千选体重秤屏幕直亮，显示温度和重量，但是屏幕上的温度和重量都取消不掉，没法使用，是怎么个情况_百度知道
千选体重秤屏幕直亮，显示温度和重量，但是屏幕上的温度和重量都取消不掉，没法使用，是怎么个情况
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。连一杯水都能感知的小米体重秤，为何喝了水反而轻三斤？ - 知乎104被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="7,704分享邀请回答2713 条评论分享收藏感谢收起18537 条评论分享收藏感谢收起led显示屏规格尺寸_百度知道
led显示屏规格尺寸
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联诚发半户外LED单元板常见型号及尺寸（mm）对应如下：P5.0单色 & 484*242p5.0双色 & 484*242P10单色 & &320*160P10双色 & &320*160P12.5单色 &400*200P16单色 & &256*128P16双色 & &256*128
LED显示屏的规格尺寸一般指模组或者箱体尺寸。因为卖的时候一般都是以这两个单位来卖的。强力巨彩的主要模组型号尺寸：p2.5
模组尺寸160*160
模组像素64*64p3.0
模组尺寸192*192
模组像素64*64p4.0
模组尺寸256*128
模组像素64*32p5.0
模组尺寸320*160
模组像素64*32p6.0
模组尺寸192*192
模组像素32*32p8.0
模组尺寸256*128
模组像素32*16p10
模组尺寸320*160
模组像素32*16S女神p6.0
模组尺寸384*192
模组像素64*32强力巨彩的主要箱体型号尺寸400*300
640*640 640*960 960*960
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　　恒光彩帮您解答:　　一、LED显示屏组成材料　　1、 LED与LED显示屏　　LED 的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关 ， 目前广泛使用的有红、绿、蓝(R、G、B)三种。由于 LED 工作电压低（仅 1.5-3V ），能主动发光且有一定亮度 ， 亮度又能用电压（或电流）调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长（ 10 万小时）， 所以在大型的显示设备中，目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。把红色和绿色的 LED 放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏 ； 把红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。 制作室内 LED显示屏的象素尺寸一般是 2-10 毫米， 常常采用把几种能产生不同基色的 LED 管芯封装成一体， 室外 LED显示屏的象素尺寸多为 12-26 毫米，每个象素由若干个各种单色 LED 组成 ， 常见的成品称象素筒，双色象素筒一般由 3 红 2 绿组成，三色象素筒用 2 红 1 绿 1 兰组成。无论用 LED 制作单色、双色或三色屏， 欲显示图象需要构成象素的每个 LED 的发光亮度都必须能调节，其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高， 显示的图像就越细腻，色彩也越丰富，相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像，颜色过渡已十分柔和，而 16 级灰度的彩色图像，颜色过渡界线十分明显。所以，彩色 LED显示屏当前都要求做成 256 级灰度的。　　2、 应用于显示屏的 LED 发光材料有以下几种形式：　　① LED 发光灯(或称单灯)
一般由单个 LED 晶片，反光碗，金属阳极，金属阴极构成，外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个（不同颜色的）单灯构成一个基本像素，由于亮度高， 多用于户外显示屏。　　② LED 点阵模块
由若干晶片构成发光矩阵 , 用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动，容易构成高密度的显示屏，多用于户内显示屏。　　③ 贴片式 LED 发光灯( 或称 SMD LED)
就是 LED 发光灯的贴焊形式的封装，可用于户内全彩色显示屏，可实现单点维护，有效克服马赛克现象。　　二、LED显示屏分类　　1 LED 显示屏分类多种多样，大体按照如下几种方式分类：　　（1）按使用环境分为户内 , 户外及半户外　　户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高， 在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，屏体不具备密封防水能力。户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米，点密度较稀 ( 多为
点每平米 ), 发光亮度在 cd/ 平米 ( 朝向不同，亮度要求不同 ) ， 可在阳光直射条件下使用，观看距离在几 十米 以外，屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 ,
可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。　　（2） 按颜色分为单色，双基色，三基色( 全彩 )　　单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料，多为单红色， 在某些特殊场合也可用黄绿色 ( 例如殡仪馆 ) 。双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色，黄绿色 ( 波长 570nm) ， 蓝色构成及真彩色 (nature color), 由红色，纯绿色 ( 波长 525nm), 蓝色构成。　　（3） 按控制或使用方式分同步和异步　　同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器， 它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力，可达到多媒体的宣传广告效果。异步方式是指 LED显示屏具有存储及自动播放的能力，在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED显示屏 , 然后由 LED显示屏脱机自动播放，一般没有多灰度显示能力，主要用于显示文字信息，可以多屏联网。　　（4） 按像素密度或像素直径划分　　由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有：
∮ 3.0mm 60000 像素 / 平米 ∮ 3.75mm 44000 像素 / 平米 ∮ 5.0mm 17000 像素 / 平米 户外屏的像素直径及像素间距目前没有十分统一的标准，按每平米像素数量大约有 1024 点， 1600 点 ,2000 点 ,2500 点 ,4096 点等多种规格。　　（5）按显示性能可分为　　视频显示屏：一般为全彩色显示屏　　文本显示屏：一般为单基色显示屏　　图文显示屏：一般为双基色显示屏　　行情显示屏：一般为数码管或单基色显示屏；　　三、LED显示屏特点　　全面了解LED显示屏特点，是为了选择高性价比LED显示屏,与其它大屏幕终端显示器相比,LED显示屏主要有以下特点。　　亮度高：色彩丰富鲜艳，户外显示屏的亮度大于8000mcd/m2，是目前唯一能够在户外全天候使用的大型；　　寿命长：LED寿命长达100,000小时（十年）以上；　　视角大：室内视角可大于160度，户外视角可大于120度；　　结构模块化：屏幕面积可大可小，小至不到一平米，大则可达几百、上千平米；易与计算机接口，支持软件丰富，操作方便灵活，画面清晰稳定。　　显示屏联网：利用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同的内容，显示屏也可脱机工作。既可以显示文字又可以显示图形图像，字体字型变化丰富。　　注：常见大型显示终端对比　　屏幕类型　　优点　　缺点　　电视墙　　全彩色、面积大　　画面有分隔感、亮度低不能在户外用、色差大、造价高　　PDP　　全彩色、画面细腻　　面积不大、亮度低、寿命短　　投影机　　全彩色、画面细腻　　亮度低不能在户外用、画面受光不均。　　