游走古北口——向戚大帅和抗敌的将士们致敬
游走古北口——向戚大帅和抗敌的将士们致敬
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——向戚大帅和抗敌的将士们致敬&&&&&&&&游走古北口，一直是一个愿望。由于它特殊的地理位置，是辽东和内蒙通往中原的咽喉，距都城不过100公里，素有“燕京门户”之称，千百年来，这里一直是兵家必争之地。古北口长城，由卧虎山、蟠龙山、岭、司马台四段构成，全长21公里，地势险要，蜿蜒曲折，不仅有军事上的重要意义，更有美学上的高欣赏性。
&&&&&&&游走古北口，还缘于《国家地理》上一篇关于人威廉·林赛重新探访古长城的报道，其中很重要的一段就是古北口。他通过自己的实地走访，对比100年前一位同样叫威廉的探险者所拍摄的老照片，向人们展示百年间长城所经历的沧桑变迁。在对待历史遗存上，总有些老外让我们汗颜，就像后来我的亲身经历一样，不辞辛苦，穿越野长城的大多不是黄皮肤黑头发的同族，仅有的只是两个来自的大学毕业生。也许回眸历史、思考历史太沉重吧，当今社会谁愿意去体验身体和心灵的双重折磨呢？
&&&&&&&&一个初秋的早晨，先去天安门广场观看升旗仪式，虽然早到了半小时，又不是周末，广场上早已是人的海洋，根本找不到理想的位置。这又是一个矛盾之处，无论老百姓怎么大骂政府，他们对“祖国”仍旧怀有一种最朴素的情感，毕竟我们读过那么多的历史，熟悉那么多的人物，他们的名字始终与国家紧紧相连。无论我们爱或不爱，无论逃得多远，我们始终无法摆脱外在的模样，流淌的始终是华夏人的血液。我们的希望也并不过份，只是希望祖国更加强大一些，它的子民活得更加有尊严一些，让人无语的事情更少一点，与文明社会的主流价值观更加融合一些，而不是格格不入。问题在于，我们看着国旗冉冉升起时的庄严感还没有消退，几分钟后我们每一个人又回归现实而无奈的生活，重回旧日的生活轨道，一切的一切，都与百年前无异，没有多少文明的进展，就像第二天一早我在长城上看到的一幕，有些醉心于捕捉第一缕阳光的“摄友”，把巧克力包装纸随手那么一扔，气得一位老者大骂：“别总骂人家小这个不好那个不好，咱们的国民素质，一百年也赶不上人家！”一百年，说是一瞬也是一瞬，就像林赛的那次探访，同样的地点，同样的场景，却呈现迥异的模样；说它缓慢也真缓慢，一百年了，人的进化也不过如此，又怎能不让人着急？
&&&&&&&去古北口的路程遥远，毕竟它在县的最北端，与的县接壤。从天安门先坐地铁到东直门，再转980快线到终点汽车站，车行一小时四十分，倒是个打盹补觉的好时机。几天来一直疲于工作，天天都忙到凌晨四点才睡，睡两三个小时又要起来接着忙。现在工作结束了，困乏感一下子袭上来，车上这一觉睡得我昏天黑地。下了车，找了家做米线的铺子吃上口热汤热水，又抽空去小超市补充了些干粮，接下来这24个小时就全要指望它们了。米线泡饼真心好吃，老板姐妹也很友好，灌满开水，给手机充了点电，继续出发！
&&&&&&&在路边等上十来分钟，就坐上了开往古北口的密25路公交。车不是一般的挤，乘客以上了年纪的当地人为主。他们的穿着朴素，或者说很寒酸，虽是初秋，却臃肿灰暗，早早地看到了冬天的模样。那些大爷，脸上的皱纹像刀刻一般，犹如罗中立油画《父亲》里的主角；那些大妈，面露苦色，早已被生活的重负压得喘不过气来。从摄影的角度来讲，真是绝好的题材，可我却无法掏出相机。这是他们的生活，一个外来者又怎么能贸然闯入？他们的祖辈可能就是长城的建造者、守卫者，而他们，也可能在疯狂的年代拆过长城，那些厚重的墙砖或是变成了猪圈的围墙，或是成了老屋的基石，可他们的日子如同这厚重的长城，缓慢而坚定地向远方延展着。他们就像那些青砖，个体微不足道，但点滴的汇聚，终成一片风景，一座巍峨，成就了一段千古传诵的历史。我实在无法忍受女售票员的剽悍，她的每一声吆喝都拖着京腔，带着不耐烦，带着一种居高临下的优越感，你家祖上是京城里的王爷还是怎么着？幸好古北口镇就快到了，我用我的逃离来摆脱实在无法再忍的京腔京味儿。
