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商业摄影教程集锦2
不同的镜头焦距对拍摄效果的影响你是否也曾思考过镜头焦距到底会对画面有怎样的影响?即使拍摄同样的场景，选择不同的镜头也会拍出完全不同的画面。不同的焦距在很大程度上会改变被摄体与背景之间的空间透视关系。压缩主体与背景之间的距离，是长焦镜头最显著的效果之一。长焦镜头会“压平”画面，而广角镜头则有“拉伸”效果。想知道为什么85mm是最流行的人像镜头?因为在这个焦距下拍出的人像，可以保证鼻子不会“变大”。使用长焦镜头还会影响到景深。大部分人可能都知道景深与光圈有很大关系，不过镜头焦距也是会影响景深的。长焦镜头的景深更浅，更容易将主体从背景中分离出来。不过，永远也没有最佳镜头或焦距。选择不同的镜头焦距，会改变主体与背景之间的关系，这取决于你自己的想法。为了说明这一点，我拍摄了几张照片做演示。请注意画面中的模特与背景大桥之间的关系。在拍摄中，我使用了跨度范围很大的几个焦距，目的是为了能更清楚地说明这个问题。我用的第1支镜头是图丽12-24mm f/4，第2支是尼康35mm f/1.8，最后是尼康80-200mm，分别用了100mm和200mm焦距。所有镜头都使用f/2.8光圈(除了图丽镜头用f/4)。
第一张照片使用最广的焦距――12mm――拍摄。注意画面中有的透视关系都被大大扩展了。画面中的大桥仿佛被推到了天边，只是勉强能看到。广角镜头产生了很大的景深，几乎所有物体都在景深范围内。用广角镜头，我们拍到了整个场景。
这张照片使用尼康35mm f/1.8拍摄。现在大桥已经出现在我们的视野中了，同时景深也比12mm时更浅。这仍然是一个有些广的焦距，不过已经开始有分离主体的效果了。
现在，我们就进入最佳的人像焦距范围了。这张照片使用尼康80-200mm f/2.8镜头的100mm段拍摄。注意这张照片中的模特产生了明显的“压平”效果。现在大桥已经与模特很接近了，同时更浅的景深也产生了更强烈的“分离”效果。这是我最常用的拍摄半身像和头肩像的焦距。
最后，是200mm焦距。这是最大的压缩效果，模特与大桥看起来非常接近。同时注意照片中表现出非常浅的景深效果，模特完全从背景分离了出来。结论不同的镜头焦距是一项有力的创作工具。选择焦距也是进行构图的一部分。你可以用广角镜头来强调距离，也可以用长焦镜头过滤背景。根据你的不同目的，任何一种焦距选择都可能是最好的。
“景深”概念的理解学习和掌握应用我们在平日拍摄照片时，似乎都不太考虑“景深”这个概念的实际操作。但“景深”这个词却对我们作品的主题表达起到了不可或缺的作用。今天，就让我们上一堂不再让人头疼的“景深”课，现在就从课前作业开始，同我们一块儿轻松地看图读景深、用景深吧!
前景深：当镜头对某个物体对焦时，从镜头到被摄体前的一段清晰范围。后景深：当镜头对某个物体对焦时，从对焦点到远处的一段清晰范围。景深：被摄物能够产生较为清晰图像的从前面到后面的一段，也就是前景深和后景深的距离。课前预习 看图读懂控制景深三要素
光圈变化带来景深改变(焦距、物距不变) 选择不同孔径(也就是我们所讲的光圈)能带来不同景深。如图，当焦点在第三支蜡笔时，相机设置为f4，第二支蜡笔和第三支蜡笔都较清晰，其他蜡笔较模糊;相机设置为f22，从最前到最后都较清晰。
焦距变化影响景深大小(光圈、物距不变) 焦距改变同样能让景深产生变化。当使用镜头70mm端时，可从图中看到，画面从第二支蜡笔到第四支蜡笔都在清晰范围内;让我们再看看使用镜头100mm端时，能看清楚的范围仅有第三支蜡笔。
摄距变化推动景深变化(光圈、焦距不变) 摄距的不同也能影响景深发生改变。如图，我们最开始在距离第一支蜡笔0.5米左右时，第二支蜡笔到第三支蜡笔都较清晰;但当我们将相机移至离第一支蜡笔0.2米时，第三支蜡笔已经十分模糊了。课堂总结 关于景深几大规律规律一 光圈、焦距、摄距与景深关系光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。光圈与景深成反比。镜头的焦距越长，景深越小;镜头焦距越短，景深越大。镜头焦距的平方与景深成反比。拍摄距离越远， 景深越大;拍摄距离越近，景深越小。在超焦距范围内，拍摄距离的平方与景深成正比。规律二 小景深的使用规律如果想要在原本的构图创意上使用最小景深的时候，我们可以使用这样的方法：设置相机的最大光圈，并保持尽可能短的摄距，当然最好再带上长焦镜头。而对于这样的小景深运用，大多数会出现在人物肖像拍摄时，或者运动场景的拍摄，目的是在于突出拍摄主体，尽量扫清背景的杂乱干扰主体，或者表现运动中人物的动态感。规律三 大景深的使用使用规律当然我们在原有的构图创作上使用最大景深的方法是：设置最大光圈，配好短焦镜头，对无限远的地方进行聚焦。使用这样大景深拍摄的题材基本属于风景类摄影、运动场景拍摄以及最常被大家用到的观光留念时的拍摄。这些题材通常要求我们能够交代出被摄体的整体环境，被摄体与环境之间的某种关系。当我们使用超焦距摄影时，我们会将镜头调焦至无限远的距离。接着我们使用中小光圈、中短焦距，以及中远的摄距来进行拍摄。这样的拍摄目的是在于扩大景深范围，让拍摄者不再需要在拍摄过程中不断的对焦距进行重新调节，也不需要专注于寻找被摄体而不断选择焦点来进行拍摄，它让摄影师把注意力更多地放在寻找被摄体的精彩点和整体构图上。使用这种方法的题材大部分属新闻摄影，这样的操作能更精准抓住突发事件，另外，还可运用在风景摄影和大场面的群众活动中。
课后实践 不同题材的不同景深选择
拍摄风景时选择景深标准：突出场景还是个体我们拍风景时，常选择超焦距或者大景深。如图一，拍摄者用较大景深拍摄了一个从前景花丛到背景远处房屋和
云朵都较清晰的画面。而第二张图则用靠近花丛的方法，对花朵对焦，虚化后面房屋背景，让背景的杂乱不至于影响前景表现。
拍摄静物时选择景深标准：发现小物体特征
静物的拍摄常使用微距，一般而言都使用小景深。我们先看第一张图的景深，它比第二张的景深更大，目的在于带进更多清晰事物，为他的拍摄主题服务;而第二张图则仅仅是为了突出画面上的玩具车，用小景深能去掉视觉上的其他物体，让道路纵深感和汽车的真实感更强。
拍摄体育运动时选择景深标准：抓住瞬间还是体现整体像前面课堂总结所讲，体育运动的拍摄常使用超焦距和大景深。第一张图为了记录场馆的整体结构和氛围，使用了大景深;而第二张图为特写守门员动作、表情，使用了较小景深，虚化背景上的观众。试想，如果观众各种状态都清晰可见，那守门员的神态还能如此精彩吗
?拍摄人物时选择景深标准：体现群体还是个体一般时尚片几乎使用小景深拍人物。什么时候用大景深呢?如果要拍如第一张图这样的人物排列画面势必使用大景深;另外当需要用清晰环境突出主体时，同样需要用大景深;而第二张图，需要特别突出某个人物，但背景会影响主体表达，所以就需要用小景深来虚化杂乱背景。TiPS模糊圈对景深的影响 我们从一些景深公式可以推出，模糊圈也是决定景深的条件之一。所以在经过前辈们的种种试验后，我们大概可以知道的是，模糊圈越小，景深就越浅;而模糊圈越大，景深也就越大。而模糊圈的某一个决定因素又是相机CCD的大小，所以我们也可以推断出相机 CCD较小，会比较有利于小景深的运用。拍出的照片不够清晰？：防止照片虚化的几点技巧 对于初学者来说，能够拥有一台单反相机是梦寐以求的事情，其优秀的成像画质完全超越普通数码相机，并成为专业摄影人手中的必备的武器。随着数码单反普及度越来越高，价格也趋于贫民化，购买一台单反不再是难事。最近我身边的一位朋友反映说，他从普通数码相机升级到了单反相机，拍出的照片画质与之前自己使用DC并没有太大改变。开始以为是套机镜头成像质量差，便斥资携巨款购买了一支万元级的专业牛头，可是拍出的照片还是不够清晰，与其他使用这支镜头的摄友拍的照片相差甚远，完全不能媲美其昂贵的价格。
如此美景怎么拍出来是这样?看来事情并非如此，那究竟是什么原因造成了照片拍虚呢?今天我们就传授一些高招给各位童鞋们。照片虚不虚看相机正确握法作为初学者来说，我们会很容易忽略相机使用中的一些细节，这可能就会造成照片拍虚。我们通过分析其主要原因就是初学者握机姿势不正确造，而且还非常普遍。
错误的DC握持方式上图就是一般用户在使用普通数码相机时容易犯的错误。首先普通数码相机因体积小巧重量轻便，在拍摄时就非常容易随着手臂晃动而造成照片拍虚。
正确的DC握持方式我们为了避免照片拍虚，正确的方式是，双手握持小体积数码相机，尽量让相机离近身体并夹紧双臂于身体两侧，在保持身体平稳后手指轻按快门完成拍摄。不过在有时因普通数码相机性能问题在拍照或对焦时会有延迟，我们要稍微等待相机完成拍照后方可移动身体。
巴哥这样拿单反不虚才怪呢对于从普通数码相机升级到单反或直接购入单反相机的初学者来说，因为我们握机姿势不正确也会造成照片拍虚。巴哥虽是一国总统，但平时忙于打仗挣钱也没怎么学习摄影，这样的握机姿势实在是坑爹啊，我们可千万不要被误导。正确的单反握持方法在使用单反相机拍照时正确的姿势是右手握住机身，左手拖住镜头，拇指和食指用于进行变焦或对焦操作。在取景拍照时脸部要贴近机身背部，夹紧双臂于身体两侧，保持均匀呼吸轻按快门。快门速度要提高(使用安全快门)我们学会了正确的握机姿势还有懂得利用合理的快门速度，因为人体会自然抖动，只有更高的快门速度才能克服自身抖动避免拍摄出虚的照片。在这里就要引出一个概念那就是安全快门。简单来说使用大于安全快门的速度进行拍摄就可以最大限度的避免抖动拍虚照片，那多少的快门速度是安全的?理论上安全快门的速度就是镜头焦距的倒数，例如我们在使用70mm焦段拍摄，这时的安全快门就是
