& 摄影新手使用50mm定焦镜头的5点建议
摄影新手使用50mm定焦镜头的5点建议
摄影 新手 们在想尝试使用
拍摄，却不知道该如何下手时，许多摄影 前辈 常会 建议 大家从 50mm 定焦镜 入门，毕竟 50mm 为 标准 基础 焦段 ，其
的价位相对 初学者 来说也比较容易接受。欢欢喜喜入手 50mm定焦镜头 后，要怎么样才能将它发挥地淋漓尽致呢？
一般摄影新手们，多半从APS-C片幅单眼相机及Kit变焦镜开始入门，当Kit镜玩透之后，多数会想尝试定焦镜头的拍摄，而较初阶的50mm定焦镜在价位上最能让人接受，搭配APS-C单眼相机，提供75-80mm等效焦距，且常搭配大光圈，用来进行人像创作十分合适。进阶到定焦镜头拍摄阶段，有些拍摄习惯需要进行修正，以充分发挥定焦镜的迷人效果。
▲图片来源：The Phoblographer
别陷入浅景深的陷阱
不少人的第一台相机会选择DSLR或微单眼的原因，除了看中它们的大感光组件外，还在于能更容易拍出「前景清晰、背景模糊」的照片。的确，浅景深的朦胧效果是很美，但一味地追求这样的摄影效果，不久之后你就会发现，自己的摄影作品几乎都长得差不多，没什么特色。
▲图片来源：The Phoblographer
搭配闪光灯进行创作
50mm的标准定焦镜相对于Kit变焦镜拥有更强大的拍摄力，善加使用甚至可发挥比拟高阶相机镜头的效果，例如搭配闪光灯来进行拍摄时，会因为镜面高光的效果，而能得到更加锐利且清晰的影像。对于初学者来说，巧妙利用镜面高光来进行创作，使画面细节更加清晰地呈现，拍出高分辨率的作品，甚至是人的毛细孔都可以看见。除了闪光灯之外，棚灯也能拍出不错的效果。
▲图片来源：The Phoblographer
大光圈不代表专业
市面上不少50mm定焦镜都拥有大光圈，而大光圈下往往较容易拍出浅景深的效果，然而前面才提醒不要滥拍浅景深作品，并结合闪光灯来拍摄锐利清晰画面。现在，更可试着缩小镜头光圈到F4.0、F5.6级，跳脱大光圈创作的限制。有些专业摄影师没事就喜欢把光圈和景深作为摄影创作的梗，但除非是有那个曝光价值，不然其实并没有什么太大的意义。
▲图片来源：The Phoblographer
学会选择变换对焦点
「先锁焦，后构图」是许多摄影玩家都熟悉的对焦方法，而有些摄影师也喜欢使用中心对焦点锁焦后再进行构图。不过这样的对焦方法，难免会出现构图完后又跑焦的情况，所以不如尝试先构图，再选择对焦点的方式来进行拍摄。这样，能让你在实践前面3点建议时更顺利地利用50mm标准定焦镜拍出令人惊艳的作品。
▲图片来源：The Phoblographer
和一切自动模式说掰掰
听了以上能让标准定焦镜完全发挥特色的建议后，想必大家都会自动选择手动M模式吧？通过自己调整光圈快门、感亮度等设定，能更深体验操作相机的乐趣，当然，为了掌握M模式，基本的曝光知识是必要的，看懂曝光不足、曝光正常、曝光过度的效果，同时也能提升闪光灯的控制及手动对焦点的选择能力，让你不再处于盲目地「对准目标，按下快门」的阶段，而会认真琢磨每一个画面的拍摄。
▲图片来源：The Phoblographer定焦头能不能调远近_百度知道
定焦头能不能调远近
我有更好的答案
定焦镜头是不能调远近的。也就是说想拍一个物体时，这个物体在画面中的大小是不能调的，只能靠前后移动相机的位置来调整这个物体在画面中的大小，但可以对画面中的某个特定点对焦。例如拍一排电线杆，既可对准第一根电线杆对焦，也可对准最后一根电线杆对焦。拍出的照片中，电线杆的大小是固定不变的，但对准第一根电线杆对焦时，第一根电线杆最清晰；同样，对准最后一根电线杆对焦时，最后一根电线杆最清晰。
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定焦镜头是不能调远近的。也就是说您想拍一个物体时，这个物体在画面中的大小是不能调的，只能靠您前后移动相机的位置来调整这个物体在画面中的大小，但可以对画面中的某个特定点对焦。例如您拍一排电线杆，既可对准第一根电线杆对焦，也可对准最后一根电线杆对焦。拍出的照片中，电线杆的大小是固定不变的，但对准第一根电线杆对焦时，第一根电线杆最清晰；同样，对准最后一根电线杆对焦时，最后一根电线杆最清晰。
腾龙90mm的定焦头F2.8的那个怎么样 我一半就是旅游用
这个人像和微距肯定没问题了
拍风景 整体效果怎么样呢
如果用90MM的镜头拍风景不是很方便的，除非您带几个镜头。一般来说，用定焦镜头拍风景时，基本配置是三支，即24MM（或35MM）、50MM、135MM，因为拍风景经常会遇到大场面，要用到广角，如果只有一支90MM的镜头，场景就狭窄得多，您试看一下就明白了。我出去拍风景时一般是带24MM的定焦头、24~80的变焦头，感到比较好用。长焦头用得比较少。
和这个镜头相比呢，腾龙28-75mm F2.8镜头。。我的是尼康的低端机子。我经常去旅游带着的
一般拍人拍镜？
