受酸跌困扰的朋友能够通过此文，找到解决酸跌的方法治理好酸跌，鱼儿好我们养鱼的人心情才会舒畅！
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养龙就不要用珊瑚，那家伙碱性太强，影响龙鱼食欲。
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检查滤材是否老化或者长时间没清洗了。
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你这叫跌酸。。。
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最近朋友的龙鱼缸PH 值呈现大幅度下跌的趋势。交流之间诉说甘苦。虽有近十几年的热带鱼饲养史，但真正研究水质问题，也是这两年的事。一向对自己的水质控制感到很有把握。在问题来临的时侯这种信心似乎在动摇。禁不住感叹自己对于知识把握的空缺。
& & 步入正题以前先说一个概念性的东西，以便于大家理解。
& & 暂时硬度（KH）：在总硬度中有一部分易溶于水的氯化钙（镁），硫酸钙（镁）等永久硬度的盐类。同时还有一部分原属于沉淀的碳酸钙和碳酸镁。当水中的二氧化碳增加时会重新溶解于水，变成可溶性的碳酸氢钙和碳酸氢镁，当水中的二氧化碳减少时则析出，回到 碳酸钙`碳酸镁的沉淀状态。存在着一种动态平衡。这种随着二氧化碳的存在而存在，随着二氧化碳的消失而消失的这部分钙`镁盐的含量称为暂时硬度。也就是所谓的碳酸盐硬度。碳酸盐硬度是重碳酸盐浓度的重要指标。不论在淡水和海水中，重碳酸盐都是水中的缓动物质。它在水中会分解成HCO3-、CO3-，CO2、H+、OH-等以维持水中的缓动系统。并维持水中PH值的恒定。而水中的碳酸盐硬度更关系着CO2的溶解度。暂时硬度代表碳酸氢根（HCO3-）浓度的度数，它可以中和水中任何增加或减少的游离CO2，以及拟制氢离子的波动，以维持恒定的PH值。因此暂时硬度是水质管理不可缺少的一环。
& & 小幅度的酸跌并不可怕，关键是出现短时间大幅度下跌的情况。这种水质的巨变会给龙鱼带来灭顶之灾。这是我们讨论的主题。龙鱼缸过滤系统建立以后，随着饲养时间的不断增长，PH开始慢慢降低，这种下降的趋势与过滤系统的强弱，饲养密度的多少有直接关系。强大的过滤系统这种下降的趋势很慢，但是即使再强大的过滤系统，这种下降的趋势都无法逆转，只是时间长短的问题。
& & 目前一般的水族爱好者常规的水质监测项目包括：酸碱度，碳酸盐硬度，总硬度，二氧化碳，亚硝酸盐，硝酸盐，氨铵，溶氧量等。受到条件么限制，要想在简陋的监测过程中分析复杂的水质酸化原理，难度很大也没有必要。但是应该肯定水质的酸化来源于龙鱼的排泄物，呼吸产生的二氧化碳，以及大气与水接触溶解的二氧化碳和其他酸性物质。一旦这种酸性物质积累到一定的数量，跌酸必然发生。大凡有过跌酸经历的龙鱼爱好者，都会深有感受。我 以朋友龙鱼缸在跌酸过程中一个周期内PH值的变化做一下说明。换水当天PH6.8，第二天PH6.6，第三天PH6.5，第四天PH6.4，第五天PH5.3。魔鬼般的第五天，如此大幅度的跌酸究竟谁是罪魁祸首？
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本帖最后由 入浸行者 于
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水族水质常用词汇释义
　　水质(Water Quality)︰水体各种指标参数的总和。包括酸硷度、硬度、盐度、水温、溶氧量、氨氮浓度等指标。实际上我们一般认為养鱼就是养水就是指的对这些指标的调节。
　　半咸水(brackish)︰河流入海口的水，介于咸水和淡水之间，有一定的盐度但不如海水的盐度大。许多观赏鱼是生存于这样的水中。常规上我们依然将它们划归淡水观赏鱼加以介绍。
　　酸硷度(PH值)︰水中酸性和硷性物质含量的多少。酸硷度用PH来表示，一般被分為0-14这14个等级。PH＝7的称為中性水，高于7為硷性水即水中H＋离子含量小、低于7為酸性水即水中H＋离子含量多。通常酸硷度是鱼类生存的重要指标，硬度过大过小一般不会对鱼產生很大的不良影响，但酸硷度就不一样。而且在短时间内酸硷度变化过大会对鱼產生灾难性的伤害。我们可以使用NaH2PO3来减小酸硷度和使用NaHCO3(小苏打)来调高酸硷度。
　　硬度(DH值)︰水中钙、镁等重金属离子含量的多少。一般以德国标示法為準，计為DH。即以每升水含氧化钙10mg為1DH。小于6.5DH為软水、大于DH6.5為硬水、6.5DH為中等硬度水。一般来说观赏鱼对硬度回应并不激烈，只是繁殖期对硬度的要求就必须苛刻一些了。
　　盐度(saltness):一公斤水中含有多少无机盐。海水一般為千分之三十到三十七。淡水同样存在盐度问题 ，只是不那么明显。养海水鱼或汽水鱼科等半咸水域的鱼的时候，这一指标一定要注意。
　　水温(temperature):水体的温度。作為变温动物的鱼类，生存于不同自然水域的鱼类，由於自然水体的水温不同，使得它们也具有不同的适应水温。通常热带鱼為狭温性动物，水温不能低于20摄氏度，部分品种甚至需要高达30摄氏度的温度才能生存。相反寒带、南北极圈鱼类适应温度不能高于10摄氏度，不然它们一定会热死。
　　溶氧量(dissolved oxygen)︰水中氧气的融解量。水生生物是透过溶解在水中的氧气呼吸生存的。所以溶氧量是水中生物生存的关键指标之一。一般来说5-8mg/L的溶氧量就可以，有一些品种(主要是生存于急流水域的鱼类)需要10-12mg/L甚至是更高的溶氧量。
　　残留氯︰用自来水养鱼的朋友都知道，自来水厂用来给水消毒的方法通常是让氯气透过水体，以杀死有害生物、菌体。这样的水在我们从水管中放出来的时候。通常会有一些氯气残留在水中，这些氯气会对鱼產生毁灭性伤害。所以我们必须使用晾水法、或搅动法将残留氯驱除后才能用来养鱼。
　　PPM︰溶液溶质浓度指标。1PPM為百万分之一。
　　氮循环(nitrogen cycle):水中有机物被氧化分解的过程。残饵、尸体、粪便等水中有机物以及有机废物，在自然环境下首先会被分解并產生氨(NH3)，接著亚硝化细菌将这些有毒的氨转化同样有毒的亚硝酸盐(NITRITE)，最后硝化细菌再将这些亚硝酸盐转化為毒性小的硝酸盐(NITRATE)。条件合适的时候，这些硝酸盐会被分解為氮气释放到空气中。这样就完成一个氨循环。
　　阿摩尼亚(ammonia):NH3氨。有机物被分解以后的直接產物。毒性强，对水中生物的损害极大。会被压硝化细菌转化為亚硝酸盐。
　　亚硝酸盐(nitrate)︰氨气经由亚硝化细菌分解后產生的產物。对绝大多数水生生物是有害的，理想的水中是不能含有这种物质的。我们必须依*建立良好的过滤系统并培养硝化细菌来移植亚硝酸盐的形成。
　　硝酸盐(nitrate):亚硝酸盐经由硝化细菌分解转化的產物。通常无毒，但含量过高同样会有害处，特别是对珊瑚等软体。软体箱硝酸盐含量不能高于10PPM，鱼箱可以达到30-40PPM。
　　换水︰在经过一段时间养殖以后，水中会有很多有害物质，这时我们就需要抽掉一部分老水加入一定新水来维持水质。养鱼的人必须养成定时定量换水的好习惯。通常每3天换掉1/4左右，也可以更勤一些。
　　新水︰刚刚晾好的水。我们在经过晾水爆气以后消灭了残留氯以后的水。新水对观赏鱼养殖来说是很重要的，我们必须养成一段时间换掉部分水的习惯。
　　老水︰如果你的水族箱裡的水文环境建立得很好、生化系统的作用优良。那么你的水会变成浅绿色或是淡琥珀色。这样的水中富含腐殖质和有益的微生物及藻类。对鱼儿的生长极為有益。
　　绿水︰由於水族箱裡的生化系统没有建立或者是营运不良、被强烈的阳光照射时间过长或者是水中有过多的残留饵料或鱼尸体等原因造成水中的有机质含量过多。于是蓝藻、绿藻及褐藻大量繁殖。细菌微生物的含量暴增。水的呈浓浓的绿色，能见度降低。有时会降到零。水中的藻类成团的翻滚。有时会发出臭味。造成整缸的鱼死去。