&&&&&&&站在古北口镇101国道边向北眺望，一幅关隘要塞的图景便呈现在眼前。中间最低的地方就是如今的国道，可以想象得到当年这里必有城关镇守，而据资料记载，古北关口之小，仅容“一人一车通行”，现如今因为道路的建设，城关早已拆除，仅有土堆和石碑告诉后人，这里曾经是多么的不同凡响。道路的西侧，便是潮河，当年建有“姊妹楼”，其制式在整个万余里的长城中绝无仅有，百年前老威廉的照片中它还傲然屹立，后来却毁于日军的炮火，如今只有遗迹残留，其百年间的命运沧桑，令人感叹唏嘘。道路的东侧，便是绵延不绝的长城一直向东延伸，它们在哪里中断？为什么会中断？遗迹是否还在？
&&&&&&&视线沿着潮河边的古城楼向西延伸，便是卧虎山长城。见过许多处的长城，却没有一处让我如此震撼，近处一段并无稀奇，可随着山势抬升，远处的长城直插云霄，宛如天上的城堡。一位当地的大爷说，长城最美的一段在古北口，古北口最美的一段就在卧虎山。他的一席话，让我及时地调整计划，并不急着去岭，索性沿着一条小路先去看卧虎山。山下一处凉亭，里面竟供着杨七郎的牌位，难道这里真是安葬他的地方？他又在这里留下什么样的故事？爬到半山的古城楼，一片残垣断壁，透过窗口，古北口镇静静地卧在两山之间的谷地处，再远处就是蟠龙山长城的遗存，低矮、残破。再往上走，城墙已荒草遍布，砖石松动，只能从城下的小径绕过。来到一处，显然是城楼被毁后留下的垛口，其上小憩，恰好一列火车从远处驶来，从长城下穿过隧道而去，倒是一幅颇为有趣的画面。越往前，山势越陡，你不得不仰望和感叹。下面还有行程，只能舍弃这最惊险的一段，不过已经向当地人打听了，从火车站上山有一条小路，下次要留一整天的时间好好去探究一番。
&&&&&&&去岭，可以从古北口镇上山，穿过蟠龙山长城和军事禁区，便可到达岭的西五眼楼，这里是拍日落长城最佳的位置。也可以直接包车去岭景区，那里可以选择索道或山路，一切都看时间和体力。如果还有下次，我想最理想的走法应该和我这次的正好相反，如果早上七八点钟到达的话，可以站——东直门汽车站——汽车站——古北口镇，争取十一点前从古北口上山，然后蟠龙山——军事禁区——岭，争取在5-6小时内走完全程，在下午五点前到达西五眼楼，拍日落金光映照下的长城巨龙，抢在天黑之前再一路向东急行军，争取40分钟之内抵达黑楼再往前的第二个城楼，安营扎寨，那里有一块突出的巨石，是第二天拍日出长城最佳的位置，然后再前行抵达东关下，下山后再包车返回古北口镇，再用大半天时间去探访卧虎山长城，并在四点前离开古北口镇，因为返回的最后一班快车好像是在晚上六点半。之前正是没有在网上找到这样行程指导，所以让我在岭长城上跑了两个来回，无谓地消耗了许多体力，这是后话了。
&&&&&&&&65元的门票进得岭，有点小贵。在商品社会，旅游资源也成了商品，被反复地出售。好端端的一段长城被分成了几段，要想多看一点就得再多花点钱。卧虎山也是要门票的，但被我幸运地躲过了，岭65，蟠龙山25，而司马台景区据说正在打造维护，不久开业后，肯定也不会便宜。而更特别的是，岭这段还属于，到了司马台就成的了，难怪一路打听，都告诉我从岭往司马台穿越就不要考虑了，中间有工作人员拦着，根本过不去的。幸亏有这么及时的信息，我果断改变计划，从岭向古北口镇穿越，倒也正好顺路，而且长城更加原生态，更加考验人的意志，倒也算是意外的收获了。