选哪个好点呢
如果您用的是低端机子，建议您用腾龙28-75MM的镜头，因为外出旅游比较方便。定焦头一般是比较讲究画质的人用的，外出旅游不太方便。
本回答被提问者和网友采纳
定焦镜头是不能调远近的。定焦镜头的好处，主要体现在中短焦段的使用上:1、定焦的广角或标准镜头一般都比涵盖相应焦距段的变焦镜头口径大。一般的定焦广角和中焦镜头的光圈都在F2. 8以上，通光量大，便于在低照度情况下拍摄。2、定焦的广角镜头一般都比涵盖相应焦距段的变焦镜头最近对焦距离近。比如EF17-35的最近对焦距离是0 .42m，而EF20/2.8、EF24/1.4、EF28/1.8、EF35/2 的最近对焦距离都是0.25m。最近对焦距离小意味着能够非常近的接近拍摄主体，得到大的结像。而且和它们的大光圈配合能够实现变焦广角镜头不容易实现的广角背景虚化效果。3、定焦广角镜头一般都比涵盖相应焦距段的变焦镜头体积小，重量轻。4、广角定焦镜头一般都比变焦镜头的广角段成像好，这是镜头的设计所决定的，变焦镜头由于要考虑所有焦距段都有相对好的成像，就要牺牲局部的利益让整体有一个相对好的表现。但定焦镜头不用考虑这些。
不能 定焦头是固定焦距！
那 这样的镜头是 不是拍什么都是虚化的背景
只能拍人像 和微距的花花草草啥的
拍远的整个风景是不是拍不了
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焦圈，为摄影而生
&&如何显示闪光拍摄距离范围
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。?
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。?
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净?
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
佳能说明书上的光圈是指F数值，F 数值越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
?如何用好D3100
? ? 我们留意一下尼康推出D3100时发布的样张：
? ? ? ?花――速度1/125秒、光圈f/5.6、焦距29mm、感光度ISO=100、标头18-55mm
? ? ? ?海螺――速度1/800秒、光圈f/8、焦距42mm、感光度ISO=100、标头18-55mm
? ? ? ?海边――速度1/500秒、光圈f/9、焦距18mm、感光度ISO=200、标头18-55mm
? ? ? ?人像――速度1/640秒、光圈f/3.5、焦距35mm、感光度ISO=100、定焦头35mm/1.8G
? ? 似乎可以得出以下结论：
1、四张照片用的ISO三张是100，只有一张是200，可以看出来尼康没有特别渲染D3100的最大亮点――高感光度下的降噪能力。
有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。看到这里的朋友大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D3100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100~400，ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800~3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
2、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言――F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
3、要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。35mm/1.8G是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。关于这个镜头我只想提醒大家一点，F22画质锐度很差。
4、由于D3100采用了CMOS传感器，画质的细节刻画没有D3000好，所以D3100比D3000更需要质量好的镜头。如果大家用的是标配镜头，拍摄时要多用心一些。
? ? 顺便就D3000还是D3100的纠结，谈点不成熟看法――
? ? D3000采用CCD，D3100采用CMOS，由于采用了不同的传感器，到底哪一个画质好？我认为，在相同ISO下，肯定是D3000画质好，这一点毫无疑问！
? ? 如果CCD好，为什么卡片机全用CCD而单反相机几乎全用CMOS? 如果CMOS好，为什么中画幅和大画幅机全用CCD? 很矛盾！