　　回清水︰又叫咬清水。绿水由於藻类和微生物含量太多，将水族箱裡的氧气消耗殆尽。于是藻类和嗜氧性细菌开始死亡。一夜之间水突然变得清澈无比。这样的水已经成為死水，没有氧气而且有大量的厌氧性有害细菌。是不能用来养鱼的。
　　去离子化(deionization)︰水中通常会含有各类物质，其中当然包括各类金属离子。这些离子是水质不能保持的关键。想要水质稳定必须首先将这些金属离子驱除。通常我们首先採用离子交换树脂来驱除水中的金属离子，然后再用各类调节药剂来调节水的酸硷度、硬度等。
养鱼前需考虑的问题
饲养鱼类，所需考虑的问题眾多，首先须先考虑放置鱼缸的位置，其次你是否有足够时间去照顾牠们。例如，每日均需為鱼缸内所有生物作健康检查、清除化氮器收集杯内的废物、定时餵鱼及检查水温及器材。
除此以外，需要兼顾的工作还有很多，如鱼缸摆设位置问题，将视家中大小而定，但摆设的地方，一定要通风良好，且阳光不易直射到；另外，费用问题也将是考虑之一，还有加水、换水、清洗鱼缸、更换活性炭、清洗圆筒过滤器等问题，这些工作都是不能缺少的。
选择鱼类的方法
由於每一种鱼都有其特性，不同品种的鱼类，有不同饲养的难度。
在选购时，最初期不要选择难度高的鱼类，应饲养一些体格较為强健的种类。
另外，不要将喜欢抢食的鱼和不喜欢抢食的鱼同时饲养在同一个鱼缸中，亦要留意各种不同的鱼在鱼缸中的位置。
选购适合鱼种
对初学养鱼的人士来说，宜挑选容易饲养、适应性强及价钱较便宜的鱼种。避免一开始就饲养管理难投资成本又高的海水热带鱼或刚上市的新奇品种。
* 选购时当然要选健康年轻的鱼，但与死鱼同处一缸的健康鱼也不要买。
* 鱼的体形会直接影响鱼缸的放养密度，若购买幼鱼就必须考虑到成鱼后的体形变化(一般起码大两倍)。
* 了解要选购的鱼种之习性，如喜群集的鱼种就不宜单独饲养。打算把鱼儿配搭混养的，则要按牠们的习性而配搭。喜群集的鱼种最好多养几条，否则会因没有同伴而变得失色或行為失常。而非群集性的鱼种相反领土意识较强，同类间亦经常发生打斗，尤其是斗鱼种，一定要奉行一缸一雄鱼的原则。另外不同食性的鱼种也最好不要混养，因肉食性的鱼会袭击其他混养鱼。而养草食性鱼种的鱼缸也不宜种植观赏性水草。
* 不要把新购买回来的鱼直接放入家中的鱼缸内，应先待载鱼的胶袋内之水，与鱼缸的水温一致，否则水的温差会令鱼儿紧张不安。方法是把整个胶袋连鱼儿一起放入鱼缸内十至十五分鐘，期间可把少量的鱼缸水放入胶袋中，使新鱼逐渐适应水温和环境的变化。
健康鱼与病鱼的区分健康鱼与病鱼的区分
健康鱼的体表色泽艷丽、花纹鲜明。体形轮廓清晰、线条流畅。
病鱼则会有发白及白膜现象，眼珠白浊。皮肤充血、脱鳞，有伤口或鱼鰭破损。体态膨胀、鳞片突起是水肿病的症状。「隆背」的鱼一般是年纪较大的。
健康鱼游动得轻鬆平稳、鱼鰭舒展，可纹风不动地停在水中。
病鱼会沉於缸底或浮头(鱼鰾不正常的现象)，游动时鱼鰭平贴身体。离群或独处一角的也可能是病徵。鱼鳃的开合动作快速或一边鳃无法打开的都不是健康的表现。
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初学者如何选择适当的观赏鱼种
当我们第一次踏入水族馆，面对著各式各样，超过千种的观赏鱼，要挑选出自已喜欢的，而且容易饲养的鱼，无庸置疑的需要慎重的思考。
假设你是一个初学者，最好选择一般认為比较好养的鱼种，学习去和鱼生活，直到学会了如何去保育鱼隻的经验，再进阶到中高难度的鱼种。
一般认為比较好养的鱼种，就是对水质环境的要求不高，广泛地在台 湾任何的水质环境中都可以活的很快乐，而且色彩鲜艳、活泼有趣的鱼种而一般认為比较不好养的鱼种，主要是对水质环境范围的要求比较高，对水质环境变化的耐受性较低。
所谓的水质环境是指水中的内含物组成及温度，因為无法精确的测量水中的各项组成，一般我们只要检测水的酸硷值、硬度及温度就可概观水质环境。水族箱的水温只要用温度计就可测量，水的酸硷值、硬度来说，一般台 湾普遍的水质比较偏弱硷性的硬水，台北市及某些区域的自来水比较属於中性的软水。
下面替初学者依水质条件将台 湾水族馆常见的观赏鱼种简单的分类及列举以供参考：
水质环境要求不高的品种 ：
酸硷值：6.5-7.5
总硬度：3°-20° dH
碳酸盐硬度：3°-10° dH
温度23-28°C
玫瑰鯽 四间 斗鱼 火口 鼠鱼& &飞狐 接吻鱼 青苔鼠& &异型& &红尾鯊
丽丽 琵琶鼠
酸性软水的水质环境 ：
酸硷值：6-7
总硬度：0°-5° dH
碳酸盐硬度：0°-3° dH
温度24-28° C
三间鼠 红莲灯 日光灯 刚果灯 神仙鱼 食人鱼 七彩 将鱼 七彩凤凰
玫瑰旗 银板 三角灯
弱硷性中硬度的水质环境 ：
酸硷值：7.5-8.0
总硬度：10°-18° dH
碳酸盐硬度：5°-10° dH
温度23-26°C
小斑马 孔雀 黑摩莉 剑尾太阳 澳洲彩虹鱼
马拉威湖的水质环境 ：
酸硷值：8.0-8.5
总硬度：4° dH
碳酸盐硬度：7° dH
温度24-26°C
维多利亚湖雀鯛 马拉威湖雀鯛 马拉威湖斑马雀鯛
坦干伊克湖的水质环境 ：
酸硷值：8.5-9.0
总硬度：17° dH
碳酸盐硬度：9° dH
温度24-26°C
二线凤凰属 捲贝鱼 蝴蝶鱼
另外，最好和老手或水族馆馆长，讨论一下鱼的习性，挑选较温驯的鱼类。
还有要给鱼充足的空间，养鱼不在养的多，而是养的漂亮。
一缸子拥挤的高价鱼没有什麼好炫燿的，反倒是一个佈局精美的鱼缸，搭配活泼优游的鱼，才是上品
选择在居室饲养观赏鱼
选择在居室饲养观赏鱼，首先要考虑到现有水族箱及设备适合於饲养什麼种类的鱼，
其次要考虑哪些鱼需要特别照顾。不同的鱼对鱼缸的大小和水质的要求也不尽相同，
一旦确认自己已拥有合适的设备，就可根据这种鱼是否适合在水族箱中饲养，
能否与其他鱼混养，以及是否健康等标準去选购。
★选择鱼店 好的开始
　　请选择附近的鱼店，因為当地鱼店水源与你水族箱中的水源相同（其他情况也相同），
他们能给你提供有用的建议。对商店内的鱼进行一段时间的观察，
考察其快速周转是因為生意兴旺还是因為鱼在不断死亡。查明新进的鱼在出售前是否经过隔离检疫，
好的鱼商关心的是你买什麼鱼而不是你买多少鱼，并且对店内每一种鱼的需求瞭若指掌。
他们应该逐渐瞭解你已有哪些鱼，并建议你别买不合适的鱼。
★布置水族箱 重生态平衡
&&放入水族箱内的任何东西都会改变水族箱的平衡，因此，饲养者每放入一样东西都应慎重考虑。
鱼需要足够的空间和充足的空气，对投饵应严加控制，并保持水质的良好，
现代水族箱应佈置得儘量满足这些要求。
&&鱼需要有足够的空间才能自在地活动，但水族箱的大小会影响水温和含氧量，
同时也决定了水族箱内可养鱼的尾数。鱼缸的深度与含氧量的计算无关，重要的是水面面积。
★饲料餵多少学问大
&&给鱼餵何种饵料及餵多少量是十分重要的，因為吃不完的鱼饵会腐烂，破坏鱼缸中的水质条件。
短时间内投的鱼饵不宜过多，不然吃不完的食物会浪费掉，耗掉鱼缸中的氧气。
节日假期如果预先餵足，即使一星期左右不餵，鱼也不会饿死。
鱼饵有两种：乾饲料和天然食饵，即小生物、种子或水果；应尽可能使食饵与鱼的野生食饵相近。
&&现在為各种观赏鱼提供现代的、营养均衡的食饵之商店不计其数。蚁卵及麵包屑已过时，
因為仿天然的现代鱼饵很容易配製，不同种类的鱼饵可满足各类食性鱼的需求，包括片、粒、块和液体饵。
除了蛋白质、碳水化合物及脂肪外，鱼和人一样还需要维生素与矿物质。
现代有许多人造鱼饵在生產程序中已加入了这些成分。
★立式和横式鱼缸
&&这两个鱼缸中的水体积相同，提供的游动空间也相同。
但是立式鱼缸的水面面积较横式鱼缸小，因此能放养的鱼也少。
★贴心照料
&&养鱼的优点，是照料的时间并不多：每天用几分鐘餵饵，每周用一小时左右清洗鱼缸。
最好能定期检查水质，特别是饲养海水鱼，娇贵珍奇的鱼，或在鱼的繁殖期，