&&&&&&&拾阶上山，空气异常地清新。按理说十月中旬，山里的叶子该黄了，香山也正到了最佳的观赏区。可是几天前的一场寒流，打乱了植物的生长规律，成熟的时间推迟了不说，就算是变黄变红，也没有了往年的绚烂。所以我满眼依然是绿色，偶尔夹杂着一些淡黄。山下除了农家院，还辟有专门的露营区，所以景区规定中明确说长城上面严禁露营。可是那么长的城墙，难道晚上还会有人来巡查？我是铁了心要在长城上露营的，所以宁愿背着我重重的行囊往上爬。一路看看关于长城建造的浮雕长壁，还有戚继光英武的骑马雕塑，了解一段明长城的历史典故，倒也不觉得辛苦和乏味。
&&&&&&&似乎我是追随戚大帅的脚步而来。半个月前还在他曾经英勇抗倭的沿海游荡，当年他在危急时刻被委以重任，千里迢迢挥鞭北进，加固长城，捍卫京师，并为后人留下如此壮丽的建筑奇观；而今天，我又追着他的脚步，来缅怀他的丰功伟绩。其实这位戚大帅也是个有血有肉的人，虽英勇有加，但为人却并不被同时代的史家所褒扬，他私自纳妾，而且有三个小妾！再他善于奉迎，花重金买绝色女子赠送权贵等等。再，据我的观察，岭这一带的长城多厚重挺拨，而蟠龙山一线则单薄简陋，这一切是否和当年的总兵谭纶来前线视察有关？作为蓟镇总兵的戚继光是否也是为了表明自己的政绩，花了大力气刻意而为之？一切不得而知，不过是我的假设和想象罢了。
&&&&&&&长城上有常年都来拍片的摄友，他们对这一带的天气情况和光线变化了如指掌，所以往往会拍出难得的佳作，作为我这样偶尔过往的旅者来说，真正叫作“可遇而不可求”。听从他们的指点，我先从西五眼楼慢慢逛到了黑楼再往西扎营的地方，找个地方把背包掩好，再空身只带摄影器材返回西五眼楼，这一来一去，就将近两个小时。当我气喘吁吁地爬上楼顶，一支老外徒步穿越的队伍正从西边浩浩荡荡地走来，向他们的领队一打听，好家伙，居然走了整整七个小时，这也不禁让我对次日自己的穿越捏了把汗。我是一个人，没有任何的相互照应；干粮还有，但水仅仅剩下两瓶了，外加两个苹果。领队很热心，跟我具体交待了一下沿途的一些注意事项，并告诉我他们队伍长耗时多，我一个人快点走的话四五个小时应该可以到了。只是次日我一激动，又加长了五公里的距离，外加露营处到西五眼楼的距离，一共也只耗时五小时，比他们的速度快了近一倍。所以任何时候都要对自己充满信心，只要决心坚定，是没有完不成的任务。
&&&&&&&太阳下山之前，一轮圆月便早早地升了起来，就挂在最高处敌楼的顶上，构成一幅清冷苍凉的画面。夕阳渐渐低沉，巨龙蜿蜒的身影便镀上一层金色，城楼上的我们一阵长枪短炮，美景一时谋杀了众多的内存。有时想想还是挺好玩的，佳处的美图多如牛毛，众摄友们为什么还是要不辞劳苦，起早贪黑，风餐露宿，要拍一次属于“自己的”的好片呢？也许结果并不重要，因为你我的所得都小异，重要的是那样一个过程，让人痴迷，让人沉醉。谁能忘得了金色长城的奇丽壮美？谁会忘得了繁星映衬下的那些残垣断壁？谁会不为清晨久等而来的那片红云、薄雾激动、欢呼？发现美、欣赏美的过程，其实就是你战胜自己的所得，不经历风雨又哪里看得见彩虹？喜欢，就由着他们去折腾吧。
&&&&&&&在长城上来回奔走的过程中，我犯下了一个错误——弄丢了自己的三脚架。价值多少是小，关键是使我长时间曝光拍摄夜空下长城的计划泡了汤，这是很令人郁闷的事。虽然和那帮有闲的老年摄友比，我的年龄算是年轻的，可是记性真的大不如前。在大踏步“奔五”的过程中，无论是身体的机能，还是智力、记忆力，都在退化减弱，这是无法抗拒的自然规律。从年轻时背着几十斤的东西跋山涉水，到现在走点山路都能把脚磨出水泡，不禁要质问自己：是不是自己把自然规律当成了借口，放松了磨炼才会这样？
&&&&&&&当我借着月色，重新走回到扎营的敌楼的时候，真的有些筋疲力尽了。月光如水，把苍老的城墙映衬得更加清冷。四下无声，寂静得有些可怕，这时的长城顶上，恐怕就剩下我一个人了吧？（第二天才发现，在西四眼楼再往前的楼子里还有四个人扎营，有一个还是个老外，显然他们走的是蟠龙山——岭的穿越路线。）吃了点干粮，最少量地饮了点水，安营扎寨。睡在帐里，倒是无风，可是地下的凉气却嗖嗖地往上钻，毕竟是北方的秋了，一旦日落，刺骨的冷便阵阵袭来。本以为连日的劳顿，会让这个奇妙的夜成为美梦的工场，可是几乎是一夜未眠。