1/70秒，大于它是安全的，而小于1/70秒的快门速度就有可能拍虚照片。低于安全快门速度很容易拍虚照片快门速度导致照片拍虚的问题在光线昏暗的环境下拍摄非常容易出现。相机为了保证曝光正常，在光线不够亮时就会降低快门速度。像上图照片是用50mm焦距镜头拍摄的，其安全快门是1/50秒。但当时橱窗的光线很暗快门降到
1/10秒，如此低的速度因身体抖动肯定会拍出虚片。通过100%放大照片我们就能看到答案。
高于安全快门就能拍出清晰的照片为了拍出清晰照片，我们可以通过提高ISO感光度来提升快门速度，并达到安全快门下拍摄。现在相机普遍都有不错的高ISO抗造性能，所以适当调高ISO感光度是最好的办法。
开启防抖为防止拍出虚片护驾对于避免抖动而拍出虚片，厂家早已为我们考虑周全，光学防抖功能就是最好的选择。当开启此功能后，我们可以使用低于安全快门约3-4档的快门速度进行拍摄。目前光学防抖功能分别被应用到：镜头防抖和机身防抖两大类。
光学防抖镜头
具有防抖功能的单反相机前者是在镜头内安装带有防抖功能的光学镜片组，后者是在机身内的影像传感器上安装防抖机制，这两者效果基本相同。
镜头防抖功能开关
机身防抖功能开关对于单反来说如果机身不带防抖，我们就要选择带有防抖功能的镜头使用，其价格要比普通镜头贵的很多;如果单反机身具有防抖功能，那样不管任何镜头装在机身上都会具有防抖效果。目前索尼单反产品全部搭载机身防抖功能，对于用户来说这才是一劳永逸的事，所以我们为了拍出更为清晰的照片一定别忘记开启这个功能。使用三脚架减少机器震动对于防止拍出虚片最直接见效的方法就是使用三脚架。在使用长时间曝光拍摄夜景照片时，手持带光学防抖的相机是基本不可能完成拍摄的，这时三脚架就成为最好的辅助工具。
在使用三脚架时尽可能的降低重心完全打开脚架三脚架在使用时也要正确操作，否则还会适得其反。首先我们要根据拍摄要求调整三脚架高度，如果不是非不得已，尽量不要使三脚架升的太高，因为随着高度提升重心也就越来越高很容易就会产生震动。然后我们要把脚架完全支开，使之稳固。在遇到有风的天气时，我们还可以在三脚架中间的位置挂上一个重物以达到稳定的效果。
在三脚架中间挂上重物可以起到稳固作用
快门线与三脚架配合使用
相机快门线如果要求比较高的朋友，我们还可以配合快门线的使用，进一步的减少震动对相机的影响，这样才能拍摄出更佳清晰的照片。不过三脚架最大的缺点就是不易便携，体积较大的脚架重量也是不可轻视的，所以在使用上我们要做适当的取舍。这里推荐在拍摄夜景是可以选择带三脚架，日常拍摄时还是要善于运用上面所介绍的几种技巧。包围曝光功能在拍摄中的作用及实例讲解 包围曝光在很多摄友看来是一种不自信的摄影师才会应用的功能，这是因为包围曝光的主要作用就是保证复杂光线下通过不同拍摄参数的多张照片拍摄达到准确曝光和准确色彩的目的。很多摄影师觉得靠多次拍摄才能保证拍摄精确实在有失水准，其实包围曝光往往是为最严谨的摄影师准备的。包围曝光英文称Bracketing，在相机上一般用BKT表示，是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，但由于光线条件、被摄主体千变万化，相机仍然会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，许多相机中引入了包围式曝光功能――就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。在数码相机中，不但引入了针对精准控制曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡进行包围式拍摄，这样将因复杂光线带来的拍摄失误降到了最低。正因为如此严谨的摄影师在拍摄重大题材时往往会使用包围曝光。下面让我们用三个实例来理解包围曝光吧。实例1：包围曝光获得准确曝光
对于复杂光线或者场景，往往我们不能很好地掌控曝光量。比如图中人物处于阳光下，但是背景很大面积处于阴影中，而背景还主要是由白色罗马柱构成，这样我们就很难判断人物面部的亮度在整个画面中处于什么位置。
我们可以通过包围曝光进行3张连拍，以得到不同的曝光结果，最后我们将从这3张中选择最合适的一张。
实例2：白平衡包围获得准确色温
在复杂光线下，色温问题往往也会让我们很头疼。尽管我们可以通过后期来调节色温，但是不论是RAW拍摄还是JPG后期调整都是一件费时费力的事，这一点在大量拍摄时尤为严重。不过如果用白平衡包围曝光，就可以轻松获得色温准确的照片了。以佳能相机为例：
调整过后就可以得到上图中拍摄茶杯的一组照片。而我们需要做的仍然是三选一这么简单的事了。实例3：包围曝光实现
HDR普通效果与HDR效果对比HDR就是高动态范围，简单地说就是利用不同曝光值的照片合成，达到类似于人眼的景致宽容度效果。所以从HDR这项后期技法上来说，包围曝光就是其最重要的基础工作。以上图的效果举例，首先我们要分析整个画面的明暗反差程度。画面中船底非常暗，而远处的海平面已经晨光微露。我们可以分别对这两点进行测光，通过测光结果调整曝光补偿的范围。对于这个场景我们选择用1EV作为包围曝光步长。如下图：
包围曝光效果将包围曝光拍摄出的三张照片利用PS或者其它后期软件合成即可。这样我们就可以得到一个从暗部到亮区都有细节保留的照片了。
所以说包围曝光不仅仅是严谨曝光时不可或缺的功能，更是HDR不可缺少的功能。糟糕摄影师的10大标志性特点 拥有一台单反相机并不能让你成为一名优秀的摄影师。可能有些人会认为这是一句至理名言。但也有人对它抱有不同看法。 互联网上每天都有影友关于这一点进行无休止的讨论。 不相信我吗? 图片搜索任何一张照片，你都会在下面看到各种不同的评论。 其实不论你抱有什么样的观点，都不重要，重要的是我们都在学习如何提高我们的摄影水平，对吗?那么，你是如何给糟糕摄影师和优秀摄影师定义的呢?更重要的是，你如何避免自己成为一个糟糕摄影师?
我在我的社交页面上访问了很多影友，询问他们关于他们心中的糟糕摄影师的定义，最后总结出了以下的被认为是糟糕摄影师10大标志性的特点。1.排名第一的是“带着?怎么都行?的心态狂拍一气――在过去的15年里世界上产生的废片比以往100年的都要多。”这也是我心目中的第一条。 而且这种情况确实很普遍。 可能是因为数码摄影让拍摄变得更容易，不知不觉我们就拍下数以万计的照片，就连相机本身也在追求更快的快门速度，更快的连拍速度，但是却有越来越少的人会慢下来、沉下心去。 把你的相机调成连拍模式，锁定一个场景，思考，暂停片刻，进一步思考，然后再拍摄，接着再继续。在废片率攀高的今天，我们更应该慢下来去思考、沉下心来去拍照。当然，肯定有一些场合需要我们拍摄大量的照片去保证有效照片的数量。 比如一场盛大的婚礼，不过亲爱的朋友，过去我曾经用胶片机成功地拍摄过婚礼，因此当听说现在的摄影师动辄就在婚礼上拍摄数以千计的照片时，我感到非常惊奇。 太多的水片和废片让你离优秀摄影师的称号越来越远。
2.排名第二的是“对待新手态度恶劣!如果他们真的足够厉害，为什么不去参加各大摄影赛事，只会刻薄地抨击新手?”这一点和我的想法不谋而合。每个人的起步时间和摄影水平不尽相同，如果你没有什么积极的建设性意见可以提供，那么请闭上嘴，否则你看起来就是一个十分糟糕的摄影师。请帮助新手走出困境而不是打击他们，每个人都有需要别人帮助的时刻，还记得第一次买单反时耐心给你建议的高人吗?请向他学习。或者你当初请教的是一个态度同样恶劣的糟糕摄影师?那么回忆一下你当年被人耻笑的心情，然后用相反的态度去帮助别人吧。为新手摄影师提供帮助不仅会为你积攒人品，同时也有利于建立你的专业社交网络。
3.第三项标志性特点是：“在自动模式和长焦镜头下，使用内置闪光灯：)并且以一种错到难以想象的姿势拿着相机：D”确实，在科技发达的今天，相机伟大地分担了不少本该由摄影师完成的工作。然而，只有掌握了使用相机的技术和技巧以及视觉艺术才能让你成为一名好的摄影师。更别提，如果您都没学会如何正确地拿着您的照相机了。
4.排名第四的为“在户内拍摄时使用偏振镜/在镜头盖合上的情况下拍完一整卷胶卷(当然,是在使用旁轴相机的情况下)”如果你要尝试使用偏振镜,请确认你了解偏振镜应该是什么情况下使用。 另外，我必须承认，我也曾经在使用旁轴相机时忘记摘掉镜头盖，但是一整卷?你不是在开玩笑吧
?5.第五点是“拍摄家庭合影时，没有拍下家庭成员们的脚”我们是摄影师，而不是外科医生，谢谢。
6 .“作品集里多次重复出现同一个人”这绝对是你没有进行太多拍摄工作的明显标志，却赢得一些客户，然后更新你的作品集吧。
7.排名第八的是“不知道光圈是什么?并且从来不尝试去了解”永远只用自动模式，不少人都指出了这一点，有人还直接提出质问：“你以为P档代表的是Professional(专业)吗?”