但一般的养鱼者不需要过度去為水的硬度而担心。鱼的疾病通常是由於鱼缸环境变化，
或是因过多投饵或腐烂的尸体產生的污染而引起的。幸运的是，大多数疾病是可以诊治的。
健康检查 先看进食
&&一尾鱼在到达观赏鱼商店或商贩手中之前，也许已长途跋涉数千公里。无论哪种因素都会使鱼虚弱不堪，
或给鱼带来无法医治的损伤。购鱼前检查鱼是否能在水中畅游，能否保持平衡，并查看鱼体是否有疮疾斑点，
是否有伤口、破裂的地方，以及鰭是否有打柳现象（即尾鰭和背鰭并拢在一起）。一定要查看鱼吃食
是否活跃，
特别是海水鱼，必须在购买前先亲眼看到牠们的进食情况，更不要购买有死鱼的鱼缸的鱼。
★不健康的徵兆
&&鱼在水族箱内独处一隅并不一定是病了，可能是夜间鱼不愿意暴露在强烈的灯光下。
避免鱼游动过於频繁，但人工培育的高鰭鱼多游动却无妨；海水鱼鱼鰭打柳并不一定表示是不健康。
◎购鱼注意事项
●不要买刚进商店的鱼，等到检疫和观察期过了之后再买。
●初养者不宜养珍奇、昂贵、难养的鱼。
●不要买看上去病态的鱼，这种鱼或许患有不治之症。
●群聚性的鱼应在同一群鱼中选购数尾。
●一定要弄清楚新买来鱼的食性；食草性鱼会吃掉水族箱中的水草。
●购买前一定要弄清楚新购买的鱼长大后体形会有多大，对水质条件是否有特殊的要求
推荐给新手的入门鱼种
如果你是想要养鱼的水族新手，建议你先从淡水鱼入门。因為要取得乾净的天然海水比较不容易，如果是利用製剂及设备调出适合鱼儿生长的水质，技术门槛高，也需要较高的预算购买相关的设备。
而在选择淡水鱼种时，还要掌握两个原则︰「易养」且「便宜」，否则在不了解鱼儿特性的状况下，买了又贵又难养、需要一大堆设备才养得活的鱼种，鱼儿三天两头就「掛点」，Dr.Fish相信新手们不仅会深感挫折与心疼，荷包铁定也会受不了。
在上述原则下，建议你不妨从以下这几种鱼入门︰
若是你到水族馆去问头家，哪种鱼最好养？百分之九十九的头家一定会说︰斗鱼。而所有斗鱼品种中，又属泰国斗鱼最常见。由於斗鱼具有鳃及迷鳃，可直接从水及空气中呼吸，因此对于水中的氧气就不似其它鱼种要求的高，一般水族馆都会推荐给初学人饲养，而且它们和同类打招呼时彼此张扬舞爪的样子，也颇有看头，能引起饲主注意。
草莓丽丽原本生长在东南亚地区溪流平缓地带或沼泽流域中水草繁多的区域，个性温驯，喜欢群居，但具有领域行為，会和同类打斗，尤其是繁殖期更是明显。由於繁殖期雄鱼体色鲜艳、斑纹对比强烈，可衬托水草造景缸的美感，是水草缸中常见之成员之一，因為体型稍大，不宜与体型相差太多的其它鱼种混养，建议可以个性温驯、体型相差不大的鱼种如孔雀鱼、其它灯科鱼类及虾类為混养的对象。
彩兔，又有人称為台 湾斗鱼，也就是台 湾三班斗鱼。事实上，由於它分佈颇广，整个东部亚洲地区都有出现的纪录，所以称它為彩兔比较适合。而一般水族馆所贩售的，绝对是人工繁殖的水族生物，因此它的易养性自然不会比斗鱼差，很适合新手入门饲养。
孔雀鱼因為会吃蚊子，所以在百年前即开始在全世界散佈野放，以防治疟疾，而由於它对环境的适应能力十分强韧，所以目前全世界几乎随处可以见到她的芳踪。孔雀鱼习惯群体行动，繁殖期只要温度、水质适合，几乎全年无休，被水族爱好者视為繁殖的入门鱼种。
顾名思义，斑马鱼身上有著白黑条纹，相当抢眼且容易辨别。原產于东南亚的斑马鱼，温和好动，经常成群在水箱的中、下、上层群游，体态飘逸顏色淡雅，尤其它们好养又便宜，所以极适合水族新手尝试，在一般的水族馆中都很容易购得。
名称颇有中国山水画意境的感觉，原產于中国大陆广东地区，是一种小型的观赏鱼。体侧中央有一条金色及黑金组成的纵纹，尾柄上有一个黑斑，尾鰭中央呈鲜红色，是性情温和且活泼好动，是群游性鱼类。这种鱼不论单体或群游都很吸引人的注意，喜好在水族箱的中层活动。
原產于澳洲的电光美人由於外型流线型式加上全身闪亮的亮蓝色，所以很受到水族饲养者的欢迎。由於它颇适应本岛的水质气候，所以早已是本岛生產的一种知名观赏鱼之一，因為好养所以市场需求量也不错。
原產于南美洲亚马逊河流域，个性温驯、害羞，喜欢群体行动，由於体色鲜艳、红蓝对比强烈，群游时可衬托水草造景缸的美感，所以為水草缸中不可或缺之成员之一。不过因為日光灯体型娇小，不宜与体型相差太多的其它鱼种如神仙鱼、慈鯛鱼类混养，建议可以个性温驯、体型相差不大的鱼种如孔雀鱼、其它灯科鱼类及虾类為混养的对象
养鱼基本功
要养好鱼 必须先养好水
&&不论是用新缸 旧缸 甚至於是用各类玻璃或塑胶容器(不要拿金属类)养鱼
&&不管裡面是否要放底砂 水草 沉木 造景石 假山 假水草.........
&&都应该在&&鱼入缸&&之前&&将水养好
&&甚至於是换水 也必须将要入缸的新水&&先养好
&&养水的时间&&最少一天以上
&&养水的容器&&水桶&&脸盆&&浴缸...任何玻璃或塑胶的容器&&但开口要大
&&养水的方式&&(1)自然曝气
& && && && && && && && && &&&用容器装水 放在通风处
& && && && && && && && &(2)帮浦曝气
& && && && && && && && && &&&用容器装水 放入帮浦打气
& && && && && && && && &(3)过滤器
& && && && && && && && && &&&用容器装水 用不用的过滤器(外掛 沉水... )放入过滤
& && && && && && && && &(4)还没想过其他的
& &养水的目的
& && && && && && && && &1 在於让水中对於 水草 有害的物质 散发於空气中(但是别用煮的)
& && && && && && & 2 让水质的硬度降低& &&&水质稳定&&鱼就不容易死 除非饿死 冷死
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照顾鱼鱼需知(养鱼必读)鱼缸：市面上有售玻璃製及合成纤维製的鱼缸，尺寸由30cm到120cm的都有，更可接受订造。合成纤维製的鱼缸，其强度与透明度都胜过玻璃製的。但却比玻璃製的易括花，价钱亦较昂贵。另外亦有一种集小型过滤器、照明灯於一身的美化鱼缸，十分方便,，但放养量则不能太多，亦不适宜养大型鱼。
过滤器：过滤装置分為物理过滤和生化过滤两种原理。物理过滤是指连结鱼缸的过滤糟内放有海棉垫及过滤纸，鱼缸内的水被抽送通过这些物质就能滤出污物及饵料残渣等。而生化过滤是在过滤装置的滤材(以多孔性人造沙石為宜)上繁殖需氧性微生物的过滤细菌，它们会分解水中的阿摩尼亚成低毒性的硝酸盐。市面上的过滤器五花八门，有底板式过滤器(生化过滤原理)、上部式过滤器、外置式过滤器、水中过滤器、投入式过滤器和海棉过滤器等，各具优点，选购时宜与售货员洽谈你的个人所需。
加热器/恆温器：饲养热带鱼的话必须在鱼缸内装置保暖器具，包括放置在鱼缸底砂下的暖管和控制暖管电流的恆温器。暖管又分石英管和陶瓷暖管，而以后者较牢固不易破裂。最好在鱼缸内放置两根各具一半热力的暖管，这样不但令热力较均匀，亦可预防冬季时其中一支电线断路令水温骤降。 恆温器是当水温降到设定值以下时会自动通电加热，而水温升至设定值以上时又会断电的调节装置，分双金属式和电子感应式两种，最近也有出现暖管与恆温器一体化的產品。
气泵：除非是放养量少又密植水草的鱼缸，否则需要气泵送气以确保水中的含氧量，另外亦可促进缸内的水波动，把暖管的热力分散至全缸，又有助过滤细菌的繁殖。一般的家用鱼缸都是採取震动式气泵(利用电磁石產生震动)，另有摩打式气泵、电池式气泵以及停电时的后备气泵等。
照明：装置照明的目的是要方便观赏鱼体，也令水草培植得更顺利(利用光合作用)。光源包括电灯泡、水银灯、卤素灯(最接近大自然光)等，但以日光灯属最佳选择。日光灯种类繁多，有些发出红或青色光的会令鱼体看起来更漂亮，有些发出强烈绿光的则能显得水草更翠绿。為了同时兼具两种效果，可组合双灯式照明，但注意光管宜半年更换一次，否则光度减弱就不能发挥效果了。
空气石：多是木製或陶瓷製品，气泵抽送的空气通过空气石后会变成极细小的气泡，能有效地将氧气溶於水中。