? ? 就画质来说，CCD在低ISO时色彩艳丽和画面细腻方面好；CMOS在信号采集A/D转换速度上快很多；由于IC工艺和体系结构不同，CMOS更可靠；CMOS良品率高制造成本低。
? ? 如果卡片机采用CMOS，尽管成本会更低，但是在面积如此小的传感器上，在色彩艳丽和画质细腻方面要达到CCD的水平还有不小的距离，所以卡片机大都采用CCD。单反相机由于对降噪和连拍速度的追求，最后都采用CMOS传感器了，而中画幅相机不在意些许成本，也不追求速度，只追求画质，所以采用了大面积CCD传感器。
? ? 相机的设计师一直在权衡和等待。权衡四个要素：画质、速度、可靠性、价格，等待技术突破。
? ? 设计师在等待CMOS技术上的突破，目前背射式CMOS可能是最好的，但是要全面超越CCD还要一段时间。就发展趋势CMOS技术是方向。尼康是最后一个在单反上放弃CCD的厂家，D3000可能是最后一个采用CCD的单反相机（值得珍藏！绝版）。D90推出后，有人多朋友感觉到D90(采用CMOS)画质方面不如D80（采用CCD）。我感觉尼康是一个技术思维很重的公司，既然尼康也放弃了CCD，也说明很多道理。
? ? 传感器信号的放大转换采集的速度，对相机的反应速度影响很大。尼康已经感觉到了CCD在这方面的制约，所以D3100上采用了CMOS。信号采集速度上的大大提高，带来了信号处理上的优势。高感光度下的降噪有三种可能：传感器结构和质量（如富士的对角线布局）、复杂而优秀的处理算法、高速信号处理器。由于采用CMOS后，在相同的时间内，信号采集时间大大缩短，那么处理时间就可以宽裕，可以采用更好的算法。从目前单反的高感光度降噪技术来看，尼康可能是技术储备最充分的一家。D3100的降噪让我们大吃一惊！
? ? ?由于两种传感器的电路结构不同，造成以下现象：如果CMOS出现坏点，仅仅是一个坏点而已，而CCD出现坏点，就会造成一个坏线（一条很细的亮线），我的P80上就发现了这个现象。这对用户来说，应该很重要。
? ? ?尼康从小长焦相机P80到P100，从准专业便携机P5100到P7000，从入门单反D3000到D3100，可以明显看出来尼康的纠结。
? ? ?P80采用CCD，如果特别在乎画质，感光度只能用ISO64和ISO100两档，在光线很充足的环境下，拍出来的照片确实很漂亮。我曾经用P80拍的照片参加过单位摄影展，不知情的同事都认为我用的相机是一万多元的呢！
? ? ?P100改用了CMOS，我用过朋友的，降噪确实提高了很多，但是色彩和细腻不如P80。尼康选择了CMOS主要就是为了长焦小光圈下的高感光度降噪。
? ? ?P5100是一款画质介乎卡片机和单反之间的相机，画质是很关键的追求，所以升级到P7000还是采用CCD传感器。
? ? ?D3000采用CCD画质自然不会错，而D3100采用CMOS的原因主要是来自两方面的压力，一是N家等对手在像素和连拍指标上的大步提高，二是CCD技术的进步太慢。如果D3000的连拍速度可以降到1次/秒，我想它的降噪也会提高很多。
? ? ?成本和技术问题是厂家的问题，售价和使用效果才是我们的选择。我认为，选择D3100比选择D3000更好。画质影响可以通过镜头质量和后期处理弥补，而高感光度下的降噪以及坏点与坏线的问题，对我们更重要。如果有朋友特别看重画质，又不打算经常手持拍夜景，或者暗光拍动态，选择D3000也不错。我的一个朋友是胶片时代玩过来的人，他就说过这样一句话“阴天不拍，晴天中午12点不拍”，像他这样的朋友，坚持画质第一也没有错。
? ? ?其实，也就是画质1.0与0.95，高感0.7与1.0之间的选择。
? ? ?“一个机身三个头”――比机身重要的是机身前面的镜头，比镜头重要的是机身后面人头，最最重要的是坐在电脑前面做后期处理的那个艺术审美的人头。?
解答贴！对焦不准？跑焦？照片不清晰？进来看下或许对你有帮助！?
看到论坛里很多人说拍东西不清晰的 怀疑相机有问题的不在少数 甚至有怀疑NIKON厂商问题的
自我购入3100来也碰到不少这样的问题 但通过自己研究 其实这类问题完全可以避免 请在看完之前先停止对3100的质疑
看完之后再下断论你的3100是否对焦有问题 或者是很流行的跑焦！
首先 手上没有测焦卡 简单的测了下3100的对焦精度
奇怪了 对焦中心点在刻度6 为何7如此清晰？反复重试多次 10张有8张如此！注意：是8张 其中有2张刻度6很清晰！（看来还是有准的时候呀！）
接下来我在白纸上给了一个参照物 划了一条细线 对准线拍 刻度6对准细线
拍了大概有20张 张张精准！看来对焦没问题呀 难道真是我自己的原因？
于是上网寻找答案 终于明白 原来相机在许多相同纹理的环境下 中央十字对焦容易误判 （刻度条密集 相机判断不出你想要的对焦点 会有正常的偏移 但是也有判断对的时候 也就解答了为什么10张里有2张清楚！）?