&&&&&&&虽未眠，可是思绪却未闲着。敌楼里宿营的感觉很奇特，千百年前那些戍边的士兵不也是这样熬过每一个漫漫长夜的吗？至这段长城，最早建于北齐，公元555年前后，后在明代得以加固、完善，终成今日的规模。我们难以置信的是，如此浩大的工程量，需要多少劳力来完成？而我更想知道的是，在冷兵器时代，长城到底能起到多大的防御作用？有资料说，修建长城动用了几百万劳力，但我总觉得数字在它的壮丽面前很苍白，并无没有多少说服力。你看那些城砖，光是烧制成大小统一、历经千百年依然坚固就得耗费多少时日。还有透过坍塌的城砖看长城的内部，也并不是夯土，或是胡乱堆放的乱石，而都采用了粘合的方法，石头与石头之间连接紧密。至于粘合的手段，我不敢肯定是用传说中的糯米汁还是石灰，但我掰了一块白花花的粘合层，十分的坚硬，肯定不是豆腐渣工程。那些戍边的将士，他们中有不少来自沿海，是“戚家军”的中坚力量。他们矿工出身，因强悍耐劳，被招至戚帅手下，征，荡倭寇，再跟着大帅背井离乡，在这荒蛮之地与敌军对垒，不敢有片刻的掉以轻心。南到边关，要经历多大的心理落差。家乡有老娘，有妻儿，有发小，有割不断的千丝万缕，而在这里的每一场战斗，都意味着总有一些人再也无法回到故土。他们在月光如水的冷夜里躺在和我同样的位置会作何感想？他们是否留下书信、诗词让后人得以窥见那时的戎马生涯？不仅是他们，还有后来杜聿明任旅长的那个旅，与鬼子殊死决战，不也是留尽了最后一滴血吗？英雄的气概就是这样代代相传的。可又有谁会记得那些长城建造者和守卫者的名字？我们每一个个体在历史演进过程中到底扮演着什么样的角色？历史是伟人和百姓一起创造的，但后人只会记得伟人，而非百姓。百姓只是长城上那一块块的砖，后人记住的永远只是长城这个宏大的概念，而不会像我这样去翻看那些裸露在外面的块块青石。春去秋来，雁飞南北，我们终日劳碌如蝼蚁，构建宫殿，创造永恒，却连白骨都难觅踪影。
&&&&&&&身下实在是凉，索性看看手机新闻，忽然的朋友发来消息——市长季建业被双规！第一反应是：真的吗？毕竟近年来关于他的各种传闻也太多了，已经见怪不怪了。想想这位曾经的主官，自己的工作和他也曾有过交集，唯有默然。一个人被别人记住的方式有很多种，如戚大帅，英名永存；还有就如这些贪官污吏，无论曾经怎么风光，留下的只有污点。看了众多的贴子，耗完了一块电板，索性关机，备用电池还要留待明天使用。爬出帐篷，走出敌楼，圆月已沉入天边，长城只剩下黑黢黢的身影，消失在目力所及的最远处。头顶，繁星满天；山下，灯火摇曳。孤独与温暖只有这么点的距离。那些值夜的兵士会不会掉转目光向南方张望？一行清泪是不是不由自主地流淌？突然的一点声响可能在瞬间打断他的思绪，随后吹响号角，把更多人从清梦中惊醒，一场恶战又将打响。进入了现代文明社会，这样的城墙已经彻底失去了功用，它们变成了一座不朽的纪念碑，记录的不仅是将士的英勇，更是一个民族的文明史、战争史、屈辱史。于是，在今后的阅读、行走中，“长城”这个字眼便多了更多的含义，因为自己曾经用双脚去丈量过它的悲壮与凄凉。
&&&&&&&写到这里，微信上突然弹出一则新闻——的古城因为生态恶化变成一座枯城。古城早就听说，也是明代时为抵御外族入侵而建，是古代军事要塞的典范之作，并与塞外长城相连。可这样一座“教科书式”的古城，由于功能的退化，周边生态的恶化，渐渐也成了荒芜之地。古北口、城会不会也有一天遭此噩运？记得某一个初春的早上，刚下火车，便发现城却如暗夜般恐怖，慌张间钻进出，师傅告诉我是沙尘暴来了。如果真有一天，这里也变成了人类不宜居住之地，那古老的边塞长城也将彻底沦为荒漠中的一堆乱石，就象如今的“姊妹楼”一样，不会再有人来为它凭吊，为它缅怀，一段历史也就彻底地湮灭了。的确，我们也不能奢望所有的历史片断都可以保存下来，而且逝去的很可能恰恰是最为宝贵的部分。面对天灾，我们无能为力；可面对人祸，人类是不是可以变得更加理性和智慧一些？战争真的就不可避免吗？