8“拍出来的照片永远是模糊的，让人感觉相机一直在抖动”这基本可以归咎于有些人不了解快门速度和光圈大小的关系。
9.“总是在拍摄到曝光不良的照片时说，我只要在Photoshop或者Lightroom里修一下就好”以及“将Photoshop当做动词的人”总之这一条就是指那些太过于依赖后期处理软件，而不关注拍摄本身的人。Photoshop一直就是个争议性的话题，亲爱的影友们，你们自己讨论吧。
10.“比起摄影作品的质量更加看重摄影器材”我太同意这一点了。 我要把这句话裱起来挂在墙上自省。
(文：Damien Franco | 译：Fishgarden)生活中的影像表达方式：６幅优秀摄影作品点评 一张图，一个焦点一句话，一份心情没有凌乱的画面，多样的色彩，复杂的情绪从一开始从一而终这就他们所追求的生活影像表达方式。
作者：昨日重现聚：将念头预存在脑海里生活作品需要更多的观察、思考与沉淀。当念头在脑海里产生时, 并非拿起相机找个公园或者马路就可以创作完毕, 而应将这个念头在脑海里存放起来, 然后在平时的生活中或寻找或偶得，慢慢的将它实现。散：时光散落在各处时光是个虚幻的概念，而我们需要将它化为可见，在于捕捉生活总可见的元素,比如:可观日出日落、花开花谢的窗边，让人回忆起每段愉快旅途的CD, 黄昏下归家的小猫, 红色砖墙上流淌的光线....通过这些不同的元素,慢慢让时光丰满起来。时光收集器35mm和50mm的镜头最平易近人，它所收录的正如我们眼前所见，生活的记录就应该如此朴实，无需张扬(广角)，无需压缩(长焦)。让色彩投注在主体中为突出流逝的时光带给人遗憾和惋惜的情感,因此将色调稍微偏暖调，并且对于主体元素进行色彩的加深，与其他的色彩区分开来, 更好的起到引导作用。
作者：Kenny追求简单而不平凡的气息生活的摄影记录，可以抛开繁复，尝试用最最简单的构图与画面，给大家营造出一种简单而不平凡的气息，或许是一个眼神，一个动作，一个场景，能打动大家的心就好。如此熟悉，却不曾留意公交车是很多人生活的必需品，拍摄它其实是一种生活的传递。希望通过特写的构图形式，让人一眼就看出来这是什么，但同时，放大的画面，将日常熟悉的东西突出呈现，会让人产生一种熟悉又陌生的感觉，从而引导观看者去回忆，去思考，在单一而意味深长的画面中获得公交乘客间的一种共鸣。大光圈，让小环境更有层次感这组作品使用的器材是CANON 50D+SIGMA18-200。在公交车这种小型环境中，想要拍出层次感，大光圈是必不可少。如上图(光圈F5.6 ，快门1/160 ，ISO1000)这张照片，利用窗外的逆光营造气氛，座椅为前景，乘车的行人为背景，让场景显得熟习而温暖。Alien skin exposure如同我的胶卷都觉得这组照片渗透着浓浓的胶片味道，其实是得益与Alien skin exposure这款PS插件。使用后再简单地将曲线，可选颜色和色彩平衡调整到个人认为舒服的色调就可以了。
作者：夕照空山影像，让复杂的思绪简单化每一个人的脑子都像一个仓库.保存着你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，可以用不同的方式去表达他们的这种记忆，照片是最简单而直接的。不在乎清晰度，不在乎构图，融入感情，记录岁月每拍一种题材之前都试图将个人情感融入到图片中，不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，只为记录一种有意义的瞬间和我们在一起走过的岁月，或许这就是生活影像的意义。所有片子不经后期，保持原汁原味本组作品是用尼康FM2加501.4镜头拍摄的。使用大光圈，对焦时更要耐心思考，寻找突出题材的焦点，和选取合适的背景进行虚化。如上面这组作品，胶卷是富士，ISO是200，光圈全开1.4，快门1/8，出来的效果就很不错，所有胶片的片子都无需经过后期，保持了照片的原汁原味。
斑迹 作者：吉吉女马影像是我们活生生的孩子其实每一张照片都是富有生命力的，只因我们赋予了它们太多内心暴露的情愫。它不断滋生，不断扩散，不断蔓延 …… 红色的焦点是那么的激情 ，让我们兴奋不已;快门的声音是那么的高涨，让我们热血沸腾 ，我们的情感在其中得以叫喧 ，内心得到了高潮 。照片不仅是单一的画面 ，因为里面渗入了我们的热血，我们的激情 ，和我们的灵魂，它们是我们活生生的孩子。凸显想表达的元素拍摄时的元素主要是考虑凸显想表达的东西，和心里想要的感觉，随之一一扩散，便会产生一种你意想不到的美妙影像。片子是在反复中出生的本组作品使用了佳能450D, 镜头18-55。丝巾没有舞动，只是遮住了半边脸，然后把镜头对着自己，粗略对焦，反复按快门，反复看出片的效果，反复更正角度再反复定焦 。片子是在反复中出生的 ，重要的一点就是不厌其烦 。
作者：止水摄影应该是化繁为简的艺术生活的美蕴含在简单的节拍和旋律中，通过单纯的象征符号传递丰富的意蕴。摄影就是提炼的艺术，只有在繁杂的表象中抽取出的东西才富有感染力。这是讲究视觉均衡的惯性谈到构图这个话题实在有点大，不过我在拍这组片子是主要还是以往讲究视觉均衡的惯性。如上图(光圈F/5.6， 快门1/320 ，焦距80mm ， ISO 160)的主体人物处于画面偏右下的位置，如果没有左侧中景中几个忙碌的身影，画面将显得偏倚而单调。用点测光成就黄金色调这组作品是用佳能EOS50D，18-200的镜头拍摄的。拍摄时主要考虑到画面的层次和细节，尤其为了捕捉傍晚那金黄色调，所以在测光方面运用点测光，对灰色区域进行测光，使画面的亮、暗部都能得到较好的表现。还有就是感光度不要过高，防止暗部噪点过多。
作者：不高兴拍摄，因爱之名美丽源于自然，摄影人的天职就是善于发现美，表现美。其实：生灵万物都是有情感的，只不过人类的情感要略为丰富一些而已。我拍鸟，首先是出于一种喜欢，由于喜欢才去爱，只有爱才会产生美。觅食是最好拍摄时机这组作品是用佳能EOS 50D相机，配100--400mm(大白)变焦镜头拍摄的。鸟是没有一刻停顿的，而等它觅食时便是最佳的拍摄时机。以图片1为例(光圈5.6，快门 1/1600， ISO 400，点测光，焦距400，光圈优先模式)为确保速度，可以稍微提高ISO到400;另外，由于小鸟只占整个画面的较小面积，为准确曝光，使用点测光，确保主题光线充足也是很重要的。拍摄全景照片的基本技巧现在制作全景接片已经非常简单，你只需要拍摄一系列的照片，然后把它们放在Photoshop中，软件就可以帮你把照片制作出来。只是在拍摄的时候，你依然需要注意很多问题，才能保证后期拼接顺利。最基本的技巧就是保证相机水平和无差别曝光。
在拍摄全景照片时，相机必须水平转动，才能保证照片接缝处正确连接。所有照片的曝光一定要相同，否则在接片时就会出现一块亮一块暗的情况。使用三脚架也有很多讲究，不仅要保证相机水平，还要保证整个云台的水平，在转动相机时，还要让每张照片有一定的重叠，一般在1/3以上即可。拍摄全景照片的确非常繁琐，但是当你掌握了这些基本技巧，后期合成就变得十分容易，你也会得到常规尺寸照片无法给你的震撼感受。调整三脚架
在放置相机之前，先要架好三脚架。将三脚架调整到合适的高度，并保证它的稳定。然后调节脚管的长度，保证中柱垂直，云台水平。三脚架上所有的水平仪都保证水平后，再安装相机。校准相机水平
光是校准三脚架是不够的，为了保证万无一失，还要微调相机的水平。我们使用的是双向水平仪。如果你发现相机不水平，可能需要重新调节三脚架的位置，拍摄全景的前期越麻烦，后期就越方便。设置相机参数
使用小光圈，如f/16以保证景深，对着全景照片中最亮的区域测光，然后使用手动曝光模式，设置刚才得到的曝光参数。这时候最好使用RAW格式和尽可能低的感光度，并在拍摄时开启曝光锁定功能。拍摄全景照片
在拍摄全景时，让两张照片之间保证有1/3到1/2的部分重叠，查看拍摄的照片，检查地平线是否水平，还有照片之间色调和曝光是否存在差异。开启显示直方图功能，查看最细微的曝光问题。如何匹配在各种动作下的快门速度通常来讲，快门速度因为两个不同的原因而变得非常重要。第一种情况是当光线已经弱到让画面中物体无法正常曝光了，于是你被迫使用在不发生模糊的前提下的最慢快门速度。第二种情况是当某些时候需要用动感的模糊来帮助画面表达你的拍摄意图时，但是对这种视觉效果的预测非常困难。这两种情况都需要的良好的判断力和经验，但在第一种情况下，你的工作目的比较明确，精确地将画面及录。
而第二个更具有变化性，涉及到不同的人喜欢到的不同的模糊程度您将需要?将相机设置成快门优先或手动模式?如果你想要运动模糊而背景清晰，还需要一只三脚架。?在明亮的光线下拍摄慢动作的话，需要一个ND镜(见下文)
1 / 600秒，确保能清晰表现马蹄，光圈?8 ，200mm焦距镜头。在这样的场景时间就是一切：所有四个蹄子离地，藏族骑手的手离布近在咫尺。有这么重要吗?控制快门速度有两个效果：一是控制曝光，二是使运动画面变得清楚或模糊。这对于你们来讲已经不是什么神秘的事情。相机已经能够自动曝光了，我们可以忽略第一个问题，但相机并不能自动测算快门速度，这就需要我们来根据实际情况而变。在有充足的光照的场景下，如果运动 不将是画面一个重要组成部分，在这些情况下，快门速度决定不再那么重要。肖像照或在明亮阳光下的风景照，也不太可能需要考虑快门速度。然而光线少的时候，静态的场景下，一个运动的主体作为画面主要元素时，( 如体育摄影)使用什么速度拍摄就极为重要的问题了。第一个想法在捕捉运动画面时，使用尽可能慢的快门，同时要将物体拍摄清晰。为什么要尽可能慢?由于有其他因素共同决定曝光。如果你还记得在本系列教程的第一课中讲到的三角曝光，就是所谓的快门，光圈和iso这三个数值控制曝光，但它也分别会带来不同的效果影响。参看下图：
如果你想要的很好景深，那么高速快门意味着你不能将光圈控制的如你想象的那么小。例如说，光照条件满足1 / 250秒，?8和ISO200时，你对一个移动的物体进行拍摄。1 /250秒已经能拍摄清晰的运动画面。如果是 1 / 500秒会矫枉过正，光圈不得不牺牲到?5.6......除非你设置ISO400，但是这样做，会多出额外的噪点。这就是为什么了解快门的作用那么重要了。能熟练掌握的方式只有不断实践和积累经验。最好你在平时可以多做些实验。将镜头对准一些移动的物体，如交通工具或者或跑步跳跃的人。非常重要的是掌握物体从进入画面到画面中心有多快，需要多长时间。看看下面的图示：
左侧与右侧的自行车的对比图相差一倍大小，可能是因为自行车远离相机或因为您使用了不同的焦距。在任何情况下，左边的动作比右边的快一倍。这样的话，我们拍摄左边的画面要比右边画面快门快一倍。即使自行车是以对角线方式骑过来也是一样：左边比右边快一倍速度。但还有另一种方式，就是平移。在这样的情况下，它来得自然，你会发现这样去跟随它摆动镜头很简单。像这样……
这张照片的快门速度为1 /125秒，当然平移的好处是把运动中的背景变模糊，将人物主体脱离了出来。这并不适用于车轮和踏板，因为这两个东西在旋转，并不是平移。想拍摄这样的照片，可以遵循以下的表格：