四、基本概念　　LED:Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写。　　单点直径（Single dot diameter）指一个像素点的直径，单位通常为mm。象素（PIXEL）：指每单个或多个发光管组成的发光点。是画面上可以被独立控制的最小单元 PIXEL是picture element的缩写，在三基色显示屏上，象素由三部分组成：红，绿，篮，每 一部分由一个或几个LED组成，理论上，分别调节红，绿，蓝的亮度，可以表现出任意颜色。　　间距（PITCH）相邻象素的中心距离。间距越小，可视距离越短。　　分辨率（Resolution）　　通常用于数字显示设备，表示总的象素数量，一般写成宽X高的形式，如800X600。可视角度（Viewing Angle）　　当观察者面对LED时可以看到LED的最大亮度，当观察者向左或右移动时，看到的亮度会减少，当亮度减到最大亮度的一半时，此时所处的角度加上向反方向移动得到的角度之和，称水平可视角度，垂直可视角度用同样方式测量。LED的视角厂家会给出参数。　　亮度（Brightness）　　亮度在任何显示设备中都是最重要的参数。亮度的主单位叫烛光（candela），用CD表示，单个LED的亮度通常用millicandelas，MCD，即千分之一CD，把一个平方米的LED亮度加在一起，就得到单位面积亮度，用尼特（NITS）表示，1 NITS＝1 CD/m2。　　红绿蓝三色的亮度必须平衡才能准确的还原真实色彩，换句话说，LED的白色必须是白色，而不是粉红色。如果红绿蓝都处于最高亮度，混合出的色彩通常不是白色，为了得到白色（通常称为6500K色温），红绿蓝中须有一个或两个的亮度调低，为了获取正确的白色，必须反复测量调整亮度，这个过程称白平衡。　　可视距离（Viewing Distance）　　对于各种显示器件来说，最佳的观察距离应该是人眼无法分辨出象素的最小距离，，这个距离大约是点间距的3400倍。电视和电脑的观测距离通常要小于这个要求，但可接受的距离不能小于点间距的1700倍。　　灰度等级（Grey Levels）　　也称色彩深度，指不同亮度的数量，红绿蓝有各自的灰度，在全彩色系统中一般是256级灰度，可以产生256X256X256＝16,777,216种颜色，在PC中称为24位色，在LED显示系统中称为8位系统。LED显示屏能表现的色彩数量取决于RGB三色的灰度等级，在标准的全彩显示屏中为256级灰度，对于体育场馆的LED全彩系统，256灰度是不够的，无法准确的恢复还原色彩。　　刷新率（Refresh Rate）　　显示屏画面更新的速率，通常用赫兹表示（Hz）。与帧频是不同的。　　帧频（Frame Rate）　　显示屏每秒显示的图像帧的数量，通常取决于输入的信号(25 fps for PAL, 30 fps for NTSC)　　场频（Field）　　PAL和NTSC的一半帧，因为PAL和NTSC是隔行扫描，每次刷新只显示半帧图像。　　高级概念　　纯绿（Pure green）和真绿（true green）过去30年，各种颜色LED被相继开发出来，首先是红色，黄色，黄绿色，蓝色LED和纯绿LED在90年代相继被日亚工程师发明。至此,制造LED全彩色显示屏成为可能。播放视频的LED显示屏必须用纯绿，如果用黄绿来做，颜色肯定不真实，如果一个象素里绿管的数量很多，比红管和蓝管的数量多，那肯定是黄绿管，因为黄绿的亮度不够，必须用多个，但黄绿LED价格低廉。该种显示屏俗称伪彩屏。　　GAMMA矫正（gamma correction）　　这是一种通过变换函数来减少灰度数量，从而产生一个更接近真实环境的色彩和对比度，全彩屏实际表现的颜色受到很多限制，当夜晚时，必须降低屏体亮度，此时能够显示的色彩就会减少，因此，数字RGB显示的色彩肯定少于16M色，为了解决这个问题，需要更高层次的灰度，1Bill色的系统（红绿蓝各1024级色）可以表现更真实的色彩，因为从256级灰度扩大到1024级，极大的丰富了可表现的色彩数目。　　虚拟象素技术（Virtual Resolution）　　也称共享象素或动态象素，将4倍于物理象素的象素快速的按奇偶列和奇偶行分4次送到物理象素上显示，其效果相当于将间距缩小一半，其成本与传统做法基本相比，基本没增加，但可以做到原来4倍的分辨率。　　一致性（Uniformity）　　整个画面的质量很大程度上取决于LED的一致性。一致性的问题是LED固有的问题，当LED生产时。他们的亮度，视角，还有其它的特性实际上都不统一，这些参数分布在某一范围，制造商工艺控制的越好，这个范围越小，选用优质厂商提供的LED可以减少调试的工作量，人眼对颜色和亮度的敏感度相当高，对于LED之间的差别很容易察觉，特别在高亮的显示系统中，这种差别更大，设计者必须采用各种技术来消除这种差别，增加一致性。　　色差（Colour Shift）　　LED显示屏由红绿蓝三色组合来产生各种颜色，但这三种颜色由不同材料做成，视角是有差异的，不同LED的光谱分布都是变化的，这些能被观测的差异称为色差。当偏过一定角度观察LED时，其颜色发生改变,人眼判断真实画面的色彩的能力（比如电影画面）比观测计算机产生的画面要好。　　单元板规格（Cell board size）　　指单元板的尺寸，通常用单元板长乘以宽的表达式表示，以毫米为单位。（48×244）　　单元板的解析度（Cell board pixels）：　　指一块单元板有多少个像素，通常用单元板像素的行数乘以列数的表达式表示。（如：64×32）　　像素密度（Lattice density）　　也称点阵密度，通常指每平方米显示屏上的像素个数。　　每平方米最大的功耗（Consumption per sqm）　　每平方米每小时的最大耗电量，通常是指显示屏全白色工作情况下的耗电量。因为在电源设计上我们采用了增容设计，所以在显示屏满负荷情况下，也不会达到电源的最大功率，对显示屏起到了很好的保护作用。　　重量（Kg）　　通常指每平方米屏体的重量（含电源、边框等），但不包括框架的重量。　　通讯距离（Communication distance）　　操作平台（电脑）与屏幕之间的距离。通常8芯网线传输不大于130米，光纤传输在500米—1300米。　　支持模式（Support mode）　　VGA的英文全称是Video Graphic Array，即显示绘图阵列，通常说的显卡接口。VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度，同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色. 肉眼对颜色的敏感远大于分辨率，所以即使分辨率较低图像依然生动鲜明。VGA由于良好的性能迅速开始流行，厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充，如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或，这些扩充的模式就称之为VESA（Video Electronics Standards Association，视频电子标准协会）的Super VGA模式，简称SVGA，现在的显卡和显示器都支持SVGA模式。不管是VGA还是SVGA，使用的连线都是15针的梯形插头，传输模拟信号。　　五、显示屏大小的计算方式。　　1．室内显示屏的计算方式。　　（1）给出屏的具体数据（长、宽，面积）。　　a.例子：所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏，屏长5.8米，宽2.6米。　　b.首先，清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm，单元板解析度64×32　　c.计算所用单元板的块数。 屏长或宽用的板数＝预做屏长或宽÷单元板的长或宽　　屏长用的板数：5.8米×.89≈12　　屏宽用的板数：2.6米×.65≈11　　d.计算实际的屏的大小。　　实际屏长或宽用＝单元板的长或宽×屏长或宽用的块数　　实际屏长：488×12=5856mm 即5.856米　　实际屏宽：244×11=2684mm 即2.684米　　e.屏的面积：5.856×2.684=15.72(平方米)　　注：通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm。　　f.屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度　　屏的分辨率=（12×64）×（11×32）　　（2）只给出屏的面积，没有长宽。　　a.
例子：做一个面积为9㎡的屏，屏的规格是Φ5(指像素的直径)。　　b.
如果只给出了面积，长宽我们要自己算。可以按长、宽4：3或16：9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4：3为例)　　c.