&&&&&&&只是迷迷糊糊地打了个盹，便被山下传来的声响惊醒。一看时间，才四点半。按照预报，日出时间是六点半左右，时间还早啊！看来都是些激动得夜不能寐的摄友们。他们高叫着给自己壮胆，借着手电筒的光亮向山顶进发。我也怕被早起的管理员发现，赶紧收拾拨营，背着大包奔向最佳拍摄点。在暮色中，踩着垛口，翻过长城，再下到外侧的岩石上，还真有点危险，一些女士就这样被阻挡在城墙上，只有干着急了，毕竟安全第一。很明显，有些摄友已经不是第一次来了，他们会告诉新来的人，什么时间拍什么角度，于是长枪短炮，一会儿向东，一会儿向西，犹如炮兵阵地一般。遗憾的是，虽有，却无多少云彩；长城虽壮观，却无云海缭绕。所以“佳作偶天成”是很有道理的，那最美的一瞬，你在，就拍下了；你等，却觅它不得。&我遥望司马台，那最高处的望京楼是此段的最高点，但却不得不和它说再见了，等修复工程结束后，我再来！
&&&&&&&早晨八点，我准时开始穿越之旅。重回西五眼楼，再下到城墙根，进关，出关，我就在长城的两侧游走。九点，我吃完早饭，还剩一瓶半水和一个苹果。此后便遭遇长城的军事禁区段，不得不绕一个大圈子，先下到山下的村子里，再向山上迂回，差不多又耗去了一个半小时的时间。走完禁区，再上山就进入了蟠龙山长城景区，全长五公里。这时，两个走错了路然后跟着我同行的毕业大学生已经不见了踪影，估计还在后面怀古拍照；前面又出现了两位美女问我向前穿越的情况，但听了我的讲述后她们就打消了念头，只在周边拍拍照了事。我继续向前穿越，发现来此景区游玩的人并不多，而且以老外居多。究其原因，可能他们更喜欢这里保持着古长城的本来面貌，人工的痕迹很小，这也是我更感兴趣的地方。野长城坍塌得很厉害，最窄处仅有四五十公分，风呼呼作响，不得不打起十二分的小心，有些地段甚至是坐在地下慢慢地挪移过去。一个人的行走，是容不得半点马虎的，否则损失惨重。据当地人讲，今年十一期间，一位区建委的游客，就因为在城墙边玩自拍，不小心坠崖身亡。城墙两侧林木茂盛，这一路看见松鼠、山鸡、喜鹊，甚至还有游动的蛇，还好，它们昨晚没有来造访我的营帐。
&&&&&&&走累了，就在城垛上坐着歇歇，喝口水润润嗓子。回望一下身后，曾经走过的那些敌楼渐渐远去，在雾蔼中似隐似现。太远了！真的不敢相信这是靠自己的双脚走过的路程。行走过的人都知道，那个过程中，我们已经不会去计算距离，而是用时间来代替，一小时，两小时，三小时……数到第四个小时的时候，终于走完了蟠龙山长城。景区入口的检票员问我：“买票了吗？”我说，我都穿越完了，这么辛苦，还买什么票哦？我还要继续往前走呢。”他憨厚地笑笑，给我放行，并告诉我，那一段就更荒凉了，可以一直走到山下，到古北口镇上，怎么也得一个多小时的时间。谢过他，继续自找苦吃。各种不适一齐袭来，太阳晒得脸上火辣辣的，背包把肩膀勒得生疼，大腿肌肉出现抽筋的征兆，脚底磨出了水泡，脚趾甲顶得紫了起来。最要命的还是缺水，水杯已经见了底，就剩最后一个苹果了，可是残破的城墙似乎怎么走也走不到尽头。我走起来都这么累，那建的人呢？真不知道支撑他们的到底是什么样的精神力量。
&&&&&&&当我踏完最后一个台阶，终于站在马路上的时候，我知道，我的旅程即将结束了。古北口镇，24小时之后，我又回来了。可是今天是一个雾霾天，再回望卧虎山，山顶的敌楼已经彻底看不见了。但是我相信，会有那么一天，我们攀上你的肩膀，见识一下什么是最险峻的长城。
本篇游记共含7980个文字，40张图片。帮助了名游客。
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