砂：舖於鱼缸底的砂，不但是水草的重要土壤，也是过滤细菌繁殖的滤材(尤其是使用底板式过滤器时)。各式各样的砂当中以青色调的黑色大磯砂和白色、褐色混合的硅砂最為普遍，但需注意硅砂会使水质倾向微硷，会影响水草的生长。其他还有珊瑚砂、南国砂(菲律宾砂)、金华砂等数种选择。砂的体积以直径3至5cm為宜，太小会阻塞过滤器，太大则妨碍水草根的生长。
流木：不但是美化鱼缸景致的佈置品，也可当丽鱼类的隐藏埸所和產卵床。另外隆头鯰鱼种也爱啃咬流木。但注意流木太多会使水质变酸性，而流木也要先处理过才可放入鱼缸内，泡水2 至3个月或放入锅内换2至3次水去煮，就能使之自然下沉和除去其灰质。
岩石：摆放在水底的岩石，既是鱼缸的装饰品，也是嗜好匿藏的丽鱼等鱼种不可或缺的东西。除最為普遍的花冈石和铁平石外，三波石、秩文龙等水石也很适合放置在鱼缸，配搭鱼体选择不同顏色、形状和图案的天然石也是乐趣之一，但避免选择凹凸粗糙、充满锐角和不含铁质等矿物质的石头。
屏障背景：粘贴在鱼缸内壁或外壁背面的屏障背景其实并无特别需要，但可稳定水景，使鱼儿和水草的姿色看起来更美。图案顏色配搭眾多，有单色，水草照片或水底神殿或沉船背景，均能增添景致的立体性及幻影效果。
饲养的周边用具
水质检查器：分别验出水的ph值(酸硷度)、硬度、阿摩尼亚浓度和亚硝酸盐浓度等。
水质调整剂：分ph正值及ph负值两种以调节水的ph值，另外亦有中和自来水中的氯气之调整剂。
水温计：以玻璃管密封酒精或水银，能放入水中以吸盘紧贴鱼缸内壁的為宜。 虹吸管：换水时用来吸走缸底污水的用具。
除苔器：靠磁力由内外两侧夹住鱼缸壁，在内侧的一边附有海棉，推动时便能除去生长在缸壁内侧的青苔。
捞网：换水时用来捞鱼或取出缸内污物的用具。
　　其他非必要性的用具还包括镊子、滴管、水管和底床清洁器(换水时用)、饵器、蛋白质分离器(利用水面张力逼走水内的尿酸和蛋白质等)和產卵箱等。
鱼缸的放置场所
　　鱼缸应放在接近电源又平稳的埸所，以足够支撑重量的矮身柜作鱼缸台，使鱼缸置於能舒适观赏及管理的高度。避免把鱼缸放置在接近电器及日光直接照射得到的地方，接近人们经常出入的门口也不适宜，因每次开门关门都会骚扰鱼儿。
佈置鱼缸的程序
洗净砂、流木和岩石
洗净鱼缸后，将之安放在适当位置
贴上屏障，舖上1之砂
放置1之流木和岩石
用水管引入已调校好水温的水
检查水质，必要时添加水质调整剂
装置恆温器及暖管(只适用於饲养热带鱼的场合)
开动7，待水温稳定后再植入水草
装置上部式过滤器(已事先把滤材的砂和滤垫等放入过滤糟内)，最后装入水泵
在9 的空餘位置上加掩盖，并在掩盖内安装照明设备
将所有电源线插入插座，按下开关测试各电力设备的运作是否正常
维时11的状态二至三天，确定缸内环境稳定后即可放入要养饲的鱼种
选购适合鱼种
* 对初学养鱼的人士来说，宜挑选容易饲养、适应性强及价钱较便宜的鱼种。避免一开始就饲养管理难投资成本又高的海水热带鱼或刚上市的新奇品种。
* 选购时当然要选健康年轻的鱼，但与死鱼同处一缸的健康鱼也不要买。
* 鱼的体形会直接影响鱼缸的放养密度，若购买幼鱼就必须考虑到成鱼后的体形变化(一般起码大两倍)。
* 了解要选购的鱼种之习性，如喜群集的鱼种就不宜单独饲养。打算把鱼儿配搭混养的，则要按牠们的习性而配搭。喜群集的鱼种最好多养几条，否则会因没有同伴而变得失色或行為失常。而非群集性的鱼种相反领土意识较强，同类间亦经常发生打斗，尤其是斗鱼种，一定要奉行一缸一雄鱼的原则。另外不同食性的鱼种也最好不要混养，因肉食性的鱼会袭击其他混养鱼。而养草食性鱼种的鱼缸也不宜种植观赏性水草。
* 不要把新购买回来的鱼直接放入家中的鱼缸内，应先待载鱼的胶袋内之水，与鱼缸的水温一致，否则水的温差会令鱼儿紧张不安。方法是把整个胶袋连鱼儿一起放入鱼缸内十至十五分鐘，期间可把少量的鱼缸水放入胶袋中，使新鱼逐渐适应水温和环境的变化。
健康鱼与病鱼的区分
健康鱼的体表色泽艷丽、花纹鲜明。体形轮廓清晰、线条流畅。
病鱼则会有发白及白膜现象，眼珠白浊。皮肤充血、脱鳞，有伤口或鱼鰭破损。体态膨胀、鳞片突起是水肿病的症状。「隆背」的鱼一般是年纪较大的。
健康鱼游动得轻鬆平稳、鱼鰭舒展，可纹风不动地停在水中。
病鱼会沉於缸底或浮头(鱼鰾不正常的现象)，游动时鱼鰭平贴身体。离群或独处一角的也可能是病徵。鱼鳃的开合动作快速或一边鳃无法打开的都不是健康的表现
专為新手準备的简单、易懂、较全面的小文章
公式重点提示:基本变化熟记在心
氨(NH3+)or銨(NH4+)--&亚硝酸盐(NO2-)--&硝酸盐(NO3-)--&氮气(N2)&氧气(O2)
附注:这是水族箱最基本的生化变化，前两个“--&”表示氧化硝化作用，第三个“--&”表示还原脱氮作用（红色(毒性高)黄色(毒性低)）
以上简易公式,可帮助您建立水族箱环保的理念。从这个公式我们可以理解,為何喂食量过多而无适当换水(污染物过多硝化菌来不及清理毒素)及滤材清洗太乾净(滤材上之硝化菌被清除,无硝化菌可清理毒素),所引起的鱼只生病及死亡。
&&喂食重点提示:喂食适量八分即可
新手入门最常见的错误就是喂食过多,其实刚开始养鱼,还不清楚排泄物或食物残饵对水质的影响前,每天先只喂食一次,两分鐘内吃完(甚至只要确定鱼都有吃到就可以了),有时為了怕一只鱼没吃饱而喂食过量,可能整缸鱼都要向上帝报到。喂食过多导致鱼儿死亡,可不要说您的鱼是吃撑死的(这样的说法把死因描写得太福祉了!),它可是被您倒的过多饲料&臭&死的。
&&换水重点提示:定期换水水量适中
养鱼切忌太久不换水,一换水又换太多。换水的频率因鱼种及喂食量而异,约一个月一次到一周一次不等,中庸的话就两周换一次吧!换水量以1/3以内為宜。加水也不要加太快,至少要控制在20~30分鐘以上,水质的ph变化可是对鱼影响很大的。加水之前不要忘了,先加水质稳定剂,加完水再加就来不及了。
&&过滤重点提示:过滤良好清洗勿勤
持续运转的过滤器是很重要的,滤材上住的硝化菌族群是鱼儿健康的最大保障,滤材全部换新或清洗太乾净,绝对是您爱鱼的催命符,把换水跟洗滤材的时间错开,滤材分批清洗或随便洗洗,才能永保鱼儿长命百岁。万一洗完过滤器鱼就出状况,请记得停止喂食两三天并补充硝化菌。换全新的过滤器或滤材洗太乾净,伤害很大要非常小心注意。
@硝化菌要买闻起来没什麼味道的,太臭的硝化菌效果很慢,通常只有安慰功能。
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温度重点提示:温度适中因鱼而异
一般热带鱼所需的温度在摄氏25~28度左右即可,过高的温度浪费电力且使鱼只新陈代谢速度过快,过低则难免生病或冻死。水草缸尽量维持在23~28度,否则藻类生长不易控制。放置加温器,最好横摆于较低位置,以免换水时因离开水中而烧坏了了。
&&成员重点提示:非我族类切勿混养
养鱼切勿看喜欢就买,轻则PH值不适应容易生病,重则弱肉强食或自相残杀。一般鱼可分酸性、中性左右及硷性,买鱼前记得问问头家或查查资料。不能确定的鱼千万不要买,以免惨剧连连。
&&鱼缸重点提示:水箱越小难度越高
因為想养好鱼最重要就是要能控制水中的废物浓度,所以瓶瓶罐罐的水量是很难把鱼养好的,鱼缸的水量越大,控制废物浓度的难度会越低。另外在鱼缸裡隔出过滤槽的鱼缸,因為清理麻烦,要不就清不乾净,想清乾净的话,换水量又可能太多,所以这两种鱼缸,站长都不建议轻易尝试.
&&入缸重点提示:入缸兑水千万小心
鱼刚买回家初学人通常都只注意到温度的适应,其实这样是不够的。鱼买回家要入缸一定要注意到水族馆拿回来的水,跟家裡的鱼缸水质一定不一样,所以把买回来的鱼倒到小脸盆,慢慢加入家中鱼缸的水,让鱼慢慢适应新水质,鱼的水质适应问题才能解决。
站长如果没用小盆子,就会直接用原来装鱼的袋子,像卷袖子一样向外卷一段,然后放入鱼缸,向外卷的一段就可以象救生圈一样,鱼袋浮在水面,再慢慢加水到鱼袋裡,通常加两次水间隔5~10分鐘,再让鱼入缸.