理论屏屏长为：长=（面积÷12）的平方根×4　　宽=（面积÷12）的平方根×3　　即：长=3.46m　　宽=2.60m　　d. 长宽已经求出来了，下边的计算见（1）中的例子。　　2．室外显示屏的计算方式。　　（1）给出屏的具体数据（长、宽，面积）。　　a.例子：要做P20的户外全彩屏长约10米，宽约6米　　b.首先清楚，单元箱体的规格 (箱体长宽) 为mm，解析度为64×48　　c.计算箱体的个数。　　屏长或宽用的箱数＝预做屏长或宽÷单元箱的长或宽　　屏长用的箱体数：10米×=7.8123≈8　　屏宽用的箱体数：6米×.25≈6　　d. 计算实际的屏的大小。　　实际屏长或宽用＝箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数　　实际屏长：40mm 即10.24米　　实际屏宽：960×6=5760mm 即5.76米　　e. 屏的面积：10.24×5.76=158.(平方米)　　f. 屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=（64×10）×（48×6）　　（2）只给出屏的面积，没有长宽。　　a.例子：如果做一个P20的户外全彩屏面积大约为50平方米。　　b. 如果只给出了面积，长宽我们要自己算。可以按长、宽4：3或16：9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4：3为例)　　c. 理论屏屏长为：长=（面积÷12）的平方根×4　　宽=（面积÷12）的平方根×3　　即：长=8.16m　　宽=6.12m　　d.大概长宽以求出，接下来的计算参考例(1)。　　六、显示屏的亮度计算方法　　以全彩屏为例，通常红、绿、蓝白平衡配比为3：4：1　　红色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2　　绿色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)　　蓝色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)　　(1) 已知整屏亮度求单管亮度。　　例如：每平米2500 点密度，2R1G1B，每平米亮度要求为5000 cd/m2，则：　　红色LED 灯亮度为：×0.3÷2=0.3cd=300mcd　　绿色LED 灯亮度为：×0.6=1.2cd=1200mcd　　蓝色LED 灯亮度为：×0.1=0.2cd=200mcd　　每像素点的亮度为：0.3×2+1.2+0.2=2.0 cd=2000mcd　　(2) 已知单管亮度求整屏亮度。　　例如：以P31.25，日亚管为例。　　HSM显示屏主要管芯规格　　红　　绿　　HSM-PH-A+(日亚)　　180-440mcd　　 mcd　　因为白平衡配亮度配比
红：绿：蓝=3：6：1 ；又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。所以如下：　　由红：绿=3：6 可知，绿管亮度是红管的2倍，即红管亮度为：2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中，红管有2个，所以，单个红管的亮度为：mcd。由绿：蓝=6：1可知，绿管亮度是蓝管的6倍，即蓝管亮度为：2400(蓝)÷6=400mcd因，1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管；。即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024(像素个数)=3482cd。以光损20%计算，实际发光亮度应为：2785.28cd。　　补充知识：　　控制 LED 亮度的方法：　　有两种控制 LED 亮度的方法。一种是改变流过 LED 的电流，一般 LED 管允许连续工作电流在 20 毫安左右，除了红色 LED 有饱和现象外， 其他 LED 亮度基本上与流过的电流成比例；另一种方法是利用人眼的视觉惰性，用脉宽调制方法来实现灰度控制， 也就是周期性改变光脉冲宽度（即占空比），只要这个重复点亮的周期足够短（即刷新频率足够高）， 人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制， 所以在普遍采用微机来提供 LED 显示内容的今天，几乎所有的 LED显示屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。 LED 的控制系统通是扫描板上集中控制各象素点灰度， 扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解（即脉宽调制），然后将各行LED的开通信号以脉冲形式（点亮为 1 ，不亮为 0 ）按行用串行方式传输到相应的 LED 上，控制其是否点亮。这种方式使用器件较少，但串行传输的数据量较大，因为在一个重复点亮的周期内，每个象素在 16 级灰度下需要 16 个脉冲，在 256 级灰度下需要 256 个脉冲，由于器件工作频率限制， 一般只能使 LED显示屏做到 16 级灰度。另一种方法是扫描板串行传输的内容不是每个 LED 的开关信号而是一个 8位二进制的亮度值。每个 LED 都有一个自己的脉宽调制器来控制点亮时间。这样，在一个重复点亮的周期内，每个象素点在 16 级灰度下只需要 4个脉冲， 256 级灰度下只需 8 个脉冲，大大降低了串行传输频率。用这种分散控制 LED 灰度的方法可以很方便地实现 256 级灰度控制。常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。 主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据，然后重新分配给若干块扫描板， 每块扫描板负责控制 LED显示屏上的若干行（列），而每一行（列）上 LED 的显控信号则用串行的方式传送。目前有两种串行传送显示控制信号的方式：一种　　七、LED显示屏常用安装方式　　（1）安装方式 （显示屏安装结构简图）　　a落地式　　b镶嵌式　　c悬挂式　　d支撑式　　e支柱式　　f壁挂式　　以上为目前显示屏安装中最常用的七种安装方式，对于室内显示屏一般采用 a 、 b 、 c 、 d 四种安装方式，户外显示屏以上方式均可采用。　　（2）外框结构及外装饰　　外框结构在设计上是由显示屏的安装要求和显示面积大小以及周围环境颜色而定， 在保证有足够的安装强度的前提下，尽量减少显示屏的安装重量。　　对于室内显示屏外框通常有三种做法：黑色铝合金、铝合金外包不锈钢（亚光、亮光）和扳金一体化。　　◇ 黑色铝合金外框结构简单，外框颜色接近显示屏底色。　　◇
铝合金外包不锈钢框架，采用拉丝不锈钢，美观、大方。　　◇
扳金一体化结构，其颜色为索尼灰，容易被视觉接收。另外在整体结构方面比较紧凑，没有缝隙。其缺点是对显示屏的面积大小有要求。　　对于户外显示屏为保证有足够的安装强度，其外框均为钢结构， 外装饰通常根据现场情况以及客户要求选用，通常采用外包铝塑板。其优点如下：　　◇