以上是一些拍摄移动物体的数值，当然你可以根据我刚才说的稍微增加或减少快门值。要知道，我写的不是永远正确的，根据不同的情况，会出现不同的变化。好好练习就好。有些时候运动还包括我们不愿看见的相机抖动，它会影响整个图像。我会在后面几周的弱光拍摄和三脚架课程中给出解决方案。有时我们需要用动感的模糊来帮助画面表达你的拍摄意图或是体现出速度感。原则上来讲，你的慢速快门出来的动作轨迹应该要明显一些，这样不会被认为是相机抖动引起的。到底采取多少速度的快门呢?确切的说，取决于被摄物体，但更取决于你自己的口味。因为在这个领域没有正确答案，每张照片出来的结果都是不能预料的，可能最好的建议就是尝试不同的速度。任何长于约1/ 4秒的快门都会给你一个动作轨迹的结果，如果你使用一秒或更多的快门速度，动作轨迹会很传神，甚至抽象。一个标准方法是锁定相机在三脚架上，按动快门。 在曝光期间，运动的物体留下了清晰的运动轨迹，而背景清晰无比，如下图：
在日本著名的宫岛神社。相机在三脚架上，1 /2秒的速度拍摄到了白色长袍的运动，但寺庙保持异常清晰。
手持式运动模糊照片有些不同，因为连带背景都有运动轨迹。如果你对移动的主题跟焦追拍，动作轨迹将是线性的，但是故意长时间曝光中挥舞镜头，照片就会变成漩涡状。
至于拍摄结果是否能够被辨认出来，那就是另一码事了。
1秒的快门，400mm镜头，拍摄伦敦绅士。相机在曝光时被故意迅速移动。技术说明快门优先模式为我们练习快门速度提供了便利，因为这个模式可以让你只需设置快门速度，而光圈随之变化。
手动模式也可以，但它要求你时刻在取景器中观察光圈的大小。故意调整至慢快门速度，通常给你带来更小的光圈。小光圈意味着比较大的景深。光线充足的情况下追求低速快门，需要将ISO设置到最低。但即便如此，可能也打不到理想状态。对应这种情况，你需要一块ND镜。这种镜片能够减少进光量，使你快门速度降得更慢。TIPS?1/500秒在大部分情况下都可以拍摄出清晰的画面。?故意手持运动模糊时，更长的焦距通常有助于保持背景和基调相一致。加工技巧如果不是想避免运动模糊，就有没有特别的加工技巧。你也可以在后期软件上加入模糊效果。(例如Photoshop的运动模糊滤镜)注意：?不要低估了你所需要的速度。?对于故意运动模糊来讲，通常的问题是没有足够慢的快门速度。曝光锁定（AEL）与对焦锁定（AFL）键的功能与使用方法 我曾经在很长一段时间里做自由摄影师，在我做自由摄影师的那些年里几乎拍过了各种摄影题材，每天与相机朝夕相伴。如果说相机上有哪种功能是我最少用到，最不熟悉的，我想应该就是AEL和AFL功能了。不过今天我们就要说一说AEL和AFL的使用方法。说到这两个功能不常用，并不是说这两个功能没有用处，只是对于老摄影师来说，往往会有自己习惯的方法代替这两个功能。既然我们是从零开始学摄影，这两个功能就一定要说到，而且很有说说的必要。AEL和AFL在相机上往往由同一个按钮实现，所以从某种程度上来说这两个功能往往要一起实现，这也是为什么要放在一起讲的原因。当然，通过相机的菜单，我们可以将这个按钮单独设定为AEL或者AFL。
AEL/AFL按键AEL的应用AEL就是曝光锁定。简单地说就是让我们按下AEL按钮时，相机曝光值只会定格在当前测光的参数上，即使摄影者变换拍摄角度或者拍摄环境，曝光参数也不会改变。
拍摄胡同里的猫在某年我拍摄胡同里的猫的时候，看到一只白色的波斯猫蹲在胡同口。胡同昏暗，影调也比较低沉，所以我利用点测光功能对猫测光。因为猫是白颜色的，所以当时加了2/3EV曝光补偿。测光之后按下了AEL键，这样曝光参数就不会随着我镜头拍摄角度的改变而改变了。按下AEL键之后，我再重新构图拍摄，这样就能够得到一张猫咪曝光正常的照片了。AFL的应用AFL是对焦锁定。就是在对焦之后按下AFL按钮，相机就不会再进行自动对焦了。直到摄影者按下快门之后才会恢复自动对焦功能。对于这个功能很多人会觉得鸡肋，其实我或多或少也这么认为。因为我们的相机都有一个手指头底下的AFL键，那就是我们的快门按钮。大家都知道，在自动对焦模式下只要我们半按快门相机就会自动完成对焦，如果我们半按住不松开快门，相机不会再进行二次对焦，这与AFL功能一样。不过AFL键也不是完全鸡肋。有一句话就是摄影师很多时候在等待，而不是一直按快门。如果我们为了等某一瞬间而需要长时间锁定焦点，AFL键的作用就体现出来了。因为长时间半按快门是一件非常痛苦的事，小则手指抽筋，大则误按下或松开快门造成一切都白等待了。所以如果预判断出拍摄距离我们可以先完成对焦，之后按下AFL按钮，等待目标进入我们的对焦平面或者景深范围内就可以拍摄了。
对于规律运动的主体我们可以等待这照片是一张追随摄影作品。不过很多人都在问我当时是怎么对焦的，其实在拍摄之前，我预先对这个位置的地板对焦了。尽管车手与地板也有一定的位移差异，但是绝对可以在景深范围之内。对焦之后按下AFL锁定键，等着车手过来，然后完成追随拍摄。这样做的好处就是无需对高速运动的主体对焦，节省对焦时间避免因为对不上焦而造成的拍摄失误。
AEL和AFL的特殊应用其实AEL和AFL在拍摄全景图时还有非常重要的作用。在我们拍摄全景图时，往往要拍摄几张照片，通过相机或者后期软件拼接而成。如果我们拍摄的这一组照片曝光值不同，对焦点不同，就无法完成后期的拼接工作。所以在拍摄全景图时，一定要使用AEL和AFL锁定。拍摄时，我们要对我们的拍摄主体对焦测光，保证主体清晰曝光正确之后按住AEL/AFL锁定键，然后重新构图依次完成整组照片的拍摄。
泸沽湖全景
长江第一弯
三亚全景这样拍摄出来的作品不会因为曝光值不一致或者焦点不同而出现拼接硬伤。放弃复杂对焦方式 只用单点对焦拍好3大场景单点对焦是最基础的对焦方式，只要掌握以下拍摄技巧，只用单点对焦，也能搞定风光、人像、静物三大经典场景中的对焦问题。
1、风光拍摄单点对焦全搞定在拍摄风光时，我们基本上都是利用三脚架确定构图后再拍摄，这时选择单点自动对焦是方便操作的办法。
改变对焦点体现不同情感当我们需要使用大光圈利用浅景深来突出花朵、树木等主体时，即使是完全相同的构图，由于焦点的不同也可得到画面风格、主题思想等完全不同的2张作品。这时使用单点对焦，更方便自主选择对焦点。以尼康最新发布的D5100数码单反相机为例，我们首先应该把对焦模式选择为单次伺服 AF (AF-S)，然后通过机身背后的十字导航键即可在11个对焦点中任意进行切换。长按导航键中心的确认键的话，对焦点则会立刻回到中心对焦点。
在画面1/3处对焦还原真实在拍摄风景时，基本要领是收缩光圈，加大景深，这样可以在景深范围内纳入更多的风景。在景深较大的时候，选择单点对焦，把对焦点选在画面1/3处对焦，这时远处的景物也许在景深范围外，但是却更接近实际观看效果。此外，鉴于当前数码镜头(特别是用在非全画幅相机上时)的制作水平，为了避免光圈太小产生衍射模糊，我们建议使用全画幅相机时，光圈收缩到F16左右;使用APS-C画幅的相机拍摄，光圈收缩到F11就可以了。在进行摄影时，许多人会使用半按快门进行自动对焦，此时的对焦可能无法一下子在自己想要的地方对焦。用手动对焦修正固然可以，但小幅度地重复半按快门，常常可以让焦点出现在自己希望的位置。比起旋转对焦环，这样做的对焦速度更快。
2、人像拍摄单点对焦成功率更高掌握不好对焦点联动功能，焦点会更容易对到障碍物上，反而是单点对焦的成功率更高!对焦在更靠近镜头的眼睛上在眼睛上对焦可以说是人像摄影的铁则。很多用户可能会选择“动态区域对焦”，感觉对焦速度更快，但是焦点很可能是落在人物的额头、鼻尖甚至是身体其他部分，就会造成人物特写平淡不够传神，这个问题在使用大光圈拍摄时尤为严重。在拍摄侧面像时，我们应该优先以靠近镜头的眼睛为对焦点。如果是拍摄大头照特写，焦点应该更精确;比起前后距离较长的上睫毛，在较短的下睫毛上对焦会更好。
单点预对焦拍摄运动人像拍摄运动人像依然可以用单点对焦拍摄，使用时应先收缩光圈，并且固定某一点为对焦点，在拍摄中和被摄体保持相同的距离。一旦对当前的状态、构图感到满意的时候即可按下快门进行拍摄。因为已经收小光圈，所以即使和被摄体之间的距离有细微的变化，也还是保持在景深范围内，对焦仍然是成功的。一般来说数码单反相机的中心对焦点为十字对焦点，它的对焦精度比边缘的对焦点更高。
3、静物拍摄牺牲对焦速度换来对焦精度对于静物摄影来说，景深的变化对照片成功与否的影响非常大。所以这时对对焦的要求相当高，可以配合实时取景功能使用单点对焦，实现高精度的对焦效果。
用实时取景对焦，你最好要有它在日照强烈的室外，常常会看不清LCD，因此最好准备液晶屏观景放大镜。使用它能够把画面放大2-3倍观看，确认焦点和构图更加方便。如果没有也没关系，一块黑布就能派上用场，在日照强烈的室外，覆盖住相机之后，能够清晰地查看液晶屏。找到反差点提高对焦成功率从完成对焦到按下快门，虽然只有极短的时间，焦点也可能会产生偏移。原因可能是拍摄者自身的晃动。最好的解决办法就是合焦后迅速拍摄。如果现场的光线较暗的话，除了可以利用相机的对焦辅助灯外，用户还可以使用电筒或是手机屏幕来照射静物，增加静物表面亮度，提高对焦速度。另外现在的数码单反相机一般都有对焦锁定的功能，因此可以先执行对焦操作，对好焦，执行对焦锁定功能，再重新构图进行拍摄。
暗光场景和逆光场景的拍摄闪光灯是摄影的重要工具之一，在我们购买数码相机时，相机本身往往会有一个内置的闪光灯，这个闪光灯被大家称为内闪。很多初学者在使用内闪的时候发现拍摄出来的效果非常不自然，所以很多人认为能不用闪光灯就不用。其实用好相机内闪并不难，今天IT168带着了解相机内闪。暗光场景闪了总比虚了好闪光灯最大的作用就是在暗处提供光源。当我们在暗处使用相机时，往往会发现快门速度较慢，这样一来就很容易拍出模糊的影像，也就是通常说的拍虚了。
拍虚了往往就是废片但是很多初学者宁愿拍虚了也不愿意开闪光灯，这是非常不对的。因为对于一张照片的价值来说，最重要的一点评断标准就是有没有拍摄清晰，当然特重大历史事件如果没有其它清晰照片的话，拍虚了的也很有价值，比如萨达姆之死，比如卡帕的作品，这里不做讨论。
暗光场景闪光灯能够提供光源所以初学者一定要记住一点――在暗光场景拍摄，开闪光灯再不自然也比虚了好。逆光场景同样要用闪光灯暗光场景会用到闪光灯，在逆光的时候拍摄同样要用到闪光灯。比如我们在白天室外拍摄人像时，难免会有逆光的场景。逆光场景也是初级摄友们习惯拍摄的，因为模特能睁开眼睛嘛。不过逆光人像往往会造成大黑脸。
逆光拍摄人脸很黑这时我们可以使用闪光灯补光，就可以避免人面部在阴影中的情况出现。
使用闪光灯补光是很好的选择因为相机内闪一般都具有TTL功能，所以正常拍摄的时候我们是无需考虑曝光强度问题的。但是闪光灯在TTL模式下虽然会很智能，但是总会有达不到我们要求的时候。在这个时候我们可以通过控制闪光灯补偿来改变闪光灯输出功率，达到我们的要求。调节闪光灯补偿的时候，简单地说就是+EV是让闪光灯输出的大，-EV是让闪光灯输出功率小。但是大和小的程度需要自己来掌握，这还是要有一定经验的。对于初学者来说，多多尝试是很必要的。怎样有效控制景深？相机景深：当相机的镜头对着某一物体聚焦清晰时，在镜头中心所对的位置垂直镜头轴线的同一平面的点都可以在胶片或者接收器上相当清晰的图像，在这个平面沿着镜头轴线的前面和后面一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点，把这个平面的前面和后面的所有景物的距离叫做相机的景深。通俗来讲，景深就是被摄主体背景或前景的清晰程度。景深对照片的视觉效果有重要的影响，了解其原理、掌握其规律，就可以在摄影活动中把景深作为一种创作元素加以利用，控制其成像特点以达到某种视觉上的预期效果。