&&设缸重点提要:不同设备水质不同
酸性水鱼类
(短鯛)(斗鱼)(红莲灯,绿莲灯等南美灯科鱼)(野生神仙鱼)
砂石:美硅砂,陶砂
过滤:生化棉气动过滤,外置圆筒过滤,沉水过滤
硷性水鱼类
(慈鯛)(孔雀)(红球,金球等)(小仙女,霓虹燕子等台 湾南部繁殖之灯科鱼)
砂石:珊瑚砂或宜兰石(黑白石)
过滤:上部过滤,滴流式过滤
@硷性鱼养法,如上部空间有限需使用外置筒状过滤时,可考虑加流砂床补硝化菌之不足
以上要点希望新手熟读在心,相信您一定可以很快成為养鱼高手。
新手最常犯的错误
一.[新缸子太快放鱼]站长即使使用效果最好的硝化菌,也要第三天才敢放鱼,所以请大家小心,千万别看新缸子没鱼很难过,太过猴急而铸下大错。
二.[喂太多了]
站长目前的鱼一天都只喂一次,顶多一天两次就粉福祉了,对水质状况还没概念的新手,一天还是喂一次就好了,而且不能喂太多,鱼饿死的几率实在是太低了。天天喂鱼喂太多,报应很快就会来。
三.[鱼出问题千万别&乱&加药,&乱&换水,&乱&洗过滤器]
这三&乱&通常是新手的处理手法,三种一起&乱&,鱼全部阵亡的几率大概有九成,尤其是养小型鱼的。鱼出问题时,暂停喂食,少量换水,加品性较好的硝化菌,再找行家帮忙判断,后续如何处置。
四.[鱼缸的正确选择,是成功的开始]
水族箱越小水质越难控制,有所谓的迷你缸等,顶多养斗鱼吧,即使养斗鱼还要防止斗鱼跳出来。另外在站长经验裡很多出事的同好,都是买缸子后隔一个过滤槽的小缸子,过滤槽隔在缸子裡不好清理,想清理乾净可能会换水过多,所以站长不建议购买
过水︰ 如果买回的鱼是病鱼，用什麼方法过水都没用，过水只是让健康的鱼适应新环境新水质。
2/ 检疫︰新买的鱼要不要检疫，要看鱼的来源，其实所谓检疫无非是隔离和加药。对隔离我是最赞成的，至於加药就不必那么著急，不知什麼病，怎么加？加什麼药？是药三分毒。新买的鱼，如果对原產地是否带病无把握，最好先分缸养。（入缸前做好过水工作） 不放心，放点盐，亚甲蓝或&&楠希林，这些药是没大负作用的，这也许就是简单的检疫。听说高锰酸甲破坏鱼的生殖系统，不知是否可靠，还是少用為佳。除非鱼病了，检疫时最好不用。过三两个星期甚至更长些，无问题再让其与你的鱼放在一起，放时别忘了两缸水温要一样。在隔离期间水温保持30-32度，也就是比正常稍高一点。2-3天内别喂。如一周后鱼吃食，正常，就不必下药，否则，说明此鱼来前就有病，再对症治疗也不迟。
有人问，鱼要定期检疫吗，我说大可不必。这一点，也许见仁见智，看法不同。已养熟的鱼，没病检疫它干吗？给鱼添麻烦也给自己添麻烦。鱼和人同理，人没病老吃药，真到病时就不管事儿了，抗药性就產生了。不常吃药的人有点小病顶过去，靠的是自身免疫力，实在顶不住了，吃点小药就好了。关键是平时环镜和饮食，锻鍊。鱼也一样。有人说，把鱼捞来捞去不也是锻鍊吗？不，折腾它不是锻鍊，而是惊吓。人一天到晚生活在恐惧中，寿命能长吗？
鱼有病多数是新鱼买回前就有病。已养熟的鱼，一般不会因水质和水温生病的，除非长时间停电或操作时失误。养熟的鱼生病，多数与食物有关，另外就是老捞来捞去折腾它们。让鱼安安静静，自在一些，注意食物洁净，鱼病的机会并不大。那么，定期检疫不就多此一举了吗？
3/ 用药︰ 有效的管理就是要省时，省事，省钱，鱼是供观赏的，不能今天下药明天倒缸，鱼反而受不了，有些小病，鱼自己就会治好，野生的谁给药？关键是别破坏鱼的生活规律。要顺应它，少折腾它。防病胜过治，实在不行了，也就是死马当活马治的时侯，再考虏抗生素，高锰酸甲等药，而且要隔离后单下药。平时，鱼有些擦缸，厌食，在缸裡，不必捞出，下点亚甲基蓝或夫楠西林（别同时下）既无副作用又保鱼儿平安，一般鱼有些不舒服也就过去了，另外，病了先停食，饿俩天（人也一样，《红楼梦》中有此描述），鱼往往不药自愈。
4/喂养︰ 我非常赞成四定原则，定时，定量，定质，定位。我理解，这四定就是给鱼建立条件反射，让其规律进食。早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。养鱼是為了观赏，不是為经营，一天一次足可以使鱼良好生长。次数多，水质不易保证，比较起来水质出问题的麻烦大过鱼有些飢饿感。每天一次定时的话，鱼吃食勇跃，并有一天的时间去游动和消化食物，让鱼在一天中有一段时间有飢饿感才能使它健壮。飢饿了，游动就增加，為了寻找食物，就是一种运动，养鱼和养猪，养添鸭的区别大概就在于此。
定量，比较难掌握，但有几次就习惯了。一般讲，10-15分鐘吃完為好，其实鱼一旦饱了想让它吃，它都不吃。初次定量的办法是先少喂一点，很快吃完，再少给一点，------，直到有的鱼吞吞吐吐，那就是饱了。在不增加或减少鱼儿数量的情况下，每次就掌握这个量或略少于此量即可。一旦鱼在正常时间内吃不完，就表明部分或全部鱼有病了，要停食，观察，甚至治疗。
定质问题比较复杂，血虫（江米虫）之外的食物在此暂不加分析，主要谈江米虫，买回后要消毒，即︰先用水冲净后泡10-15分鐘，然后放一点高锰酸甲（水呈淡紫色），泡10-15分鐘再冲净，漓干水用潮毛巾裹住放在保鲜合内放到雪柜保鲜层。用时取够吃的量，再用水冲净后喂，一般保鲜7-10天没问题，拿出冲时，江米虫在水裡还有活的在游动。证明保鲜成功。一旦发现虫儿用手捏发粘，放在水裡都白了或黑了就不要留了。
定位也很重要。这也是為了建立鱼的条件反射。我的鱼每天同一时间在缸的同一位置喂食，到时，只要一开灯，鱼儿就都聚在喂食的位置。那场面真叫人喜从心底生，对爱鱼的自毫与满足感溢于言表
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最近发现很多朋友刚刚开始养鱼.对很多事情不明白,发贴子问又不知道找谁,很多老同志也懒得回答.為了解决这个问题特发此贴.新人看看有益无害.老鸟就算了,因為说得都是些皮毛的皮毛......不包括海水这一块啊,因為我也不懂.呵呵
家庭养鱼肯定要有容器.所以先说鱼缸.
鱼缸的大小要根据自己的条件选择.不过初次养鱼最好不要用超过1米的缸(除非你打算养海象).因為对新手来说有些大.不容易照顾周全.而且一旦没有了兴趣处理起来也比较麻烦..
比较懒图省事的朋友就直接买个成品缸.省去了配底柜过滤和灯具的麻烦.佳宝,森森,创星什麼的国產缸物美价廉都不错,样子也很多.腰包足银子富裕的黑钻缸是首选.牌子响样子气派用著也放心.决不会出现国產缸的开裂.漏水现象.
要是想潜心玩鱼玩草的就还是做缸吧.因為成品缸虽然漂亮但普遍存在过滤系统不完善和光照不足的毛病.而且没法改造.很是讨厌.前不久我才因為配不上灯管,把我40公分的小佳宝缸的照明改了.那叫一个费劲.手上还磨出了3个水泡!
鱼缸的材质也同样很重要.目前国内最好的材质应该是压克力的.材质轻透明度高也结实,弱点是怕磨怕蹭.时间久了容易划出道道.自己做的缸要数进口伏法材质的最好.可是价格也很好.一般人不愿意用.其实秦皇岛的和北京的伏法也不错.透明度完全够了.大部分鱼友都是用的这种玻璃.只是千万别贪便宜用不是伏法的啊(小缸除外).这些玻璃都是小厂出品.偷工减料.浓度首先就不够.说是8个浓的实际上有7个就不错.而且顏色发绿.看上去就不爽...一般听说谁谁谁的缸暴了裂了那都是这种材料的.....记住.安全第一!
再说说玻璃胶.黑胶普遍比白胶好.因為黑胶是工业用胶,比白胶结实耐用.当然白胶也不是不行.有种国產长鹿的吧还是巨鹿(具体名字忘了)就很不错.我的一个1.5米*0.5米*0.7米的鱼缸白胶黏的用了10年一点事没有.
至於磨边是用机磨还是手工磨就无所谓了,机磨的光滑平整,看著好看.不过价格一延米多出5块钱左右.
再说说其他要注意的.现下粘缸看你想养什麼?怎么养?做的缸也有分别.养大型鱼的缸长.高.但是比较窄.这也就是平时说的跑缸.而养草布景的缸.不要太高但一定要宽,因為这样可以依次种很多种草.景深好.看著舒服,也就容易出景.
底沙也是种类繁多.千变万化.新手看上去更是头晕眼花.
简单说分成3大类.第一种:酸性底沙.也可以称為功能型底沙.这类砂常见的多是日本进口的,价格高品质好.有一部分含有天然酸性物质和底肥,长期浸泡能够调节水质.降低PH值和硬度.适合养一些南美的鱼和草(大部分高档观赏鱼和高难度水草都產自南美).缺点就是价格贵,还有使用期限.过后就要更换.一般期限為為1-2年.例如人工合成的ADA底沙,尼索底沙等等.第二种:中性底沙.这类底沙比较长见.价格适中.本身的PH通常為6-7.最大的好处就是不会影响水的硬度和PH值.长期浸泡也没事.比如各种汐沙.火山岩和人工的巨能砂等等.第三种最便宜,也是最不推荐使用的底沙.这类砂子大都是工业用砂,多為各种碎石经人工粉碎的人造砂.本身為硷性,浸泡后能使水的PH和硬度升高.有些还容易释出有害物质.对鱼和草直接造成不好的影响.市面上从几元钱到4.50元一袋的沙子多数是这种.
饲养大型鱼除非有超强的过滤系统,否则建议不要用底沙,因為大型鱼能吃能拉,而底沙容易聚集臟东西.破坏水质.
过滤系统同样也很麻烦.
简单的说也要分成4大类.1:桶过滤(包括缸内桶和缸外桶),全是成品,还没有听说谁DIY了桶过滤.其实就是一个密封的过滤桶裡面依次放好虑材.一个进水管一个出水管,透过水帮浦进行循环.优点是噪音小,过滤过程中没有空气的介入--这点很重要!因為草缸很多人都要用二氧化碳设备.如果在循环过程中接触空气,二氧化碳是会流失的.所以是很多草缸玩家的首选.缺点是容易跑水,维修清洗困难.2:上过滤(包括简单的上部过滤和复杂的上部滴流过滤).上过滤最常见,到处都有卖的,说白了就是物理过滤.操作也很简单价格也便宜.不过记住清洗虑棉时一定不要都洗.只洗最上面的几层就行.因為全洗会把虑棉上培养的消化细菌洗掉.再说滴流过滤.是目前效果最好的过滤形式.裡面可以放多种虑材.和空气充分接触培养大量消化细菌.可以说是物理过滤和生物过滤的集成.缺点是占地,造价高.不适合草缸使用.3:底过滤.在缸底直接铺设管道,多点进水.再在管材上铺底沙.透过潜水帮浦循环,使用底沙作為消化细菌的附著体.纯生物过滤.优点是美观不占地.缺点是容易堵塞,过滤效果一般.4:缸内溢流过滤和小型生化棉过滤.缸内溢流的道理和过滤桶的道理差不多,在缸内打一个隔断,裡面放上虑材,用水帮浦造成水位差来进水排水.达到过滤的效果.过滤效果还行.清洗虑材也比较简单.生化棉过滤器也叫水妖精,最简单的一种过滤模式.就是一个有些窟窿的塑胶管上包了块海面.用气帮浦打气透过气体的浮力带动水向上流动.形成循环.海面是消化细菌的载体,也是纯生物过滤.优点:体积小,适用于各种鱼的繁殖缸.小鱼的饲养缸.缺点还是过滤效果不好.