铝塑板颜色多样、品种丰富，可以根据不同要求选购；　　◇
铝塑板表面质量高，粗糙度小；　　◇
铝塑板可以实现胶缝拼接，表面可以等距离布置线条，合乎美观要求；　　八、LED显示屏的控制系统　　LED控制系统分类与LED显示屏分类相对应，主要是以显示性能和显示色彩来分。根据屏的大小及客户要求可采用异步控制或者同步控制。　　(a )异步RS232 通讯方式控制(计算机串口)说明： 异步控制是接收并存储由 PC 机上编辑好的文字和没有灰度的图形（PC 机通过串口发送数据给异步控制卡）再通过异步控制卡控制显示屏的显示，而且屏关电后，所要显示的内容存储在控制卡上存储器里面，屏开电后，异步控制卡上的 CPU 从卡上的内存读取内容再控制 LED显示屏的显示 。　　异步控制优点　　实现的是脱机和存贮信息的功能， PC 机只起到修改 LED 显示屏内容的功能，显示的功能由异步控制实现，这样的好处是一台 PC 机可以控制多个显示屏，所以可以实现多屏联网使用。　　异步控制的缺点　　异步控制卡无法实现播放动画，图象的功能，而且控制卡存储的内容受控制卡内存的限制，只能存储几十幅内容，另外异步控制卡控制的屏面积有限Φ 5--- 控制在 7 平米以内， Φ 3.75---- 控制在 2.8 平米以内，超过控制范围的只能上同步控制。注：单个显示屏通讯距离超过 100 米 或 2 个以上显示屏联网使用需要加转换器（ 232 转 422 转换器 200 元）　　(b)同步256 级灰度控制说明：同步控制是将 PC 机显示卡的信号实时传送到 LED 显示屏上 ,LED 显示屏和电脑显示器是同步显示的（所见即所得）， 同步控制包括一块 DVI 显示卡，一块数据采集发送卡，一块数据接收卡（注：超过 512 点要用 2 块接收卡）　　同步控制优点　　能够实现播放动画，图象的功能，灰度等级输出可达到 256 级（对于单色屏就是 256 种颜色，对于双色屏就是可显示红256 色× 绿 256= 65536 种颜色）（ DVI 显示卡 + 256 级灰度控制卡，控制点数 1280 × 512 点，控制范围 Φ 5-- 长 9.76 米 , 高 3.9 米 ，Φ 3.7 5-- 长 6.1 米 , 高 2.448 米 ）　　注：如何知道在可控范围之内LED显示屏可以做多大面积？　　可控制长度＝控制卡点数（长）×点间距　　可控制宽度＝控制卡点数（宽）×点间距　　可控制范围＝可控制长度×可控制宽度
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一般LED灯规格区分都用的是个大概值，比如：P10，
，P6等，数值越小单位内的小灯珠越，亮度和色彩值也越好，也就是，数值越小效果越好！至于长宽高这样的尺寸，你要多大就有多大的，不同只是价钱！
我想问Led显示屏幕厚度是多少
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一、拍照1、影像尺寸分20M、10M、5 M，这里不是指文件大小，而是指2000万像素、1000万像素、500万像素。无论选哪个拍摄和存储速度是一样的。1000万和500万像素是从2000万像素缩放而来的，和软件缩放效果一样的，所以100%看比2000万像素清晰些，噪点也少些。但如果把他们再放大到2000万像素，和原先拍的2000万像素比较就要差一些了，所以一般情况下选2000万像素。以下情况选500万像素：（1）你拍到卡快满了，到没备用卡，又实在不想删一些照片。（2）拍一些纸质文字，比如翻拍个日记啥的，500万像素已经很够了，再多也是浪费。（3）急需上传到网络且画质要求不高的。像素越少文件越小，上传越快。（4）喜欢100%看图且忍受不了噪点的，黑卡的500万像素同ISO下噪点相当于1600万像素的APS-C，还是较干净的，黑卡1000万像素ISO125下也是有明显噪点的。2、纵横比分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡传感器尺寸为13.2*8.8mm，全像素比例就是3：2，其他几种都是从这上面剪裁的，所以还是选3：2吧，如果以后洗成6寸相片也是3：2，无需剪裁。如果喜欢拍宽屏风景而且直出就选16：9。3、影像质量分RAW、RAW&JPEG、精细、标准，RAW是原始文件，精细和标准都是JPG文件，是经过机内处理过后的成品。RAW文件大小约20M，精细一般4-8M，标准一般3-5M。一张16G的卡，你选择RAW&JPEG模式拍摄能拍500多张，用JPG模式能拍3000张。大光比环境下（如逆光、晚上拍开着灯的商店、灯具、在阴影的地方拍到有阳光的天空、白天室内对门外或窗户拍、夕阳等）及过渡丰富的画面（如蓝天）RAW比JPG调整余地大，能找回高光下的更多细节。一般情况下两者差不多。RAW的后期调整比JPG速度慢，如果电脑配置一般，差别会更明显。连拍时选择RAW格式，连拍速度会明显下降而且存储时间会加倍。（1）特别注重后期的用RAW&JPEG，之所以不单独选RAW，是因为RAW打开后直接导出往往不如机内的JPG好，有时RAW经过种种处理但质感仍不如机内直出JPG。（2）一般情况下用精细，遇大光比情况下再选用RAW&JPEG。因为完全不后期的情况比较少，JPG在ACR中可调参数和RAW几乎一样。（3）纯粹直出，从不后期，那就选标准。4、全景：影像尺寸、方向，这需要模式转盘调到全景模式才能调整相关参数。（见“四、模式转盘”第9项）5、拍摄模式：（1）单张拍摄：这是大多数情况下选的。（2）连拍：这是自动测光、自动对焦后的连拍，每秒约2.5张。如果选这种模式，先要把测光方式选为“连续AF”或者调用跟踪对焦功能。（3）速度优先连拍：就是以第一张拍摄的对焦点、测光值为标准连续拍摄，每秒10张，这个适合“守株待兔”式的，比如拍荡秋千、跳绳。JPG格式一次大概也就拍个2秒约20张就停下，再拍就一张两张忽快忽慢，RAW&JPG格式一次也就拍个1秒10张后然后几乎不动，要存储七八秒钟。（4）自拍：分10秒和2秒定时。（5）人像自拍：分一个人和两个人。（6）定时（连拍）：10秒3张影像。这个在暗光下会自动打开对焦辅助灯，即使你把对焦辅助灯关了。（7）阶段曝光：就是包围曝光，一次拍三张曝光值的照片（-0.3EV，正常，+0.3EV），用于后期合成一张宽容度高的照片。（8）白平衡阶段曝光：一次拍三张色温不同的照片，然后你选一张满意的。正常情况下选单张拍摄，遇到运动方面可选连拍或速度优先连拍，其他一般用的少。6、闪光模式（1）禁止闪光：拍婴儿、博物馆以及一些禁止拍照的场合用。一般情况下选禁止闪光，因为黑卡光圈大，高感尚可，普通场景能应付。（2）自动闪光：这个不能用于PASM模式，只能用于自动档。（3）强制闪光：用于暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情况。（4）低速同步：黑卡的这个不太智能，因为你选了这个模式，如果用P档A档之类，快门一般还是1/30秒，算不上低速，和普通拍摄效果一样。所以要用此功能，首先得用S档或M档，把快门调到1/15或1/8秒以下才能有点效果。如果拍夜晚人景合一，建议闪光补偿-1EV，否则画面过硬阴影过重。（5）后帘同步闪光：7、对焦模式（1）单次AF（自动对焦）：可作为常用模式。