1.利用光圈控制景深光圈大小与景深有着密切的关系。同等摄距下，利用光圈调节景深具有比较明显的效果。需减少景深虚化背景时，应采用大光圈乃至镜头绝对口径即最大光圈：需增加景深时应选择小光圈乃至最小光圈。即使在同样摄距，采用同样焦距拍摄同一对象，收小光圈后对景深的影响非常明显。如果在选择光圈的同时，注意结合利用变焦镜头做焦距和摄距变化等，对景深的利用则更为灵活和科学。
2.利用摄距控制景深摄距越近景深越短，摄距越远景深越长。拍摄一般场景时，景深大都以米来计算;拍摄特写时，景深往往以厘米来计算：当用微距镜头或者用便携式数码相机的微距模式做近摄时，景深常常会以毫米计算。可见摄距越近，景深也越短。在利用长焦镜头和大光圈的前提下，如希望再缩短景深，应在不影响构图前提下缩短摄距，如以较短焦距配合小光圈做微距近摄仍然希望增加景深，可稍微退后延长摄距来增加景深。
3.利用主体与背景的距离控制景深主体与背景的间距近，浅景深效果难以显示：当主体与背景都在无限远处，即使是长焦镜头配合大光圈也难以有效虚化背景。如条件允许，相机应尽可能靠近被摄主体，而被摄主体应尽可能远离背景，如此，虚化背景效果才更明显。有时被摄主体位于较近摄距，而背景处于无限远位置，即使用广角镜头配合大光圈拍摄，也可较有效地虚化背景。
4.运用后景深长于前景深原理在摄影实践中，摄影者应针对景深的形成特点充分利用前、后景深，一般可通过焦点选择来充分利用景深，如拍摄半侧面人物特写，需将焦点定在靠近镜头的眼睛上。根据后景深长于前景深的原理，这个眼睛清晰了，另一个眼睛才会相对清晰：如将焦点定在距镜头较远的眼睛上，靠近镜头的眼睛很可能处于景深之外显得模糊，那就是浪费后景深了。同理。如拍摄前后共四排的合影照，焦点选在第二排，第一和第三、四排也显得比较清晰，这就是用足了全部景深。
5.多采用“光圈优先”和“景深阶梯曝光”无论单反还是便携机，都可通过手动档“M”和光圈优先模式“A”来选择光圈，以最大限度发挥光圈控制景深的作用。需要指出的是，“大光圈”并非一般意义上的F5.6、F4 之类的光圈，包括F2.8 的绝对口径也应该选择使用。实际上处于一般摄距时，选择中档光圈的景深差别比较小，很多情况下非真正的大光圈难以获得明显的短景深。
就表现主体反映主题而言.景深并非越短越好，也并非越长越好。有时需将背景虚化得恰到好处，即背景既不能虚化到令人无法理解其特定内涵，也不能清晰得对主体产生视觉干扰才最合适。由于单反相机都以最大光圈取景，取景和实际成像只要不是同一光圈值，就会有些差异。使用传统相机时.常利用机身上的“景深预测”按钮来检查景深效果，数码单反相机上也有“景深预测”按钮，而且可随时检查实际拍摄效果。如有必要，可利用光圈优先模式，在构图及摄距均不变的前提下，采用不同光圈拍摄几张，以便后期选择。
光圈是摄影时非常重要的一个参数。之前我们的从零学摄影系列也讲了光圈优先模式，不过会用光圈优先不代表就知道什么是光圈，其实光圈还是大有学问的。今天我们来说说关于光圈你不得不知道的那些事儿。光圈是什么?简单地说，光圈是表示镜头明亮程度的参数。我想这就与大家知道的不太一样吧。说到光圈，就要先介绍一下孔径。
光圈叶片中的通光孔就是孔径在镜头中有一个可以通过改变光圈叶片位置而改变自身孔径的装置，这个孔径就是镜头中控制通光能力的装置。对于一个镜头来说，孔径越大，光线通过的能力也就越大。但是我们知道，镜头都有自己的焦距，对于同样大小的孔径来说，焦距越长，视角越窄，视角范围内获取的光线总量就越小。所以只有好的通光能力，但是受到长焦的影响，光线总量小了，镜头也不够明亮。
感光器接收光示意图光圈值F=焦距/孔径焦距不变，孔径越大，光圈值越小，镜头越明亮。孔径不变，焦距越短，光圈值越小，镜头越明亮。所以光圈才是最客观地显示镜头明亮程度的参数。关于光圈大小你要知道的但是在实际使用中，光圈与光圈值并不是一个概念。问及确切参数时，光圈可以作为光圈值的简称。进行交流时，光圈往往代表了孔径的大小。这里面涉及一个行业习惯，所以只能死记硬背。光圈越大，光圈值越小。但是问到光圈是多少，一般就是问光圈值是多少。简单地说就是用作光圈值时，F2.8要大于F8。
光圈大小示意图大光圈的镜头，通光率好，明亮，有利于摄影师取景和相机对焦。以F1.0为标准的话，光圈值以每1.4倍为一个档位。每一档光圈通光量相差了2倍，因为光圈值是孔径直径与焦距的比值，而通光量是由孔径面积决定的，1.414的平方正好就是2倍。另一方面，同样焦距下根据小孔成像原理，孔径(光圈)越小，焦点所在平面以外的成像越清晰，孔径(光圈)越大，焦点所在平面以外的成像越模糊。
其实这里说的模糊就是通常所说的背景虚化，也就是摄影师们说的景深浅。不同的光圈产生不同的景深有不同的用途如果拍摄人像的时候，往往我们希望将人像与背景分离开来，浅景深可以实现这个目的，所以我们要用大光圈拍摄。拍摄风光的时候，我们希望得到远近都清晰的照片，所以需要深景深，要用小光圈拍摄。光圈的种类固定光圈最简单的相机只有一个圆孔的固定光圈――沃特侯瑟光圈。 最初的可变光圈只是一系列大小不同的圆孔排列在一个有中心轴的圆盘的周围;转动圆盘可将适当大小的圆孔移到光轴上，达到控制孔径的效果。十九世记中叶约翰?沃特
侯瑟发明这种光圈。
手机多采用固定光圈猫眼式光圈猫眼式光圈由一片中心有椭圆形或菱形孔的金属薄片平分为二组成，将两片有半椭圆形或半菱形孔的金属薄片对排，相对移动便可形成猫眼式光圈。
猫眼式光圈多用于简单照相机“虹膜”类型的光圈是由多个相互重叠的弧形薄金属叶片组成的，叶片的离合能够改变中心圆形孔径的大小。有些照相机可以借助转动镜头筒上的圆环改变光圈孔径的大小，而有些照相机则是利用微处理器芯片控制微电机自动地改变光圈的孔径。弧形薄金属叶片可多达18片。弧形薄金属叶片越多，孔径越近圆形。通过电子计算机设计薄金属叶片的形状，可以只用6片薄金属叶，得到近圆形孔径。瞬时光圈单反相机的光圈是瞬时光圈，只在快门开启的瞬间，光圈缩小到预定大小。平时光圈在最大位置。
单反镜头用的就是这种啦兼快门光圈有的简便照相机的光圈兼有快门的功能，这类兼快门光圈大多是双叶片的猫眼式光圈，与单纯猫眼式光圈不同的是：于兼快门光圈平时是完全关闭的。
大中画幅相机多为镜间快门在按下快门的瞬间，双叶片光圈开启到预定的孔径后，保持这孔径到一段预定快门开启时间之后，立刻闭合：如此一来，光圈便又兼快门的功能。
了解和控制色彩，运用好色彩拍出精彩照片我们的生活、吃饭、睡觉、工作及休闲都离不开色彩。我们的世界被色彩深深地影响着。我们能够感知色彩，并在色彩中体验生命。所以，我们需要尽自己最大的努力运用好色彩，并通过创作照片来体现。了解和控制色彩是学习数码摄影的基础之一。
&Blue Mask& captured by Matt Marquez1. 用色彩反应情绪我们是情绪化的生物，并能感觉到色彩。愤怒的黑色，初生的绿色，冰冷的蓝色，还有我们的金色回忆。色彩能唤起我们的回忆，例如橙色的日落和清冷的蓝色早晨。绿色象征着生长，红色则充满活力。试着在你的照片中通过运用色彩来表达情绪。2. 拍摄色彩选择一种色彩，并把它作为拍摄主体。将色彩鲜明的门或窗从环境中分离出来。选择这类具有简单设计或形状，但色彩丰富的物体，配合中性的背景，能够创作出戏剧化的效果。3. 创造和谐选择在色相环上位置接近的颜色，并将它们一起摄入画面。大自然里充满了这种和谐，比如绿色与黄色就可以创作出值得称赞的画面。秋季是拍摄这类题材的好时节，到处都充满了黄色、棕色和橙色，这是秋季的主题色。
&Thirsty& captured by Debra Vanderlaan4. 拍摄“Muted Colours”效果这种效果非常适合拍摄高反差的场景。Muted Colours是指欠饱和的色彩，可以在主色彩中加入灰调来实现。使用柔光拍摄。阴天是拍摄这种效果最好的时间。5. 拍摄对比色在色相环上彼此呈180度相对位置的颜色称为对比色，它们在一起能创作出很棒的照片。拍摄绿色的叶子陪衬下的鲜艳红花就是一例。这样做可以增强色彩的效果和饱和度，并将主体从背景中凸显出来。6. 强调选择一处色彩单一的场景，然后找到具有对比颜色的主体可以创作出非同寻常的照片。这种效果看起来仿佛抽去了画面中的所以颜色，只有主体是彩色的。诸如明亮的伞或一朵花，配合简单的背景就是很好的例子。
7. 利用色彩强调图案拍摄带颜色的反复出现的图案是一种很好的照片形式。身着红色军装挺立的士兵，配合具有动感的物体就是一幅很好的作品。通过剪裁照片，你可以得到干净纯粹的图案画面。运用色彩总是可以给照片加入动态的元素，所以值得多加利用。我们生活在充满色彩的世界中，所以尽情地使用它们吧。
关于作者Wayne Turner教授摄影课程已经有25年了，并出版过3本摄影书籍。
关于眼睛的摄影；透过眼睛，展现内心世界
眼睛是沟通心灵的桥梁，无论是人物还是动物，透过眼睛，可以展现出内心世界的缤纷多彩。所谓画龙点睛，对眼睛刻画的到位，将为画面增色不少。本期让小编带您一“眼”望过去，看一看该如何拍摄眼睛这个细节。一、眼神光的运用拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。
各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登?安德森指出，为了拍出上乘的人像摄影作品，在按快门之前，一定要考虑到眼神光。让被摄者稍微抬起头或重新布置光源，就能确定是否有眼神光。二、目光方向吸引视觉中心无论是动物还是人物，普遍的正对镜头拍摄容易让人厌倦。而目光移向画面之外，能够感受到被摄主体的思绪、活力、情感波动，在构图上也会有一种延伸感，带给人无限的遐想。
作者：Ugo这幅作品中可爱的小猫，头部与目光方向正好形成画面的对角线，构图完美，你不仅猜想它是发现了主人投过来的食物还是被窗外一直飞鸟吸引，或者都不是，它也许只是再沉思着什么。“嘿嘿，猫的世界你怎么能懂~”三、瞳孔和虹膜的特写虹膜是眼睛里有颜色的部分，一般紧挨着眼睑。换句话说，在眼睑与虹膜底部或顶部之间不应有较大的白色空隙。如果露出了这种空隙，就让他或她的目光向上或者向下看。
瞳孔的大小也十分重要。如果在明亮的光线下拍摄，瞳孔就会变小，拍出来就成了“目光锐利”的样子。要纠正这种情况，就在拍摄前让他们把眼睛闭一会。这样可以让瞳孔恢复到正常大小，然后再曝光。
瞳の住人 作者：空庳四、用眼神表现人物心情(人像)众所周知，能够表达人物内心的，无非三大要素：眼神、表情和动作。这其中，眼神最为关键。一张人像摄影作品中，眼神的成功运用将有助于人物感情的表达。人物的丰富情感世界，或喜、或怒、或悲、或迷茫、或陶醉……都要通过眼睛这扇心灵的窗户展现出来。
秋天の瞳 作者：大眼五、用眼神体现环境背景(纪实)除了人物本身的内心世界，眼神还有很多功用。比如眼神的状态可以体现出主人公身处的环境和时代背景，是在温馨的家人身边，还是在炮火连天的战场，是在欢快的户外郊游中，还是在贫困潦倒的拾荒路上。尤其在纪实摄影中，一个眼神，也许就能说明一切，也许就是一个发人深省的故事!