水帮浦在过滤器裡起到关键的作用.直接影响到过滤效果的好坏.可是并不是说水帮浦功率越大过滤效果就越好.因為过滤效果的好坏和虑材也是密不可分的.下面就说说几种常见的虑材
生化棉,也就是虑棉.最长用的虑材.一般洗几次就扔了.(物理过滤)还有一种是海绵材质的,可以清洗后反覆使用.作為物理过滤材质或生化过滤材质都行.
生化球,淡水缸用的比较少.利用生化球的表面积培养消化细菌.太臟了可以冲洗.能够反覆使用.不过表面积比较小,培养效果一般.淡水缸多用于滴流和溢流过滤裡.
生化环.也叫陶瓷环.分為陶瓷材质和玻璃材质的两种.利用高温烧结形成的空隙培养消化细菌,由於空隙多表面积非常的大.可以大量培养消化细菌.玻璃材质的又比陶瓷材质的空隙多的多.是目前最有性价比的生化过滤材质.
活性炭.主要用于清除水中的杂质.比如脱色.去除残留药物效果不错.
真正的恆温器应该包括加热和製冷两套系统.透过电子温控装置协调两个设备达到恆温的效果.国内还比较少见.我们用的最多的是加热系统.常见的有底部加热丝和加热棒两种.加热丝其实就和电褥子道理一样.电流透过一定阻值的导体產生热量.起到加温的作用.由於底部加热丝是埋在底沙下的.所以裸缸并不适用.加热棒有钢棒和玻璃棒.根据缸的大小配置不同瓦数的加热棒.钢棒因為不怕磕碰更适用于大型鱼的饲养.一般一米的缸150瓦的加热棒就足够了.热丝要比加热棒效果更好一些.因為是在底沙下.加热后形成向上的水循环.维持底沙中的氧化还原状态,可以防止底沙发黑.
最常见是玻璃温度计.误差小比较準.价格也便宜.还有一种贴片式的.样子好看可是不準.误差在1-2度,时间长了差的就更多了.最準的是探针的.一个液晶显示器接一个探针.大陆出的差些,台 湾香港的都不错.非常準.价格也稍高.
照明设备讲究也很多.什麼马佩什麼鞍子.要是就养养鱼那就不用讲究了.弄个瓦数够的日光灯管就行.可你要是养草,还要养好草那讲究可就多了.不过不建议上来就养好草,还是循序渐进的好.还是说说入门的设备吧.打个比方.80公分的缸水深50公分,阴性草用40瓦菲利普865的管照明足够了.要是阳性草可以再加一根20瓦的.(菲利普865的20瓦管灯饰城才卖10元.性价比超好.绝对适合新手)
还有一种不属于照明的灯,杀菌灯.也叫UV灯.主要是依靠紫外线照射起到杀菌的作用.适用于一些水质比较难控制的鱼缸.或海水缸.
最后,也是最关键的一点就是水.因為水对鱼来说就象我们的空气一样重要.可以这么说:水不好鱼就肯定养不好.这就是大家常说养鱼先养水的道理.
现下市场上见到的大部分热带鱼经过我们的饲养繁殖已经都能适应本地的水质了.但是刚刚从水龙头出来的自来水还是不行的.因為自来水裡的氯含量很高.这点对鱼来说就是致命的.怎么说也要在容器裡晾晒几天后再用.有条件的话可以接上气帮浦往晾水的容器裡打气.这样可以加快氯气的挥发.2-3天就行了.还有一部分鱼在繁殖时对水要求较高,需要若酸性的软水.也有一些新品种的鱼,由於从原產地刚刚来到国内.两地水质相差太大.在咱们晾晒的自来水中根本无法成活.这个时候就需要大家动手调水了.降低PH值有很多种办法,.....说的有些远了.不像是扫盲贴了.还是说说PH值吧.水分為硷性中性和酸性3种.PH低于7為酸性.超过7是硷性.7的时候是中性.再说说硬度.比较长用的是德国硬度等级,可以分為几种.特软水0-4,软水4-8,中等水8-16,硬水16-30,特硬水&30.北京的自来水大部分在20-30之间.极少见低于18的.所以都属于硬水范围.大部分南美的鱼喜欢若酸性软水的水质,也就是说PH在6左右,硬度是0-1的水质.这种标準只有我们喝的纯净水可以达到.而非洲三湖的鱼喜欢硷性的硬水.这和我们的自来水水质基本符合.所以暴气晾晒过的自来水就行.
要是想更进一步的了解水族方面的知识,就需要多看看书和到各大专业板块去学习了.
此贴名字就叫扫盲帖,写的说的都是一些简单的不能再简单的东西.由於比较仓促肯定落了不少..希望老鸟们补充.有不对的地方直接指出.剩的误人子弟.谢谢了.
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转贴一份各种水质处理剂的作用,大家自己看看吧.
■ 水质安定剂︰中和水中残留的氯和溶解性盐类、去除水中一切重金属离子、保护鱼类的黏膜组织、减少鱼类运输期间的紧迫压力、帮助鱼类适应不同水质的新环境。适合淡、海水水族箱。
■ 水质处理剂（黑水）︰将自来水改良成符合热带水域的水质状况，製造成适合灯鱼、短鯛、七彩等软水性热带鱼类的生活环境，去除水中有毒重金属离子、预防细菌性和霉菌性病原感染、抑止藻类生长。适合淡水水族箱。
■ 水质澄清剂︰安全、快速地凝集水中游离杂质和悬浮颗粒，使水质澄清。适合淡水水族箱。
■ Ca添加剂︰自然而有效地调整海水水族箱水质中的钙离子浓度，以保证海藻、珊瑚和其它无脊椎生物能正常吸收水中钙质生长和合成体内物质。适合海水水族箱。
■ pH调高剂︰调高水的酸硷度，能将任何水质调整至pH8.5以上，创造出各种淡、海水观赏水族所需理想pH值环境。适合淡、海水水族箱。
■ pH调低剂︰调低水的酸硷度，製造出各种观赏水族所需理想pH值水质环境。适合淡水水族箱。
■ kH调高剂︰调高水的碳酸盐硬度，製造出各种淡、海水观赏水族所需理想kH值水质环境。适合淡、海水水族箱。
■ 活性硝化菌︰可在极短时间裡培殖出大量的活性硝化细菌，快速阻止和降低水中亚硝酸盐含量的累积。可在短期内迅速建立起生物过滤系统，有效地促进整个氮循环作用。适合淡、海水水族箱。
■ Ca测试剂︰即时检测海水中的钙离子浓度，配合Ca添加剂锁定水中钙质含量，以保证海藻、珊瑚和其它无脊椎生物能正常吸收水中钙质生长和合成体内的物质。水质标準含量︰400-450mg/L，适合海水水族箱。
■ CI测试剂︰即时检测水中残留氯的浓度，确保鱼类鳃组织和黏膜层不因氯含量过高破坏，甚至死亡。适合淡、海水水族箱。
■ CO2测试剂︰可长期到检测水中二氧化碳的浓度，确保一个最佳生物生长水质环境，对水草造景缸、岩礁生态缸极為重要。适合淡、海水水族箱。
■ Cu测试剂︰即时检测水中残留铜（大量水族药品含有硫酸铜的成份）的浓度，确保水族生物不因為含量过高而导致重金属元素中毒，甚至死亡。是海水岩礁缸的必备测试剂。水质标準含量︰低于0.01mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ Fe测试剂︰即时检测水中铁质的浓度。防止过高的铁质浓度灼伤鱼类的黏膜层。可搭配水质安定剂来处理降低；过低的浓度则不能确保水草、海藻、无脊椎生物的充分地营养吸收，可搭配各种水草铁质液肥即时添加补充。水质标準含量︰0.1mg/L，适合淡 、海水水族箱。
■ gH测试剂︰即时检测水中总硬度数值，从而决定将水质改良成负荷符合热带水域的水质状况。适合淡、海水水族箱。
■ kH测试剂︰即时检测水中碳酸盐硬度数值。含量过高可搭配水质处理剂（黑水）来降低处理，含量过低可选用kH调高剂来提升补充。水质标準含量︰不低于4dKH，适合淡、海水水族箱。
■ NH4＋NH3测试剂︰即时检测水中氨和銨的浓度，避免浓度过高对鱼类造成血液、神经、细胞系统的破坏。水质标準含量︰低于0.2mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ NO2测试剂︰即时检测水中亚硝酸盐的浓度，过高会破坏鱼类的氧气吸收能力造成鱼类的红血球抗氧能力降低而无法供应足够足够的氧气，进而导致窒息死亡。高于0.5mg/L，需要大量换水（1/2以上），高于0.3mg/L，需要加倍添加硝化菌3-5天。水质标準含量︰低于0.1mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ NO3测试剂︰即时检测水中硝酸盐的浓度，过高会促使藻类大量生长，导致对鱼类、水草造成伤害。水质标準含量︰低于50mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ pH测试剂︰即时检测水中酸硷度数值，可搭配pH调高剂、pH调低剂来随意控制水质酸硷度。适合淡、海水水族箱。
■ 除苔剂︰可用来消除部份藻类以及水族箱裡寄生的蜗牛。但请慎用﹗对水草以及无脊椎生物破坏力极大，需要熟练正确掌握施用剂量。适合淡、海水水族箱。
再转一篇关於活性炭的文章.