此模式下可进行跟踪对焦，就是半按快门的同时按住拨轮中间的按钮出现回字形的方框，然后你移动相机构图（不一定非得平移），焦点会跟踪原先对焦的地方，然后再半按快门对焦后拍摄。（2）连续AF（AF-S）：一般用于连拍模式下，如果单张拍摄情况下用连续AF，对焦点会飘忽，反而不利于对焦。此模式下无论是否开启声音对焦后均无“嘀”一声。（3）DMF：自动和手动合一，此模式下不能进行跟踪对焦。适合自动手动经常切换的场景，比如你到动物园，拍笼中的鸟，这时就自动加手动，否则容易合焦到笼子的铁圈上，但你一转身又拍外面的斑马，又得要自动。（4）MF（手动对焦）：主要用于微距拍摄及对焦困难的情况下，比如你隔着纱窗、车窗拍窗外风景。摄像情况下只有AF-S（可跟踪对焦）和MF对焦可选。8、自动对焦区域（1）多重：相机自动选择焦点，有时一个，有时多个，自已不能调整。所以有时这个不太方便，不少情况下相机自选的焦点不是你想拍的，你还调不了，只有反复换角度让相机再选。（2）中心：大多数情况下选择的模式，用中心点对准拍摄的物体然后再平移相机构图，这也是传统的拍摄方法。（3）自由点：按拨轮中间的按钮，对焦框变成黄色，这时你点击拨轮的上下左右键就能调整对焦框。当对焦物体不在画面中心时，不需要重新构图就能改变焦点，然后半按快门对焦，黄色对焦框变绿，再按下快门就行了。这个操作有点费时，不喜欢用这个可用跟踪对焦代替。摄像时此项不可选。9、美肤效果：关、高。建议选“关”，黑卡拍人的皮肤本来细节层次就不多，再一美肤就更平面了。10、笑脸/人脸检测：关、开、开（登记的人脸）、开（大笑），建议选“开”，这样只要检测到人脸就会对焦到脸上，而且测光随之改变，特别是逆光拍人像就会自动增加曝光量，不会造成大黑脸。如果你拍的人是侧脸，而正脸的是其他你不想对焦的人，那么此时就要关掉人脸检测。常拍的话人脸检测更要打开，拍摄时焦点会跟随人脸移动。11、自动肖像构图：建议选“关”，这是相机从拍摄的人像中裁减出一部分再插值放大的。12、ISO（1）多祯降噪：自行设置ISO从200到25600，连拍6张合成（ISO25600下是连拍10张合成）。（2）AUTO（自动）：设置最大和最小ISO的区间，可在125—6400之间进行设置。（3）80、100、125一直到6400固定ISO设置。（摄像时只能选到3200）一般来说，大多数情况下应选择自动ISO，尤其是常拍视频，自动ISO上限选择，如果上限选的较低，暗光下视频就会亮度不足。光线暗到几乎看不见时又想拍到时选多祯降噪，因为只有此时ISO可选择1，一般暗光下别用，它的噪点少是涂抹太重的结果，和软件处理一样，而且费电费时。光线特好时选择ISO80。黑卡原生ISO最低为125，但光线好时其阴影部分仍有明显可见的噪点，ISO设到80时就会好不少。至于说非原生ISO会让动态范围下降，其实还真看不出来，就算有，两权相害取其轻，画面干净还是更重要。13、测光模式（1）多重：也叫平均测光、评价测光，就是按取景画面全部来测光。（2）中心：也叫局部测光，中央重点测光，就是取画面中心一部分来测光。（3）点测光：取画面中间一小部分测光。比如你离电视五米远要把电视屏幕上内容拍下来，那就得用点测光，用其他测光方式那么电视屏幕就会一片白。以拍照为主建议选中心测光，会更准确，如用多重测光有时会造成主体偏暗。拍照视频兼顾的话建议选多重测光，否则移来移去的话测光值变化大，视频画面会忽明忽暗。14、闪光补偿：-2EV到2EV。一般选-1EV，因为正常的闪光补偿拍人的话画面会偏硬，阴影更重，降低闪光补偿量画面会柔和一点。15、白平衡模式（1）自动白平衡：大多数情况下选择的模式，色温比正常偏低。（2）日光：黑卡默认色温4950（通过RAW文件可查看，下同）。（3）阴影：黑卡默认色温6750。（4）阴天：黑卡默认色温5600。（5）荧光灯之类一般与实际差别较大，首先你得确定什么灯，与其选来选去还不如自动白平衡。（6）色温/滤光片：可自行设定色温值。（7）闪光灯：一般与日光白平衡一样，闪光时用，不知为什么相机闪光时不能自动选择闪光灯白平衡模式，还得自已选，不够智能。（8）自定义：对一张白色物体拍摄后相机就以此为标准来搞定白平衡。通过日光、阴影、阴天可以看出黑卡默认的色温就比正常值低，一般日光色温为5500，它搞成4950，阴天色温一般6500，它是5600。日光下用自动白平衡和日光白平衡都会偏冷，用阴天白平衡模式又偏暖，你设定一个色温值，换个场景又没辙，换来换去总是麻烦。几乎每个白平衡模式都能进行漂移设定，不过改变的是色调而非色温。16、DRO/自动HDR分DRO关、DRO自动、DRO自选（5档）、HDR自选（6档）。这是提高宽容度的设置，DRO是拍一张照片然后机内处理，HDR是拍多张照片再处理，HDR效果强于DRO，但由于多张拍摄，端不稳时容易拍糊。无论DRO还是HDR，都不如RAW后期处理的效果好和自然，平常建议选“DRO自动”就行了，遇到光比大的再选RAW&JPEG后期再处理。17、创意风格分标准、生动、人像、风景、黄昏、黑白模式。黑白模式最好别用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢复成彩色就没辙了；生动模式属重口味，仅适合灰蒙蒙的天气下；人像模式拍的肤色难看，对比度+1会好点。建议选标准或风景模式为常用模式，二者对比度饱和度差不多，风景模式不像标准模式那么偏冷。由于黑卡拍照中的黑色元素过重，很多情况下会出现死黑情况，可在这两种模式下将对比度-1或-2，饱和度不变或-1。锐度方面建议+1或+2，黑卡的照片本来就不够锐，如果后期加锐的话会增加不少噪点，再去降噪又会降低锐度，而通过机内加锐噪点增加的并不多，如果是RAW格式，更显得肉，后期加锐噪点更多，在这点上还真不如直出JPG。18、照片效果：水彩画、插图、复古、柔光、玩具相机之类，建议关掉，否则拍了JPG格式的，想还原是不行的。水彩画和插图是中两个很好的效果模式，后期很难做出这个效果，如果喜欢的话，可以先把照片存到备份，然后在相机中把照片转成这两个效果再导进电脑。19、清晰影像缩放：建议关掉。是机内插值优化放大的，比数码变焦好不了多少，如果开了，推到长焦端不小心就过了光学变焦的坎。在摄像中清晰影像缩放是强制开启的，如果推出了光学变焦的长焦端，画面会变得模糊，最好别用。20、数字变焦：和软件插值放大一个效果，不用说，关掉。21、长时曝光降噪：降噪时间与曝光时间相等，如果你是曝光20秒，那么降噪时间也是20秒，建议关掉，即使曝光时间不长，因为效果一般，就是加重涂抹而已。22、高ISO降噪：ISO超过800的降噪程度，有高、低和标准，都差不多，选“标准”吧。总而言之，黑卡的降噪效果不明显，涂抹痕迹太重。23、AF辅助照明：光线很暗的情况下相机会射出一束红光用于照亮被摄物方便对焦，建议关掉，通常需要用到辅助照明的地方都是极暗的，比如在博物馆中、在KTV中、夜晚偷拍中，你要开了它会引人注意，关了也不表示不能对焦，对焦速度也是不变的。当然如果你要在几乎全黑的环境下拍个标牌上面的字，那就得开这个功能，不然相机没反应。24、Steadyshot（防抖）：开和关差别不大，建议开着，估计耗电会加大一些。25、色彩空间：sRGB和AdobeRGB，选sRGB，大多数显示器和打印设备支持sRGB而不支持Adobe RGB，如果选AdobeRGB，拍摄深色物体时颜色会更深。黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不过和机内直接设AdobeRGB是不一样的。在ACR中处理后进入PS主界面会提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，默认是要丢掉，不能选，应选前两个，不然色彩会变淡。26、写入日期：就是在照片下加上拍摄的年月日，一般没必要。27、存储：前面的设置好后存储到模式转盘的MR中，能存储三个，以后方便调用。二、摄像1、文件格式、记录设置（1）AVCHD：这是索尼和松下制定的全高清格式。选中后会在“记录设置”中有三个选项，两个50i和一个50p，50i是隔行扫描，50p是逐行扫描，拍摄动态画面更流畅，建议选50 p的，50i的流畅性还不如25P，容量比50P也小不了多少，速度也是一样。全高清50P码率28M，1小时容量12G。（2）MP4：均为25P，选中后在“记录设置”中会有（松下是）和640*480两个选项，也是全高清的一种（叫1080A，利用人眼对水平方向不太敏感的特点压缩水平分辨率），码率仅12M（录1小时5.5G），比最小的50i（码率17M）还小，但效果不相上下；另一方面，50i如果后期压缩可能还会造成梳状的条纹，在播放软件中可通过设置“去交错”改善，但看一次要改一次，而25P则无此问题。640*480大概相当于DVD分辨率，码率为3000K，拍1小时1.4G。平常手持走动拍摄建议选的50P模式，尤其是拍小孩你一边拍摄一边注意小孩，还边走动，不可能端的很稳，所以用50P会比其他的流畅性好不少；如果能稳住相机的情况下拍舞台晚会之类建议选的MP4格式，因为相机稳住了流畅性方面问题就不大了，画质和最高模式是一样的，容量省一半。记录不重要场合用且时间长的建议用640*480，比如拍1个小时的会议（拍几段后期合成），如果用最高模式可能卡一会就满了。有些模式下不能刻盘，有些模式中不能同时拍照，不过现在光盘也几乎淘汰了，不能同时拍照也无所谓（原因见下一条）。2、影像尺寸：分17M和4.2M，指摄像时同时拍照的照片大小，摄像是200万像素，而同时拍照其实也是200万像素的照片，然后插值放大到420万像素或1700万像素，所以两个其实一样，聊胜于无，比从摄像中截图效果好不了多少。3、Steadyshot（防抖）：有活跃、标准、关三个选项，选活跃没错的，毕竟流畅性对视频来说还是很重要的。4、录音：这个不用说，选“开”，就算以后不想要录音也能处理。5、减少风噪声：建议开启。不过在风稍大的地方那风声还是呼呼的，效果没想像的那么好。6、动态影像：这要在模式转盘转到录像模式才有效，和拍照一样，分PASM档。三、其他设置1、减轻红眼闪光：这个建议关掉，因为红眼后期可消除，如果开启，那么闪光时要顿一顿，有点像一般卡片机的快门时滞，影响拍摄。2、网格线：如果不喜欢水平仪（在画面中间影响取景），可以选网格线，特别是旅游时拍有建筑、地平线、水面的情景时有用。建议选其中的“三等分网格线”，不怎么影响构图，其他的太密了。3、自动检视：绝对要关掉，否则每拍一张就会停个至少两秒然后显示拍过的画面，其间不能取景对焦，只能干瞪眼。4、DISP按钮（液晶屏）：在液晶屏中显示光圈快门等各种参数，这个根据自己的喜好选择。其实下面的光圈快门ISO几项看到也就差不多了，想看更多再按一下拨轮的上方键就行了。5、峰值水平、峰值色彩：手动对焦时用的，有高中低和关四个选项，手动对焦时对焦部分会显示红色或白色，建议关掉，因为严重影响取景构图。6、控制环、控制环显示、中央功能按钮、左按钮功能、右按钮功能：建议不变（标准、开、标准、拍摄模式、闪光模式）。7、功能按钮：可选7个，以后拍照时可直接按Fn键调用，建议将白平衡模式、ISO、测光模式、对焦模式、自动对焦区域这几个放进去，这是经常会调用的，其他自己再选两个。8、MF帮助：选择开，手动对焦时放大察看用的。9、对焦放大时间：就是手动对焦后旋转猪拱嘴后画面变大方便察看对焦情况的时间，也可以选无限制，再半按快门就会还原的。10、人脸优先跟踪：建议开，普通人还是以拍人为主的。11、回看、存储卡各选项，按默认不变就行了，时区选北京新加坡的。12、菜单调出位置：选择“上一次”，这样调整过后下次点开菜单就显示上次点过的地方，方便调整。13、模式转盘指南：选择开，这样你转的时候就能在液晶屏中看到转到哪了，直观快捷。14、液晶屏亮度：选择自动。不过不能依赖液晶屏，有时光线强时液晶屏很暗，你不要以为照片也很暗，其实正常，只是外面光线太强了，显得液晶屏不够亮。15、自动关机开始时间：有1、2、5、30分钟四个选项，关机后半按快门是打不开的，必须再按开关按钮才行。（1）拍完就关，再拍再开，不易进灰还保护镜头，就是麻烦。（2）设置30分钟，随见随拍。最好拍完就按回放按钮，不让它自动对焦，再拍就半按快门对焦拍摄。16、HDMI分辨率、HDMI控制：这是相机连接到电视上的，一般用不到，现在一般是把视频拷到U盘或移动硬盘再通过电视播放。17、USB连接、设定、电源供给：默认就行。18、音频信号：在会场、博物馆、不许拍照的地方建议关掉，一般开着，因为“嘀”的一声你就知道对上焦了，不然没声音总是有点不确定是否对上焦。19、跌落传感器：选择开，如果你开着相机，从一个一米多高的地方跳下来，相机的镜头会自动缩回去的，有时可能不小心把相机从高处跌落，如果没开，那镜头多半会跌得固定不动，修理费可是上千的。&四、模式转盘1、智能自动档（绿色）：不能调光圈快门白平衡，一般不用，主要是对焦点经常对到你不想对的地方。2、增强自动档（褐色）：在自动档的基础上加强了些功能，比如光线不足时，自动档会拍一张，这个增强自动档会连拍数张合成，有一次小孩向我跑来，很不幸用了这个档，结果它啪啪几张下来，糊了，还不如智能自动档拍一张。3、P档（半自动）：可将此作为常用档，可调参数很多。有时P档也不能如人愿，比如你拍个较远处的景物，它一般自动设光圈到F5.6，由于光线还行，ISO自动调到125，但是有时光线也不是太足，此时快门可能是1/40，由于黑卡防抖不太行，易糊片，但在屏幕上你不放大看还看不出糊了。此时可通过拨轮调大光圈，快门随之变快，这样就不会糊了，不过下次拍时它又自动回去了。4、A档（光圈优先）：很多摄影大师用这个档，但作为普通人，我觉得还是P档更方便些，比如你用A档光圈就设在F5.6，暗光下你要忘了调，那么噪点就不可避免了，有次我把光圈设在F2.0，大太阳下忘了调，由于黑卡快门上限为1/2000秒，结果还是过曝了，但P档就无此担忧，它会自动调节光圈。A档适合以下场合：（1）求虚化：比如你想拍个有点虚化的人像，光圈打到F2.0或F1.8，拍个大头像还是有点小虚化的。还有拍微距，也是类似。长焦端F4.9的虚化比广角最大光圈F1.8的虚化要好一些，比单反套头差点。（2）求最佳画质：黑卡的最佳画质光圈在F5.6，如果在光线好时，你可以将光圈设在F5.6，而且这个光圈值不大不小，不易过曝。5、S档（快门优先），适用于：（1）拍运动的人和物：普通模式下可能快门不够快，所以在拍运动类的场景最好用此档，如跑动的小孩、体育运动，可结合连拍提高成功率。（2）拍车外风景。车的速度一般较快，向外拍一般要试拍几次选择适合的快门。