《我要读书》 作者：解海龙我想大家都看过这张感人至深的照片，正是摄影师解海龙捕捉的这双渴望读书的眼神，感动了亿万中国人的心，推动了中国“希望工程”项目的实施和发展，也帮助无数贫困山区的孩子走进了窗明几净的学校。眼神的力量，在此，已无需多言!探究“弱光摄影”的秘密日出前一小时和日落后半小时、城市夜景或月夜人工光，一丝一缕的光线变化都会产 生瑰丽的、令人激动的影像。天黑了，我们去拍照!利用微弱的自然光或人工光，在野外、 在城市拍摄自然景观或人文景观，根据光线的明暗程度，适当延长曝光时间。我们这一次要探究“弱光摄影”秘密。
你准备好了么?三脚架:是否要为弱光下拍摄配置专门的设备呢?我想除非我们要专门从事弱光摄影这个行当，我们平常用的器材已经可以应付通常情况的弱光拍摄了。尽管如此，还是有些问题需要注意。在光线比较暗的条件下，如晚上、夜间、凌晨或特殊气象时，拍摄照片需要长时间曝光，坚固的三脚架、快门线和手电是必不可少的。使用带有B门或T门的照相机。拍摄前应当检查电池的电量，防止长时间曝光下电池不够用而致使曝光失败，尤其在寒冷气候条件下电池的效能会下降。这恐怕是弱光下拍摄最常用的玩意儿了。它至少有两个作用。其一是稳定相机。长时间曝光需要相机很稳定，所以坚固的三脚架很重要，尤其在“高处不胜寒”的山尖儿上。那地方风大，在三脚架下面的挂钩上挂上重物，可以增加稳定性。其二是固定机位。黎明、傍晚、夜间拍摄风光，经常会使用到多次曝光。变化机位的多重曝光可以让我们获得迷离的影像; 而固定机位进行多重曝光则可以让我们获得正常一些的影像。
快门线或遥控器:这些配件可以帮助我们获得更加稳定的影像。如果我们使用B门，快门线就显得不可或缺，因为没有人愿意用手指按住快 门一、两个小时不松手。而快门线可以帮助我们锁定“按下”的状态直至曝光结束。
测光设备还有用吗?如果测光表无法测出读数，那它就没什么用。比如黑夜长时间曝光，基本上是凭经验。但是，一般情况下，无论是手持测光表还是机内测光系统，仍然可以起一定的参考作用。比如夜晚灯火辉煌的城市，比如多重曝光等等。
是用数码相机呢，还是用胶片相机?无论是用数码相机，还是用胶片相机，都可以在弱光下进行拍摄，但是如果需要超长时间的曝光，像一、两个小时、甚至四个钟头，那么除非我们要挑战数码相机产生噪点的极限，何况市面上多数数码相机并没有B门或T门。在这样的情况下，配备一部带有B门或T门的胶片相机就非常有用了。
小贴士B门和T门是长时间曝光时快门释放的两种方式。如果我们把快门速度设置到B门，那么按住快门释放钮时快门打开，松开快门释放钮时快门关闭。如果我们把快门速度设置到T门，那么第一次按下快门释放钮时快门打开，第二次按下快门释放钮时快门关闭。
手电:手电也有两个用途。一是夜晚走路、看东西的时候照明用; 二是强力手电可以充当拍摄时的人工光源。
电力:专业摄影师有时会带上后备电源，就是那种烧汽油或柴油的发电机。我们不必那样，但是，一定要保证充足的电力，这样可以避免我们的相机或者人工灯罢工。
拍摄雷电在恶劣天气条件下，如雷雨雪雾等天气，正是风光摄影爱好者创作的最佳时机。在暴雨雷电的气候条件下拍摄闪电，防雷击是第一位的，切不可在野外空旷平原拍摄闪电。这张《电闪雷鸣》是在金山岭长城敌楼内拍摄的。在雷雨来临之前，首先关掉手机。我在拍摄闪电时不让身体被雨淋湿，脚穿绝缘胶鞋，身体任何部位不要接触城墙，三脚架三只金属脚尖不接触地面，采取了以上措施也难免不被雷击。三年前一名外国女游客，雷雨天在金山岭长城敌楼内被雷电击中身亡。就在《电闪雷鸣》拍成后十天左右，在金山岭长城紧邻的司马台长城第十一号敌楼内，又一名外国女游客被雷电击中身亡。
夏至前后，山地景观是拍摄闪电、彩虹、云海的最佳时机。2005年8月，我在金山岭长城遇到两次雷阵雨，当时电闪雷鸣、昏天黑地、大雨倾盆，第一次雷阵雨闪电 在机位上方，不便拍摄。第二次雷阵雨闪电逐渐移向侧面，雨还在下着，当时天色昏暗，我架好哈苏相机，使用50mm镜头，f32光圈，用快门线、B门，富士 100F反转片。将镜头对准闪电方向，测光表测出约三分多钟的曝光时间(此时胶卷倒易率已失效，可适当增加曝光时间)。我左手握住三脚架，打开镜头盖，按下快门，右手遮挡住镜头。根据我多年观察，对闪电的强弱与打雷的时间间隔有了初步了解。闪电前松开手进行曝光，心里默默读秒计时，闪电一过即刻遮挡住镜头，雷声过后适时松开手进行曝光，如此反复10多次，约6分多钟，拍成了《电闪雷鸣》。
防水绝缘的登山鞋
用于套在相机上的浴帽
三脚架的金属尖端雷雨季节拍摄，我们要注意什么?1、这是非常冒险的事情，即使准备充分也不能完全避免遭雷击。2、关掉手机。3、不要让自己比周围的物体高。4、不要接触比自己高的物体。5、穿绝缘胶鞋。6、三脚架三只金属脚尖不接触地面。7、带好雨具。8、准备相机防水罩或者浴帽。?防水绝缘的登山鞋?。拍摄城市夜景灯火辉煌的城市夜景，无论是表现实实在在的景观，还是表现抽象的色块和线条，对摄影师来说，都具有强大的诱惑力。夜晚拍摄建筑物，要选择城市装有轮廓灯和装有装饰灯光的高大建筑物、桥梁等。 如果我们打算拍摄马路上因汽车行驶产生的流动线条，那么我们就会发现汽车尾灯形成的线条是红色或桔红色的，而前灯形成的线条是浅黄色或白色的。
光的构成照相机位置与被拍摄物距离较远时，可适当延长曝光时间。这幅《光的构成》前景拍摄了些来往汽车前后灯光轨迹，填补照片画面下部的黑影部分，使照片画面更加和谐艳丽。
金融街节日夜拍摄夜晚建筑物要选择晴天。天黑以前，天空还有兰色调，灯光开启后进行拍摄，如这一幅《金融街节日夜》，事先按画面中较亮点测光，以供拍摄时作为曝光时间的参考。根据景深需要，使用f8至f16光圈，曝光时间B门8-15秒。
国贸桥夜色这幅《国贸桥夜色》采用了两次曝光，以使灯景更加突出。在灯光完全亮时，保持机位不动，以3-5秒，完成第二次曝光。夜间拍摄城市，三脚架不是必备的设备。但是如果我们打算用比较慢的快门速度或者多次曝光的话，那么三脚架就一定要带上。拍摄夜景城市经常遇到一个问题: 建筑物与背景的光比太大。如果按建筑物曝光，天空就会死黑一片; 按天空曝光，建筑物又会被曝光过度。所以我们通常使用多次曝光的方法，在天空尚未黑透、晚霞正艳的时候以天空为参考进行第一次曝光; 当天黑了，万家灯火的时候以灯光为参考进行第二次曝光。这样就“鱼和熊掌”兼得了。这种方法比较适合由东向西拍摄，因为晚上西边的晚霞最为艳丽，而此时建筑物形成逆光剪影，可以避免二次曝光时曝光过度。这种方法最关键的是机位要求绝对不动。如果拍摄点在风大的地方，则可在三脚架下面坠一些重物，以增加稳定性。拍摄星星的轨迹地球在转，天空也在转。所以晴朗的夜空，星星就会在照片上留下一条条长短不一的弧形轨迹，它们在一起就像是一个个同心圆。如果我们打算拍摄夜空中星星的轨迹，有几件事情需要记住。
首先，人多的地方污染严重。这来自两个方面: 一方面是大气污染使得我们很难再看到繁星密布的夜空; 二是“光线污染”，即使能够看到星星，万家灯火的城镇也会使这些星星黯淡。所以，在拍摄夜空中星星轨迹的时候，要选择在野外或城市郊区没有灯光的地方，选择月亮不会出现的方位，而且得是晴朗夜晚。第二，多长时间才能察觉出星星在动?这里有一个公式可以粗略算出能够察觉星星在动的曝光时间: 能够察觉星星在动的时间(秒)=700÷所用镜头的焦距长度。也就是说如果我们使用50mm的镜头需要14秒的曝光时间就可以在照片上察觉出来; 如果我们使用700mm的镜头，1秒钟就可以察觉。通常我们的曝光时间会是45至120分钟，这是为了描绘出星星运动的更长轨迹。第三，野外一般都比较冷，即使是在夏天。所以我们还需要准备一些防寒的衣服。另外，准备一些药品和防蚊虫的药物也很重要。野外作业，安全第一。第四，为防止露水浸湿照相机，可以给相机套上防水套。如果没有专业防水套，我们也可以用浴帽、保鲜袋或塑料食品袋代替。在浴帽上挖一个洞，套住照相机，只露出镜头口，再戴上遮光罩，避免露水落在镜头上。使用较坚固的三脚架，架好照相机，镜头面向北极星或左右偏45度以内为佳，因为这个方向不会受到月光的干扰。