活性炭--最受水族爱好者误解的率材
1.活性炭可以由多种有机材料製成，比如说，木头，煤，泥炭，椰壳等等。使这些材质活化起来意味著增大其内部的表面积并去除杂质。这是透过一个特殊的过程来实现的包括在特殊的环境下用2000F的温度烘烤。所以认為只要将活性炭在家裡炉子上将加热便可以恢復活性炭的活性是错误的。不要再浪费时间，瓦斯了。
2.最适合吸收水族箱内溶解有机质的活性碳是由煤炭製成的活性碳。可能有人反对这一说法。但是有很多实事支持这种的看法。.煤製活性炭在饮用水及其他水处理中被大量应用。其他种类的活性碳是製作用于其它领域的应用，而煤製活性炭是专门製作用于水过滤的活性碳。之所以这样是因為根据活性炭製作商研究显示煤製活性炭的内部含有大量的孔，而且这种孔的尺寸及不同尺寸孔在该种活性炭中所占的比例是最适合水过滤的。同时他们每克所吸收水中污染物的量同其他种类的活性碳相比也是最高的。
活性炭的孔的大小对于活性炭的吸附能力来说是非常重要的，因為他决定了活性炭可以吸附多大的有机物。某些活性炭可能有很大的表面积但是如果他要吸附的有机物的尺寸大于活性炭的内部的孔，那么再大的表面积也不会起到丝毫的作用。这其实也正是為何椰壳炭不适合我们的水族箱的原因。椰壳炭有很高的表面积，但是他内部的孔太小，无法吸附水中体积相对庞大的有机颗粒。褐煤炭的问题正好相反，他内部的孔太大足可以吸附水中的有机物但这却造成褐煤碳的单位表面积减少。因此要吸收同样量的有机物褐煤碳的用量要高于烟煤炭
以下是不同种类的活性碳在水族箱中吸附效果的比较。
烟煤炭&褐煤谈&泥炭&椰壳炭
不要只在意活性炭的表面积，因為这并不能证明他是否适合您的水族箱。价格也并不一定就是活性炭好坏的标誌。同样也不要认為小颗粒的活性碳表面积就大。因為表面积的含义是建立在活性炭内部孔多少的基础上而不是外表的面积。
活性炭可以吸附水族箱内的溶解性有机化合物（DOC）。在活性炭吸收的有机化合物中有两类占比最大，他们是鞣酸类和苯酚类，鞣酸类会使水族箱内的水成黄顏色而苯酚类则会使水族箱有难闻的味道。活性炭同样可以吸附氯和一些重金属。
活性炭不会去除水中的氨，亚硝酸及硝酸，也不会影响水的硬度和酸硷度。一些活性炭会向水族箱内释放磷酸盐，这是因為在一些活性炭生產过程中会使用磷酸。磷酸盐不会產生毒性，但可能会导致藻类的蔓延。因此，在购买活性炭时要加以注意。
3.一些人不赞同使用活性炭是因為他们认為活性炭在吸收饱和后会再将吸收的有害物质排回水中，但是目前為止还没有任何一项试验或是经歷能过证明这一点。我想如果活性炭真的能吸收后在自动排放，那活性炭岂不是可以自动还原了吗。很显然事实不是这样的。
4.相当一部分人认為活性炭会吸附水中的有益物质如微量元素。但问题在于到底吸收那些微量元素，吸收多少，在什麼样的条件下吸收。活性炭对微量元素的吸收是受水的ph，该元素的浓度，该元素是否被螯合及元素所处的“状态”来决定的。比如说铁，活性炭是不吸附二价铁的，只吸收三价铁。Ph在很高程度上影响活性炭对微量元素的吸收，
因為他决定这些元素的溶解度。研究証明只有在ph小于4或大于10的情况下活性炭才会大量吸收微量元素
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初养热带鱼的几点经验
刚买来的鱼,在习惯新的环境之后,可以开始喂食.一般把鱼放在水缸半天后,若发现鱼开始啄食缸壁或缸底所铺的沙粒,即说明可以开始喂食了.
有的鱼在转变环境时,拒绝进食.因此要喂养鱼喜欢的饲料,可均衡喂食人工饲料和生、活饲料.要注意份量,避免出现吃剩的残渣,因為残渣会腐败,破坏水质.
鱼进食时若吃得津津有味,就表示鱼很健康,同时也说明水缸内的水质保持在理想的状态.
导致热带鱼生病、死亡的几个原因:
1.水温激烈变化------适合热带鱼存活的最佳温度為25℃，但是不同种类的温度要求还有差别，有的要高至30℃左右，也有些喜爱20℃。因此全体平均起来，25℃是普遍可接受的温度。温差在短时间内变化太大的话的话，鱼会休克而死。所以平常要注意水缸内的温度计，保持适当温度。保证自动调温器操作正常。
2.放养密度太大------很多人看见水族馆能把很多可爱的鱼放在一个鱼缸裡，所以也在家中鱼缸内饲养很多鱼，这种饲养方法，不论是哪一种鱼都会死去。脂鲤鱼科和鲤科的幼鱼，都是成群生活的，但是如果在饲养多种不同种类的鱼时，必须考虑每种鱼适存的空间，减少鱼的数目。不管什麼种类，缸小鱼多，决不是好事。
3.饲料的种类------热带鱼的食性因种类而异，大致可分為动物性、植物性、什食性3种类别。所以我们必须了解水缸内的鱼，是何种类型，喜欢吃什麼食物,分类饲养.
在食性方面，有喜吃浮性饲料的鱼，也有吃沉在水底饲料的鱼。要仔细了解鱼的习性，一般来说，杂食性的热带鱼比较多，但是大部分都喜欢吃动物活饲料（红虫、血虫、水蜇、丰年虾等），喂活饲料时要喂食新鲜的。
4.疾病------热带鱼生病原因很多，包括由买进的病鱼传染，因温度太低引发的白点病以及水质因残食腐败或鱼粪污物分解变坏所致等等。
要经常仔细观察水缸状况，平时要多注意各种饲养器具是否操作正常、水质有没有变坏、水的溶氧量、水温、鱼的状态是否良好等。
鱼的正常健康状态是︰进食正常，体色鲜明，游动自然。如果在鱼缸内同时种植的水草,更适合鱼的生长和发育
如何让新鱼进缸法
鱼迷们经常会閒逛&花鸟水族市场&&水族馆&选购自己心爱的新宠,买了新宠的鱼迷们都会迫不及待的想将新宠很快的入住在自己的爱缸中!
而当中往往新鱼进缸就岀了很多问题,如H不适应,水温不适合,等问题造成让鱼生病.死鱼.等等问题!
常见情况:外来病菌让原缸鱼传染.水温偏差让新鱼得竖鳞病.PH不适合让鱼死亡.等
如何让新鱼进缸法
第一步.把你购买的新鱼,请误打开包装.让&装新鱼的袋子&放入鱼缸中.為了让袋子的水温跟鱼缸水温一致,(此模式可以让水温的偏差让鱼减少的病的机率)所以先作此步骤.放置大概约15~20分鐘.
第二步.完成第一步以后.将&装新鱼的袋子&拆开包装袋子(通常市面常用橡皮筋捆绑鱼袋,作為封口)
在此本人曾经拿温度计测得&鱼缸水&跟&装新鱼的袋子&两者的水温,存在1~2度少余温度偏差.(属于正常问题)
然后取鱼缸少部分水,融入&装新鱼的袋子&中.(為了让新鱼适应新缸水,如存在PH.KH等).摄取量在于&装新鱼的袋子&大小的问题.
&装新鱼的袋子&混入&新缸水后&放置大概约15~20分鐘.
注意:在饲养热带鱼的时候会出现一个问题就是一般的热带鱼很多人会在饲养的时候加一些盐，如果鱼从淡水过到盐水裡比较容易，但是从盐水裡过到淡水裡就比较危险了，无论是从鱼店购买还是从鱼友手裡取得，一定要问好原水加没加盐，如果加了到底加了多少，如果鱼商或朋友也说不清的话那就只有用盐度计或用嘴尝下了，一般来说0.5%以上或者能尝出一点点咸味的的水就不要直接过到淡水裡了，应该把鱼缸裡的水的咸度和袋子裡的水调成一致再过水这样鱼就比较安全了，鱼缸裡的盐份通过定期换水逐渐稀释
第三步.完成第二步以后,拿出鱼网(鱼网,个人已经使用前,用高锰酸钾消毒).小心将袋子中鱼儿捞岀.
注意:1.首先请关鱼缸的缸.减少对鱼的惊吓.
2.捞鱼动作需要⒁?请误捞伤鱼体.因為在交换进缸中水质已经对鱼体造成了伤后,如在捞鱼造成鱼体受伤更容易在鱼缸发病,传染染其他缸中其他鱼只.(注:选用质量较细软的鱼网,减少对鱼体的伤害)
3.如在捞鱼时候,如鱼只从网中掉下.请误紧张处理,不要直接用手抓鱼只,建议使用硬纸板或卡片处理鱼只进缸.
鱼体安全进缸后,&装新鱼的袋子&的丢弃处理.绝不能将此袋水体流入缸中.如让此水流入让鱼缸水中,将会成為多方水体.可以让鱼產生&不良回应&及&细菌性感染&等.
然后鱼儿进入缸中,个人会往缸中添加维生素.增加鱼体抵抗力!(维生素可以在大药局购买)
请勿在&新鱼&进缸48小时内换水,会对鱼体造成水质的不良回应
第一章: 鱼缸选择的重要性
一个&自然水景&的意思是一个鱼缸中加放沉木, 石头, 水草再加上佈置, 创造出一个自然的水底景况. 因此鱼缸佔了很重要的一环, 用水草和热带鱼编织出一个水底的美态是自然水景最大的魅力所在, 要将这个美态儘量带出来, 选择鱼缸是最先考虑亦是最重要正面的一环, 因為鱼缸的尺寸大小及比例直接影响水景的构图及设计的, 更甚至鱼缸玻璃的顏色也影响到水草及鱼儿的色彩呢! 鱼缸实际上是自然水景的基本. 因為一旦设计好构图, 除非是鱼缸漏水, 否则就不容易去换另一个鱼缸了. 很多时事后发现选错了鱼缸亦要忍受继续使用它, 所以在设缸前应该慎重考虑以下的几项因素.