（3）拍同速的人或物。比如你在一辆调整行驶的车内，前面有辆速度差不多的车，你用1/60秒快门拍那辆车，那么车是清晰的，而周围的景物则显得有动感。（4）拍雨丝：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可强调雨水降落时的动感。（5）拍飘雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，记得要选用深暗的景物为背景来衬托。（6）拍屏幕：以1/15秒或1/20秒拍摄电视电脑等屏幕画面，高于1/30秒，就会出现快门条纹。还有固定三脚架拍车流、烟花什么的，普通人也用不了三脚架，用三脚架的也不会用黑卡。6、M档（全手动），对普通人来说不好用，适合于摄影高手，M档下不存在曝光补偿，但相机会提示欠曝、过曝还是正常。适用于：（1）拍月亮：月亮与天空亮度对比大（人眼感觉不大），如果调点测光和曝光补偿要反复切换，费时且效果不一定如意，用手动档一次将参数调到位。（2）拍剪影：同上，调曝光补偿即使-3EV可能效果还不行，不如直接用M档调。（3）拍静物：比如你拍桌上的一个小玩具，有的是时间，你就可用手动档调出你认为的最佳效果。7、SCN模式分微距、人像、运动、夜景人像、烟花等模式，和一般卡片机差不多，可通过前面的猪拱嘴来切换。8、MR：点MENU设置后选择存储到MR，能存储三个。调用时点击拨轮中间按钮选择一个即可，如果直接半按快门则默认选定第一个。如要切换到另一个，需旋转模式转盘到其他模式再转回来选择。9、全景尺寸分标准和宽两项。标准尺寸为纵向，横向，宽屏尺寸为纵向，横向1。快门固定为1/500秒，暗光下成功率低。方向分上下左右，正常为向右，在全景模式下调整方向也可通过前面的猪拱嘴来调整，不必进到菜单。正常的从左向右全景往往画面高度不够，这种情况下可将相机竖拍，方向选“下”，然后从左向右拍全景（相当于正常横拍从上往下）。（1）提高拍摄的成功率①要以拍摄者为轴心，按照相机LCD上的指示，以固定的角速度和相同的方向摇摄相机。② 速度应取中速。太快或太慢都会使得拍摄失败。特别是，如果太慢，即使拍摄成功，也会在生成的照片的左边或者右边出现灰色区域。③ 广角焦段可以移动快些，中焦焦段则应移动慢些。④ 要保持端稳相机，就是要相机在移动的过程中使其某一轴线始终保持平行。 （2）设计好构图，确定好拍摄起始点，尽量做到正好把想要表现的那片空间摄入照片，而无需做后期裁剪。为了做到这一点，往往需要先试拍一张，然后观察效果，再做调整。甚至需要多拍几张。（3）选好对焦锁定区域，做好曝光补偿。由于在拍摄的过程中，对焦、曝光以及白平衡等都是按最开始的场景确定后锁定不变的，为了保证重点表现的区域画面的清晰，需要对准该区域对焦，半按快门并保持，然后再将相机旋转到对准拍摄起始边缘。对于光线不均的场景，还要根据对焦区域的的光线情况进行曝光补偿。例如，如果对焦区域比较暗，就要负补偿，以避免其他区域曝光过度。（4）拍摄出有鱼眼效果的宽幅照片。在摇摄的过程中，让相机沿着位于与地面垂直的平面中的一条弧线移动，同时让相机慢慢地绕其一端做轻微的旋转。从拍摄者的角度来看，就是左斜地拿着相机让它从左上方开始沿着一个大弧线往右下移动，到最低点后再在往右上方向移动。其要点是要让相机的纵轴线始终与轨迹的切线相互垂直，从而达到欺骗相机、使它“以为”还是在沿直线移动的目的。这样才能成功地完成拍摄。四、模式转盘1、智能自动档（绿色）：不能调光圈快门白平衡，一般不用，主要是对焦点经常对到你不想对的地方。2、增强自动档（褐色）：在自动档的基础上加强了些功能，比如光线不足时，自动档会拍一张，这个增强自动档会连拍数张合成，有一次小孩向我跑来，很不幸用了这个档，结果它啪啪几张下来，糊了，还不如智能自动档拍一张。3、P档（半自动）：可将此作为常用档，可调参数很多。有时P档也不能如人愿，比如你拍个较远处的景物，它一般自动设光圈到F5.6，由于光线还行，ISO自动调到125，但是有时光线也不是太足，此时快门可能是1/40，由于黑卡防抖不太行，易糊片，但在屏幕上你不放大看还看不出糊了。此时可通过拨轮调大光圈，快门随之变快，这样就不会糊了，不过下次拍时它又自动回去了。4、A档（光圈优先）：很多摄影大师用这个档，但作为普通人，我觉得还是P档更方便些，比如你用A档光圈就设在F5.6，暗光下你要忘了调，那么噪点就不可避免了，有次我把光圈设在F2.0，大太阳下忘了调，由于黑卡快门上限为1/2000秒，结果还是过曝了，但P档就无此担忧，它会自动调节光圈。A档适合以下场合：（1）求虚化：比如你想拍个有点虚化的人像，光圈打到F2.0或F1.8，拍个大头像还是有点小虚化的。还有拍微距，也是类似。长焦端F4.9的虚化比广角最大光圈F1.8的虚化要好一些，比单反套头差点。（2）求最佳画质：黑卡的最佳画质光圈在F5.6，如果在光线好时，你可以将光圈设在F5.6，而且这个光圈值不大不小，不易过曝。5、S档（快门优先），适用于：（1）拍运动的人和物：普通模式下可能快门不够快，所以在拍运动类的场景最好用此档，如跑动的小孩、体育运动，可结合连拍提高成功率。（2）拍车外风景。车的速度一般较快，向外拍一般要试拍几次选择适合的快门。（3）拍同速的人或物。比如你在一辆调整行驶的车内，前面有辆速度差不多的车，你用1/60秒快门拍那辆车，那么车是清晰的，而周围的景物则显得有动感。（4）拍雨丝：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可强调雨水降落时的动感。（5）拍飘雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，记得要选用深暗的景物为背景来衬托。（6）拍屏幕：以1/15秒或1/20秒拍摄电视电脑等屏幕画面，高于1/30秒，就会出现快门条纹。还有固定三脚架拍车流、烟花什么的，普通人也用不了三脚架，用三脚架的也不会用黑卡。6、M档（全手动），对普通人来说不好用，适合于摄影高手，M档下不存在曝光补偿，但相机会提示欠曝、过曝还是正常。适用于：（1）拍月亮：月亮与天空亮度对比大（人眼感觉不大），如果调点测光和曝光补偿要反复切换，费时且效果不一定如意，用手动档一次将参数调到位。（2）拍剪影：同上，调曝光补偿即使-3EV可能效果还不行，不如直接用M档调。（3）拍静物：比如你拍桌上的一个小玩具，有的是时间，你就可用手动档调出你认为的最佳效果。7、SCN模式分微距、人像、运动、夜景人像、烟花等模式，和一般卡片机差不多，可通过前面的猪拱嘴来切换。8、MR：点MENU设置后选择存储到MR，能存储三个。调用时点击拨轮中间按钮选择一个即可，如果直接半按快门则默认选定第一个。如要切换到另一个，需旋转模式转盘到其他模式再转回来选择。9、全景尺寸分标准和宽两项。标准尺寸为纵向，横向，宽屏尺寸为纵向，横向1。快门固定为1/500秒，暗光下成功率低。方向分上下左右，正常为向右，在全景模式下调整方向也可通过前面的猪拱嘴来调整，不必进到菜单。正常的从左向右全景往往画面高度不够，这种情况下可将相机竖拍，方向选“下”，然后从左向右拍全景（相当于正常横拍从上往下）。（1）提高拍摄的成功率①要以拍摄者为轴心，按照相机LCD上的指示，以固定的角速度和相同的方向摇摄相机。② 速度应取中速。