光圈不宜太小，否则星星轨迹太细，f8左右光圈，星星轨迹粗细适中。通常我们的曝光时间会是45至120分钟，这是为了描绘出星星运动的更长轨迹。
长城星迹前景地面有景物可以让我们更好地经营画面。我们可以用闪光灯或U2灯补光，使前景明亮清晰。灯前加什么颜色的滤色片，随自己所好。城墙，是用闪光灯布光拍摄而成的。为将天空拍摄成蓝色，最好选在凌晨2-3时拍摄60-120分钟后关闭照相机快门(机位不动)，待天亮前(天色变兰时)，再曝光一次，时间3-8秒。人工布光拍摄夜间拍摄人工布光景物。在晴朗的明月夜，选择好拍摄物，架好相机，使用f8-f16光圈，用快门线、B门，20-30分钟曝光时间。用闪光灯加色片 (根据自己喜好或根据被拍摄物的特点，用几种色片)，在被拍摄物上进行人工布光。根据机位距离被拍摄物的远近，布光4-7遍(视月亮的明亮程度而定)，为了使被拍摄物曝光均匀，要事先计划好，距离远的一边，适当多布光，距离近的一边，适当少布光，按顺序进行布光。布光时要考虑到闪光灯电池的新旧及使用次数。每次闪光后，闪光灯自动充电时间的长短，都要加以考虑。
这张《蛟龙入海》就是以人工布光方法拍摄的。
f11、1/125秒的曝光组合可以表现出月亮上的影调细节。通过多次曝光表现星星的轨迹，因为拍星星需要的曝光时间和拍月亮需要的的曝光时间不太一样。
人工布光照亮前景中的建筑或事物。
闪光灯、U2，甚至手电都可以作为人工布光的光源。如何拍摄丁达尔现象的唯美画面
1个绝佳时机+2个拍摄技巧从树缝洒下束束光线叫做丁达尔现象,这种唯美意境的作品只需要掌握两点小技巧就能够拍摄成功,让我们一同来看看怎么能把握住这种唯美的画面吧。
TIPS:什么叫丁达尔现象当一束光线透过胶体,从入射光的垂 直方向可以观察到胶体里出现的一条 光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现 象。清晨,在茂密的树林中,常常可以 看到从枝叶间透过的一道道光柱,这 也是丁达尔现象。这是因为云、雾、烟 尘也是胶体,只是这些胶体的分散剂 是空气,分散质是微小的尘埃或液滴。
选择树林里的阴影处进行逆光拍摄雨后的清晨是拍摄的好时机雨后清晨的树林里面经常会弥漫着水汽,树林里的湿度会更大大。所以雨后日出,阳光透过树叶的缝隙,这样我们在光 线的垂直的方向观察,就可以明显地看到, 微蓝色的光拄。在背光阴影的地方,画面会显得十分幽暗。因此,我们可以选择比 较幽暗的地方进行拍摄。
对场景的高亮部分采用点测光的模式,将色温手动设置为4000K,会让画面更幽深2种相机设置小窍门在拍摄这种唯美的丁达尔现象时,我们需要注意的拍摄事项主要有以下两点: 一是白平衡,二是测光。首先是白平衡。一般清晨的时候,雾 气受到光照的时候会因为漫射光折射出蓝 色。我们可以手动设置白平衡让这种蓝色 更幽深,将色温设置为4000K左右比较合 适,如果直接将白平衡设置成“白炽灯”预 置会导致画面过于偏蓝。我们拍摄的时候, 可以使用点测光的模式对画面的高亮处进 行测光,快门速度不必很慢,只要可以达到 相机的安全快门速度即可。使用变焦镜头迅速准确对焦和测光的技巧一张好照片，在绝大多数情况下都需要一个清晰的焦点。对焦准确是如此的重要，人们会不惜多花一倍的价格去购买拥有19点全十字、中央双十字对焦系统的7D，而不是于7D拥有同样感光元件的550D，尽管实际上他们的画质表现并无本质差别。
500D的9点，只有中央一点为可靠的十字对焦点 VS 7D的19点十字对焦点，中央双十字7D的配备的疯狂的对焦系统在体育摄影或者鸟类摄影领域当然有不可替代的实用性。但如果我们面对的是运动速度并不快的拍摄对象，而使用的又是类似EF-s 17-85 IS USM这样的变焦镜头(我相信大多数用三位数机身的爱好者都是这种组合吧
)，实际上有一种办法可以把镜头的对焦性能发挥到极致。任何一种变焦镜头在仅仅改变焦段的时候，焦点位置都是不会改变的，而且做工越好的镜头这种特性越精确。这个技巧所利用的原理就是长焦端，景深会急剧缩小，此时对焦系统的工作精度最高。举个例子，在下面这张图片是用等效38mm的焦段拍摄的，焦点肯定要落到水牛的眼睛上。先把水牛头部至于取景框中央对焦，然后在重新构图，看起来是没问题，但是这并不是最精确的办法，因为在38mm的焦段，即使用最大的光圈，景深还是很宽，用上面的方法对焦，有可能是水牛的头部和前面的草地是清晰的，也有可能水牛的头部与后面的湖面是清晰的。总之，我的意思是水牛的头部有可能不处于景深范围的最中心，也就是理论上的焦点所在的最清晰的部分，焦点误差范围也许会达到1m以上。这样就没有发挥镜头在该焦段光圈组合最大的威力。
所以，我先使用镜头的85mm端(等效135mm)将水牛至于中心对焦点对焦，此时的焦点几乎就在水牛的眼睛上，前后误差不会超过10cm。当完成对焦之后，在将镜头旋转至38mm端构图，完成拍摄。经过这样的操作，这张照片的主体――“水牛”本身一定是镜头清晰度的极限范围内了。(需要注意的是，上面这张长焦端拍摄的图片并不是真的就是上面演示的过程中拍摄的，可以看到明显的镜头高度不同，只是为了说明长焦景深浅对焦精确而用别的图片做的例子
)但是这样的操作的话，使用传统的半按快门自动对焦+测光模式就会出现问题。因为长焦端以深色的水牛为主体，而本照片有大片云层的高光部分，如果半按快门对焦加测光之后再拉回广角端，天空中的云层肯定是会过曝的。所以我需要一种可以将曝光可对焦分开进行的操作。不同的人可能有不同的习惯，我个人的习惯是在相机内设置将“半按快门键/自动曝光锁定按钮”组合的功能设置为“自动曝光锁/自动对焦”。这意味着半按快门并不会对焦，而仅仅是测光，自动对焦转移到了位于右手大拇指位置的
“自动曝光锁定键”上了，因为名称的错位，说起来有些别扭……可见下图：
按上面设置后，相机的操作就变成下图
这样设置的好处是巨大的，我们先看看“半按快门键”和“自动曝光锁定按钮”的本质区别：首先“半按快门键”需要一直保持按住快门并且不完全按下，才能锁定你需要的功能，而且半按快门键是按下快门的毕竟步骤。这就意味着一旦你松开了快门键，就必须在拍照前重新完成一次半按快门键定义的功能。如果这个功能是自动对焦的话，那么你原先已经设定好的焦点位置很可能就会改变了，尤其在偏向广角端的时候，焦点位置精度很差。但如果这个功能是自动曝光锁定的话，那么对整张照片的影响是不大的。因为曝光的微小错误是可以通过后期纠正的。动曝光锁定键就不会有上面的问题，一旦确定下来，哪怕连续拍摄几张照片，该确定的都还是确定的。实际使用的经验是，连续拍摄照片时，往往焦点是不需要改变的，一旦一开始用前面的方法精确的确定了焦点。后面的几张照片就是在尝试不同构图和曝光了。这样设置还有一个好处，就是可以精确的分别对一张照片进行对焦和测光。还是那那张水牛图做例子，这张照片最适合后期的曝光应该是照片中的云朵高光部分刚好处于相机高光不溢出范围的极限。因为此时相机接受到的信息是最丰富的，暗部的细节是最充足的(注意不是最好的曝光，也不是最接近人眼所见的曝光，而是最适合后期的曝光)。要接近这样的曝光效果，可以对云朵进行点测光，加2EV，不过这样需要在相机内部设置曝光模式，很麻烦……还有一种简单的办法就是直接拉到长焦端，使云朵完全占据相机的取景框，同样加2EV进行测光，并锁定曝光数值，再拉回长焦端，此时就相当于进行了一次非常精确的点测光。但实际上还是处于评价测光模式。真的是非常方便!