第二章: 鱼缸的材料及结构
一般在市面上售卖的鱼缸大致上由玻璃或塑胶製成, 由於从鱼缸外面观赏, 当然要选择透明度高的材料, 虽然塑胶的透明度也很高, 但亦因质村较软及容易弄花痕, 而且长期使用后会因紫外线影响而有龟裂. 至於玻璃的鱼缸比较上硬身不容易弄花, 但其实一般的玻璃不是完全透明, 而是带浅绿色的. 由横截面就可以看见. 所以如果经济许可的话, 宜选择一些玻璃较厚, 白色玻璃的鱼缸, 当然价钱亦会贵得了. 另外接合位的玻璃胶太多及有胶边的鱼缸也会影响观赏的, 儘可能避免使用.
第三章: 鱼缸的尺寸及容量
一般的玻璃製鱼缸尺寸可分為长度60cm, 90cm, 120cm及180cm多种. 特别60cm(24&)的鱼缸比较经济, 设计及管理容易, 因此对初学者来说亦较适合, 至於一些已经习惯做景的人士, 90cm的鱼缸应该是最理想的尺寸, 亦最容易发挥, 完全掌握做景的人, 就会向120cm及180cm的鱼缸进发了. 当然, 鱼缸的尺寸也关乎於摆放位置和金钱予算方面. 无论如何, 有一点要了解的就是鱼缸越大它的容量及重量亦会越大, 而且鱼缸的容量和底床材料, 水草种植, 饲养鱼类会有直接关係, 以60cm的鱼缸為标準, 90cm的大约是前者的3倍, 120cm的大约是4倍, 180cm的更达到10倍之多. 所以设置大型鱼缸的时侯, 它的重量会非常之大, 放置鱼缸的台架及地板的承托力亦不能不考虑了.
第四章: 鱼缸的长阔比例与做景设计的模式
实际上, 选择鱼缸的要点并非单看尺寸大小, 从正面去观赏时的长阔比例也很重要的. 一般情况下, 一面(正面)的做景缸较容易设计, 60cm和90cm的鱼缸的长阔比例正常, 在做景, 木和石的摆放也会容易控制, 但120cm和180cm的鱼缸就会拉长了, 因此设计上会用广角镜型的木石摆放. 还有一些特别形状尺寸的鱼缸, 例如方型鱼缸会适合放置於角落位置, 会从正面及侧面观赏, 不是放於墙壁前的两面做景鱼缸等, 在做景上会比较困难和有一定限制, 高身的鱼缸又会放一些高身长身的沉木去配合做景. 因此根据鱼缸的尺寸, 摆放位置再配合适当的做景也就是一个&自然水景&的先决条件.
第五章: 鱼缸摆放的注意地方
前文提及到鱼缸大小会有不同的重量, 因此拣选摆放位置也十分重要, 放置鱼缸的台架及地板有否倾斜不平等一定要事前计算妥当, 因為最差的情况会令鱼缸破裂的, 市面上的木製台架有很多不能承托重物的, 而摆放太过倾斜亦会令鱼缸破裂或漏水, 轻微的倾斜可以在鱼缸下放一块发泡胶减轻凹凸不平的情况. 至於放置鱼缸的位置也应该避免阳光直射, 长久除了会令鱼缸的玻璃胶溶化外, 更会令藻类频生, 与及招致绿水发生, 就算色温度低的早晨光线及黄昏光线也应该儘量避免.
选择一好的鱼缸是不可缺的,不仅鱼儿住得快乐,而你也会有成就感
一般自来水都要先做过除氯气的动作, 才能将水加入鱼缸之中, 否则过量的氯气会破坏鱼鳃内呼吸组织, 造成鱼呼吸急促或呼吸困难. 而将水加入水缸的动作也必须放慢, 剧烈且大量的水质与水温变化都会造成对水温敏感的小鱼猝死.\r\n而水中的氧气一般透过空气透过水面溶氧进入水中, 但鱼多时水中空气不足, 鱼就会跑到水面呼叫水面上接近空气的水中的氧, 所以氧气不足就需要打气机来增加水中溶氧度, 才不会造成鱼呼吸急促或呼吸困难而死.\r\n若水中有种殖水草, 就要避免打气机或上部过滤器曝氧了,否则水草会烂,种殖水草必须加装瓦数足够的灯管跟灯具, 最好有打适量的CO2,水草经光合作用才会產生足够水中溶氧的.\r\n水中的有毒物质可靠水中的益菌来帮忙消除, 自然界中存在许多细菌, 而水中的有毒的有机物质可靠细菌来分解转化成无毒的物质, 一般养鱼者都会买过滤器,裡面通常有白棉 .生化棉 与 活性碳等过滤材, 白棉可过滤较大的杂质, 使水质乾净,但需常更换 ,能改用大量生化棉是最佳的.建议活性碳能不用就不用.而生化棉提供硝化菌生存空间, 可以把有毒的鱼便吃掉转化成无毒的硝酸盐, 要经过亚硝化菌与硝化菌两种菌的程序, 而硝酸盐可提供给植物吸收经光合作用后变成氮气而浮出水面排放到空气之中, 这就是一般俗称的氮循环, 所以养鱼都要首先建立起硝化系统后, 水质才能确保安全, 鱼在好水之中生存就不会產生疾病 !\r\n容易受惊吓的.最好不要让小朋友拍缸.
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鱼的饲养装备与佈置
饲养的装备与佈置
鱼缸：市面上有售玻璃製及合成纤维製的鱼缸，尺寸由30cm到120cm的都有，更可接受订造。合成纤维製的鱼缸，其强度与透明度都胜过玻璃製的。但却比玻璃製的易括花，价钱亦较昂贵。另外亦有一种集小型过滤器、照明灯於一身的美化鱼缸，十分方便,，但放养量则不能太多，亦不适宜养大型鱼。
过滤器：过滤装置分為物理过滤和生化过滤两种原理。物理过滤是指连结鱼缸的过滤糟内放有海棉垫及过滤纸，鱼缸内的水被抽送通过这些物质就能滤出污物及饵料残渣等。而生化过滤是在过滤装置的滤材(以多孔性人造沙石為宜)上繁殖需氧性微生物的过滤细菌，它们会分解水中的阿摩尼亚成低毒性的硝酸盐。市面上的过滤器五花八门，有底板式过滤器(生化过滤原理)、上部式过滤器、外置式过滤器、水中过滤器、投入式过滤器和海棉过滤器等，各具优点，选购时宜与售货员洽谈你的个人所需。
加热器/恆温器：饲养热带鱼的话必须在鱼缸内装置保暖器具，包括放置在鱼缸底砂下的暖管和控制暖管电流的恆温器。暖管又分石英管和陶瓷暖管，而以后者较牢固不易破裂。最好在鱼缸内放置两根各具一半热力的暖管，这样不但令热力较均匀，亦可预防冬季时其中一支电线断路令水温骤降。 恆温器是当水温降到设定值以下时会自动通电加热，而水温升至设定值以上时又会断电的调节装置，分双金属式和电子感应式两种，最近也有出现暖管与恆温器一体化的產品。
气泵：除非是放养量少又密植水草的鱼缸，否则需要气泵送气以确保水中的含氧量，另外亦可促进缸内的水波动，把暖管的热力分散至全缸，又有助过滤细菌的繁殖。一般的家用鱼缸都是採取震动式气泵(利用电磁石產生震动)，另有摩打式气泵、电池式气泵以及停电时的后备气泵等。
照明：装置照明的目的是要方便观赏鱼体，也令水草培植得更顺利(利用光合作用)。光源包括电灯泡、水银灯、卤素灯(最接近大自然光)等，但以日光灯属最佳选择。日光灯种类繁多，有些发出红或青色光的会令鱼体看起来更漂亮，有些发出强烈绿光的则能显得水草更翠绿。為了同时兼具两种效果，可组合双灯式照明，但注意光管宜半年更换一次，否则光度减弱就不能发挥效果了。
空气石：多是木製或陶瓷製品，气泵抽送的空气通过空气石后会变成极细小的气泡，能有效地将氧气溶於水中。
砂：舖於鱼缸底的砂，不但是水草的重要土壤，也是过滤细菌繁殖的滤材(尤其是使用底板式过滤器时)。各式各样的砂当中以青色调的黑色大磯砂和白色、褐色混合的硅砂最為普遍，但需注意硅砂会使水质倾向微硷，会影响水草的生长。其他还有珊瑚砂、南国砂(菲律宾砂)、金华砂等数种选择。砂的体积以直径3至5cm為宜，太小会阻塞过滤器，太大则妨碍水草根的生长。
流木：不但是美化鱼缸景致的佈置品，也可当丽鱼类的隐藏埸所和產卵床。另外隆头鯰鱼种也爱啃咬流木。但注意流木太多会使水质变酸性，而流木也要先处理过才可放入鱼缸内，泡水2 至3个月或放入锅内换2至3次水去煮，就能使之自然下沉和除去其灰质。
岩石：摆放在水底的岩石，既是鱼缸的装饰品，也是嗜好匿藏的丽鱼等鱼种不可或缺的东西。除最為普遍的花冈石和铁平石外，三波石、秩文龙等水石也很适合放置在鱼缸，配搭鱼体选择不同顏色、形状和图案的天然石也是乐趣之一，但避免选择凹凸粗糙、充满锐角和不含铁质等矿物质的石头。
屏障背景：粘贴在鱼缸内壁或外壁背面的屏障背景其实并无特