太快或太慢都会使得拍摄失败。特别是，如果太慢，即使拍摄成功，也会在生成的照片的左边或者右边出现灰色区域。③ 广角焦段可以移动快些，中焦焦段则应移动慢些。④ 要保持端稳相机，就是要相机在移动的过程中使其某一轴线始终保持平行。 （2）设计好构图，确定好拍摄起始点，尽量做到正好把想要表现的那片空间摄入照片，而无需做后期裁剪。为了做到这一点，往往需要先试拍一张，然后观察效果，再做调整。甚至需要多拍几张。（3）选好对焦锁定区域，做好曝光补偿。由于在拍摄的过程中，对焦、曝光以及白平衡等都是按最开始的场景确定后锁定不变的，为了保证重点表现的区域画面的清晰，需要对准该区域对焦，半按快门并保持，然后再将相机旋转到对准拍摄起始边缘。对于光线不均的场景，还要根据对焦区域的的光线情况进行曝光补偿。例如，如果对焦区域比较暗，就要负补偿，以避免其他区域曝光过度。（4）拍摄出有鱼眼效果的宽幅照片。在摇摄的过程中，让相机沿着位于与地面垂直的平面中的一条弧线移动，同时让相机慢慢地绕其一端做轻微的旋转。从拍摄者的角度来看，就是左斜地拿着相机让它从左上方开始沿着一个大弧线往右下移动，到最低点后再在往右上方向移动。其要点是要让相机的纵轴线始终与轨迹的切线相互垂直，从而达到欺骗相机、使它“以为”还是在沿直线移动的目的。这样才能成功地完成拍摄。10、摄像：在PASM等各档都能按录像键进行摄像，那这个摄像模式是否多余呢，不是的。因为：（1）速度快：其他档录像后存储慢，要等一会，而摄像模式下存储很快，几乎拍完就存储好了。（2）掌握画面亮度：其他档录像焦距会拉长（拍照广角为28mm，摄像广角约为35mm，说明书上说是29mm，绝对不可能），而且画面比拍照的暗（进光量变小），所以有时按下录像键后还得加曝光补偿。而摄像模式下所见即所得，一步调到位。（3）ISO：摄像ISO范围为125-3200，如果拍照时将ISO设在这之外，再由摄像模式返回拍照模式ISO就会变化，要重新再设。（4）可进行PASM四档摄像，这和拍照的PASM档下直接按录像键还不一样，那几个模式下按录像键其实是一样的，都是切换到摄像模式下的P档，调不了光圈快门的。如果要对光圈快门进行调整摄像，需进到摄像的各档模式中。同样的参数及白平衡设置下，摄像比拍照的黑色素要少些，色温要高一点。摄像前最好把参数调好，摄像中大多参数不能调。摄像中参数调节后转到照相模式其参数也会相应变化，所以如果拍照摄像兼顾，参数最好要折中一点，不然调来调去把自己弄乱了。摄像有时会迷焦，特别是镜头离拍摄物较近时，所以有时得先把相机对焦到其他地方再转回拍摄物。常摄像的话ISO要设为自动（最高设到），不然晚上会很暗的，在这个基础上就是增加曝光补偿了，这在暗光下很适用，和拍照增加曝光补偿一样的（拨轮下面）。晚上一般要增加0.3或0.7的样子，噪点也不会多多少，但最好不要加到1以上，那样质感会下降，而且暗部噪点会更明显。有时光线实在太暗了，自动档和P档下摄像亮度仍不足（此时光圈为F1.8，ISO 3200，快门1/50），增加曝光补偿也没用，因为已到极限了。这种情况下就要用到摄像的M模式了，把光圈和ISO调到最大，快门调到1/20以下，亮度会提高不少，但这种情况下画面卡顿感变强，所以更要端稳了，而且红绿噪点不少，不过此时亮度比干净度更重要。晚上尽量用广角端，变焦后随着光圈变小画面会马上变暗。另外拍电视电脑屏幕，摄像快门也要设到 1/25秒以下（用摄像模式的S档），否则闪烁较强。黑卡摄像对比普通卡片机的优势在大光圈、大底、50P、对焦这几方面，暗光下几乎没什么噪点，亮光下也稍微好一些，另外变焦有点电影镜头推拉的感觉。五、照片后期图像处理软件很多，光影魔术手、美图秀秀都不错，但要对白平衡、阴影部分、变形校正等方面进行处理，上述软件还是有所欠缺，对普通人来就，LR和DXO之类专业了些，我喜欢简洁有效，觉得Photoshop CC是最好的，软件集成ACR8.0，图片处理基本能一步到位了。无论调整RAW还是JPG格式照片，第一步就是打开照片，点击滤镜——Camera raw滤镜，以下是常见步骤：1、如果拍了建筑、书画之类首先让它变得横平竖直。点击“镜头校正”，选择“手动”，然后一般点“自动”就差不多了，再点中“显示网格”然后再进行相关微调。这个功能比其他软件智能多了。如果照片有紫边现象，点击“颜色”去除紫边。2、调整白平衡：如果是一般照片第一步就是调整白平衡，一般点“自动”就行了，如果是RAW格式，会显示色温值，还能选日光、阴天等各种模式，JPG格式无上面的功能但一样能调。白平衡对人像肤色也有调整作用，可通过向左拉，拉到一个你认可的临界点，在这个点向右拉肤色就有点黄，向左一点就白。注：如果是拍的纸张偏色，用光影魔术手中的“自动白平衡”会更快捷，基本一步到位。3、白色：黑卡拍的照片往往不够通透，增加白色能使照片提亮的同时感觉通透了些。4、高光：照片提亮后往往亮部的细节会变没了，这时将高光部分向左拉，让亮部细节重现。5、黑色：一般向右拉至和“白色”相等的位置，这样画面宽容度会显得高一点。6、阴影：如果死黑情况严重，将阴影部分向右拉。7、清晰度：向右拉一点，以小图能看出明显变清晰为准，拉多了色调会变化。8、其他的曝光、对比度、饱和度根据具体情况微调，为什么不先调曝光呢，因为调它往往变化太大，不如调“白色”来得稳和效果好，对比度和饱和度调的话也容易走样，所以这些只能微调，而且要放在后面。如果画面还有点暗，就在“曲线”——“点”出向左拉个小弧线。通过曲线提亮相对于增加曝光和加强白色来说，最大的优点就是提亮的同时能保留更多的高光细节。10、细节：（1）锐化：如是RAW格式，导入后默认会锐化，所以这个要处理一下，不然直接导出后噪点太多，JPG文件则默认无锐化。如果是锐化人像，要求眼睛眉毛清晰而皮肤不锐化，那要将“蒙版”一项向右拉，同时点中“ALT”键查看，保证皮肤处于黑色的部分，眼睛眉毛处于白色的部分。（2）减少杂色：就是去噪，微调一下即可。11、HSL /灰度：调整色彩的色相、饱和度、明亮度。（1）调整人像肤色：调橙色，将其饱和度向左拉，肤色立马变白（可同时结合白平衡调节）。效果好于光影魔术手中的“人像褪黄”和美图秀秀中的“人像美白”。（2）让绿叶更生动：调绿色，色相向左拉，饱和度和明亮度向右拉。12、如果红色过于饱和，细节丢失，可选择“相机校准”，然后调节。13、如果照片是逆光拍摄的反差太大，可用渐变滤镜拉一下（同时结合阴影、黑色等调节）。最后点“确定”进入PS主界面，进行一些剪切、去污等操作，最后选择“图像”—自动颜色或是自动对比度（这个也可以一开始就操作），然后保存图片，品质选最佳10（光影魔术手中保存选90即可）六、视频处理由于视频文件很大，多了就得用硬盘，而硬盘又怕震，一不小心可能多年心血就白废了。U盘倒是不怕震，但容量小。如果将视频压缩，存到U盘还是可行的。1、压缩软件。推荐两个，一是格式工厂，二是狸窝视频格式转换器。二者压缩的质量都不错，狸窝要快些，格式工厂还能压缩照片音频什么的。50i的视频建议用狸窝压缩，用格式工厂的话会有锯齿。另外如果将640*480格式的裁减成16：9格式压缩那也得用狸窝，格式工厂没这功能。两者都有视频的剪切、合成功能。<span style="FONT-S
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