对水牛图中的云层做+2EV测光并锁定曝光值
回顾一下拍摄这张照片的过程把，我发现了这只水牛在漂亮的云层下望着我，心中出现了一个35mm焦段左右的画面，我希望水牛处于焦点上，同时对高光的云层进行极限曝光(不溢出)，于是我迅速的用镜头最长焦端最水牛眼睛进行对焦(只需要按下一次自动曝光锁定键)，然后保持长焦端一边将曝光补偿调节到+2EV一边天空中的云朵测光(此时半按住快门)，然后将镜头收等效35mm左右构图，完全按下快门，完成拍摄。其实全过程不过2～3秒的时间，不但完成了一张对焦和曝光都十分正确的照片，而且那种操控的快感……是普通的拍摄方式无法比拟的。注：经过在色影无忌论坛上的讨论，以及我自己亲自试验，某些镜头的焦点在全焦段并不是严格意义上的固定不变的。有时候会略微的漂移。不过并不是表示以上的方法就完全没有意义了。在某些主题和背景反差不大，或者长焦端主体较小对焦点难以识别的时候，还是可以用长焦端先对焦，以保证焦点肯定落在主体附近。利用醒目的前景展现远处的广阔景物前景对于“引导”视线非常重要。发现有趣的地方，一块石头或是小桥，都能成为很好的前景。背景和前景最好可以相互呼应，引导观众的视线，渐渐深入画面。本刊将和你分享如何利用这些景物增加画面的视觉冲击力。
寻找适合的前景要表现画面上立体感、纵深感，前景是很重要的。留意下一你眼前的那些地形元素，找到适合的前景，通过它们增加画面的景深。1、使用醒目的前景元素当你选择好拍摄的景物，在周围寻找适合作为前景的元素。可以安排一些引领视线的前景元素，比如一束草丛或错落有致的岩石。通过它们为照片增加深度，从而产生立体感。使用醒目的前景能表明景物的大小，让观者了解有关景物各部分相对尺寸的信息，看到风景的详尽细节，能更好地展现中景和远处的广阔景物。2、合理利用一些引导线条在拍摄中，如果能在画面里找到景物暗藏的引导线，就能让画面更加精彩。在你拍摄前，问问自己“这幅画面中有哪些是让我觉得最有趣的?”考虑一下如何形成最完美的画面。小路、桥梁、栅栏等这些常见的景色也可以作为画面的前景，这时观者的视线就会沿着画面中的这条脉络一直延伸到远景。
前景中的构图法则
仔细观察前景，找到兴趣点并运用构图法则来布置画面，比如三分法则、对称或黄金分割率等。1、前景占画面三分之一缺少构图元素的场景是非常乏味的，掌握好前景在画面中所占的面积也很关键。如果你想让前景成为画面的主体，就需要更加慎重地考虑它的位置。我们习惯把前景安排在画面下三分之一的区域内，这种照片的视觉冲击力很强。不过不要选择太过复杂的前景，这样会分散观众对主体的注意力。
2、对称构图对称构图也是常用的法则，放置前景的作用是填补画面下方的空白，并且让画面感更有层次。比如你将远景安排在画面的上方，那就把前景放置在画面的下方。如果前景的成分与较远处的景物(包括天空)相交或向上突入其中，那么前景的成分所起的作用会更加有效。这会使构图显得更紧凑。虽然你拍摄的是风光照片，并不意味着你被限制在风光的狭窄范围
,记得多做尝试!左图：前景安排得太散乱让画面不紧凑右图：前景突出，对称构图让画面有节奏感TIPS：摄影师的小提示在拍摄风光的时候，我们会使用很小的光圈，这时候快门速度会降低到1/15秒或更慢。为了保证画面清晰，一定要使用三脚架、快门线或者是自拍功能。稳定脚架给三脚架中轴挂上石袋(背包也行)，防止突然起风影响稳定性。如果你的三脚架上有水平仪，利用它来保证构图是水平的。记得相机要尽可能地固定紧一些。包围曝光通常应选择中央重点测光方式测光，然后采取包围曝光，每次±1/2挡或更少，最多曝光过度或曝光不足一挡。
合理运用镜头和景深你可以利用广角镜头，选择小光圈，再设置合理的焦距，以取得最大的景深，从而将镜头前的前景和远景都拍清晰。1、控制景深使用光圈优先模式，有机会创造不同的景深效果。想要获得比较宽的焦内成像，选择F11-F22这样的小光圈，然后使用手动对焦模式，将焦平面设置在中景与前景之间，比如如果前景距离相机1米，将焦距设置在2米左右，就能让前景和远景都很清晰。有时候也可以试着去拍浅景深的创意图片，你会有不一样的收获。
左图：用小光圈拍摄让前景和远景都很清晰
右图：光圈开得太大，无法获得较宽的焦内成像，背景不清晰2、巧用广角镜头用大广角镜头可以突出前景与背景之间的层次和纵深感。广角镜头可以让照片获得更大的景深。还有一个好处，就是能夸大照片的透视感，让前景更加夸张。当然，拍摄不是一成不变的，在实际拍摄中，要根据不同的需要，选择不同焦段的镜头和拍摄距离。
TIPS：拍摄技巧在使用大广角镜头的时候，注意别将三脚架、自己的影子纳入画面。选择侧面的光线与合适的拍摄位置可以避免这个问题。如果你喜欢创意，何不试试浅景深。开大光圈只将前景清晰成像，复杂的环境背景被虚化后，画面简洁很多。利用回放检查图像，确保细节锐利及色彩生动。如果相机允许且存储卡容量足够，建议使用
RAW格式拍摄。光线和角度拍摄景物时，要了解光线的来源和光线的强弱造成的影响，拍摄角度也很重要，选择低角度，运用好光线在前景上的效果，从而很好地加以运用。1、低角度拍摄高角度拍摄前景，会让画面效果不佳。在拍摄时，可以试试低角度，让视角与前景保持齐平。调整三脚架高度，找到最佳的拍摄视角。若脚架太低，景物看起来会比较平;太高，则前景可能出现歪斜。需要注意的是，在使用广角镜头时，前景距离镜头很近，调整适当角度，不要让过分夸张的前景干扰整个画面的美感。
左图：低角度拍摄，用广角镜头靠近前景让透视产生了变化，整个画面显得有纵深感右图：高角度拍摄，前景远离镜头让透视的变化小了，画面显得比较平淡，缺少纵深感2、光线在景物上的效果如果是早晨、晚霞或阴天，前景色调较深;如果有阳光，且前景的物体色浅，形成背景深前景浅，则前景比较引人注目。用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛，但正面光会使景物缺乏立体效果。利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，背景的色调就不易互相混淆。以阴暗部分确定曝光时间，中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，让画面层次丰富。侧光能表现层次、线条，是比较适宜拍摄的采光。
左图：侧光拍摄，有立体感右图：顺光缺乏立体感运用好滤镜和后期如果在白天拍摄，或光线比较强烈，考虑使用中灰密度镜减弱进入镜头的光线。这种有用的滤镜能够减少景色中的整个反差，增加色彩饱和度和增强受较明亮光线照亮部位的细节，或者增强阴影部位的细节。后期制作在后期制作中，你可以对反差、色彩和曝光进行充分控制，以达到完美水平。
照片拍摄中你应该避免的６个错误无论你是身处异国他乡，还是在自家附近散步，都应该意识到拍摄机会是随处可见且稍纵即逝的。因此，你真的需要时刻做好捕捉瞬间画面的准备。1. 缺少有力的兴趣点
首先要考虑的是被摄体――是什么以及你为何要拍它。成功的照片都有兴趣点：整个画面围绕的关键元素。兴趣点可能是第一眼就吸引你注意的东西。你需要利用它来抓住观众的注意力。2. 不够靠近
构图出色的照片会将主题清晰地展示出来。你如何能做到这一点?好办法之一就是让被摄体充满画面。这样可以将所有不必要的元素排除在画面之外。常见的错误之一就是照片上被摄体太小或不够显眼，令观众不知所云。通常你只需走近几步，或者拉近焦距就能令照片有较大改善。3. 对焦点错误
画面中清晰的部分应该是兴趣点的位置，所以在对焦时你需要格外小心。如果焦点偏移，画面中不重要的部分成了最清晰的，观众的注意力也会随之偏移。大部分便携相机和所有单反相机都通过半按快门锁定对焦。你应该掌握先锁定焦点，然后平移相机改变构图的方法。这会令你的照片更有创意。4. 将主体放在画面中央
主体位于画面中央会令照片变得平淡。你应该多加尝试让其偏离中心。如果你对主体的位置没有把握，不妨先从最传统的三分法则开始练习――想象画面的横竖分别有3条等分线，等分线的焦点就是构图位置。举例说明，拍摄人像时，一般将眼睛放在三分点上;拍摄风光时，可以让湖中的小船位于三分点;或让地平线位于或接近任何一条横的平分线。5. 引入与主体冲突的元素
避免画面中存在与主体冲突的元素。检查主体周围和背景空间，确定那里没有强烈的色彩或图案。不拍什么东西与拍什么东西同样重要。你真的希望一条明显的线从城市中漂亮的建筑前穿过吗?如果你是有意为之那还好，但如果是你没有注意到就糟了。在按动快门前快速扫视一下整个画面，检查是否有多余的元素出现。
6. 不考虑光线的方向
光源的方向，它如何照亮物体，是自然光还是人造光，这些因素的不同可以成就或毁掉一张照片。这就是为什么观察光线是拍摄的基础。如果你能意识到光线的位置不对――比如主体的表面位于阴影中，或帽子的阴影投射在人脸上，就可以避免这种错误。
你可以改变被摄体或自己的位置，也可以等待光线变化。如果你养成观察光线的习惯，就可以因地制宜地运用光线，而不是无端地抱怨。摄影者一些常犯的错误以及避免这些错误的方法不要惊讶，再厉害的摄影师有时也会犯一些常见的错误，但失误并非好借口，理性的摄影师会努力避免失误的发生。在这篇文章中，著名摄影记者乔?麦克纳利总结了几大常见摄影失误以及避免它们发生的方法，这些失误从摄影初学者到爱好者再到专业摄影师都极具参考价值。
乔?麦克纳利和他的老师乔?麦克纳利，国际著名摄影师，从事摄影生涯长达30年，在50多个国家和地区进行过拍摄工作，曾经为《时代》、《新闻周刊》、《财富》等杂志拍摄过照片，是《体育画报》和《生活》杂志的签约摄影师，被《美国照片》杂志称为“最万能的摄影记者”。
不要只拍一张照片如果镜头前的场景或事物让你兴奋地举起相机，那么绝对不要只拍摄一张照片，20张甚至200张都是可以的，毕竟“决定性瞬间
”一去不复返。如果你在用数码相机的话，请记住：像素是免费的。拍摄人时 与人互动不要躲在镜头的背后，我知道那个温暖而黑暗的小黑框让你觉得安全而舒适，但你的拍摄对象并不这么想，走到镜头前和拍摄对象互动，参与他们的对话和活动。让拍摄对象感觉到被尊重，让他们知道你们是在为了拍摄成功的照片而一起努力，务必将“他们对你而言很重要”的信息传递给被摄者。请记住，如果你在拍摄时不自信或者表现不舒服都会影响到被摄者的情绪。
图为1996年奥林匹克运动会上的美国水上排球队队员的合影。不要以为美景只在巴厘岛或者南极洲鼻子底下就是美景。拍摄你热爱的事物，同时也要考虑到拍摄的便利性。如果你认为只有爬到山顶或者从飞机上跳伞才能拍到好作品的话，那么无怪于摄影对你来说是件苦差事啦。
图为美国缅因州的一个捕鱼窝棚。请记住 相机只是一台机器你的相机并没有感情，它并不是一个敏感的需要娇宠的物体，不要把它当做是脆弱的小玩意儿。用对待机器和工具的态度正确对待你的相机。
不要在过于强烈的阳光下拍摄太阳就像是一只巨大的野狗，没有人愿意和野狗战斗。
不要总用平视角拍摄高一点，低一点，爬到高处抑或躺下都好，总之记住，获取不同的独特的视角。
图为美国匹兹堡大学的学生在天台围观远处的大教堂。
如果你想要你的照片变得更好……拍摄更有趣的东西。
图为Hansel Mieth著名的猕猴水中照在相机中就获得正确图像不要说“后期做一下就好啦。”Photoshop不是拯救受伤照片的医院。努力学习掌握相机、镜头和拍摄技巧的知识。除非你喜欢像只蘑菇一样在阴暗的地下室对着发光的电脑显示屏一坐就是几小时，只为了将第101张照片的曝光值调到合适的值或是调整第209张照片的构图……其实这一切原本可以在你外拍时稍加注意就搞定的。
图为摄影师Dennis Stock举着相机。最好的变焦工具：脚不要像个温室花朵一样总宅在家里啦!到处走走看看。除此以外，变焦镜头是不错的，但它们永远不能代替你的双脚。还是那句话，近些，靠得再近些!
随身携带相机就像著名摄影师Jay Maisel说的那样：“It?s hard to take pictures without one.(无相机，怎摄影)”
图为1959年9月纽约海德公园，《生活》杂志摄影师Carl Mydans正在等待俄罗斯领导人赫鲁晓夫的场景，拍摄这张照片的摄影师也是《生活》杂志的另一位传奇摄影师Alfred Eisenstaedt。不要沿用昨天的设置请记住，每天开始拍照前，清空你的相机设置。因为可能前一天你是在矿洞之内以ISO32000拍摄，或者在午夜用90秒快门速度捕获微光。每一天，你都需要重新设定相机的设置。
图为Andreas Feininger所拍摄的布鲁克林大桥。记得摘下镜头盖看到这条你可能会笑，但是你不知道的是，有大量的摄影师都会犯这个最基本的错误，不论专业摄影师和摄影爱好者。
最后：玩得开心摄影不是脑部手术，尽情享受你的影像生活吧。
图为1950年10月，美国密歇根州，一名身穿制服的士兵在练习高抬腿，引得一干小朋友在身后学习。创意花卉摄影作品技巧分享花卉摄影是传统的，摄影人最喜欢拍摄的题材之一。但拍多了，看多了，人们的视觉疲劳了，没有了新鲜感，花卉摄影照片也很容易便成了“糖水”照片。且静态的花卉摄影常常容易陷于枯燥和平淡。下面的作品却能打破常规，积极挖掘摄影的创意性，那我们就细细阅读其中的拍摄技巧和创意思想吧。
一、简单的画面也能发挥创意很多摄友都知道，“摄影跟画画不一样，画画是做加法，而摄影是做减法。”摄影就是“力求用最简洁的方式表达思想，画面要越干净越好”。花卉摄影也可以在简洁的画面中发