原来俺的3100并没有患上网上很流行的“跑焦”！简单的说 相机需要一个强对比的东西作为参照对焦 ！ 但这只是构成了焦点偏移的一个要素 下面为大家解答宁外一个重要因素！
对于刚入手单反的朋友来说 对取景器中焦点的概念就是一小块区域 其用方框表示出来了（3100用户可能认为是一个点）我对此充分表示怀疑！遂做了如下实验
在白纸中画一个点 用中央点对焦 框内大部分地方可以合焦 靠近方框4角的地方不能合焦 但是还有另一个惊人发现 其对焦范围并不只是在对焦框内！黑点在方框上下不远处依然能正确合焦！
多次试验发现其对焦范围如下图！
因此相机在对焦时会分析此红框内的图像！会以比照大的优先对焦！这就造成了可能你的焦点放在眼睛上 红圈覆盖到了眉毛上 相机可能判断眉毛是焦点除了眉毛 其他地方都虚了 当然照片会肉肉的了！这种情况时常出现！（佳能的范围更大 难怪容易肉！sony 也是如此 范围比NIKON的稍大点）
狗狗的脸很糊对吧？显然这张图的焦点被相机弄到狗鼻子上去了！因为鼻子那里反差更大！
最后要说明的是除了中央点是十字对焦 其余点都是一字对焦 也就是说其它点只能判断和其“一字”方
向不一致的纹理才能对焦
例如上下左右共4个点是横向一字 用其中任何一个点都无法在横纹理的地方对焦 即使对上跑焦的可
能性也很大
上下两点是竖一字
4角4个点式斜一字 其对焦原理相同！
如果对上述内容大致有了了解 ?也许你就知道应该怎么做了！没错 就是避免上述情况发生！ 多构图 同一张照片采用微小的移动焦点方法多拍几张 尽量让你的对焦点单一出现在对焦框内 比如狗狗那张 如果将对焦框上移一点 让隐藏的红圈范围不要覆盖到鼻子 那么狗狗的脸必然清晰！（拍人时焦点框放在下眼睑不要放在眉毛和眼睛间十有八九会对到眉毛上眼睛是糊的）甚至可以先对焦再构图！ 好的器材在大师手里也是这样用出来的！不要要求张张精准多拍几张就是了！拍花 树叶用手动！
希望这些对大家有所帮助！
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提出您的问题手机摄影最重要的三条法则：定焦、手速、创意
如何提高手机摄影技术？
知乎用户，新闻系研究生 科学松鼠会成员
以下三点在我看来，是手机摄影最重要的三条法则。
1.手机是一个定焦镜头
永远不要使用手机上的变焦功能。这是一个定焦镜头。属于定焦镜头的拍照法则同样适用于手机（如 iPhone）摄影。
2.从想法到实践能控制在 10 秒之内
一个好的瞬间可能稍纵即逝。拍的好和拍的差或许还有空间可以弥补，拍到了和没拍到就是天壤之别。
3.保持创造性
如果以传统的摄影标准来衡量，手机摄影只能在单反后面亦步亦趋。但手机拍照不仅是拍出一张好看的照片，还意味着即兴、实验与社交媒体上的分享过程。这也意味着，你需要去尝试更大胆的构图，更多的偶然性。在画质和拍摄场景本身就受到局限的时候，手机拍照的创意更显得至关重要。
接下来的几条关于拍照过程中的实用技巧（针对 iPhone 的会多一些）。这本身是一件并不复杂的事情。它只有三个部分：构图、对焦和曝光。
4.关于正方形构图
如果你仍然使用常见的 3：2 照片比例，那么就像使用用单反相机一样构图就好。对于开始接触 Instagram 正方形构图的人来说，几条比较实用的技巧包括：
留出大面积空白
凸显画面中的对称元素
裁掉物体的一部分
比如这张日落时的云彩
此外，因为 Instagram 是正方形构图，拍照时就需要想到画面一部分是要被截取的——这意味着，画面不能太满。
这是我在一次工作坊上看到的早餐盒子。我后来真的好想把这个盒子补全。但是拍照的时候没有想到这一点，所以。。没有办法。
5.用对焦调整曝光
尽管 iPhone 的曝光非常自动化，但这并不意味着我们没有继续调整的空间。一个最简单的方法就是用对焦调整曝光——如果整张照片偏亮，就对焦在屏幕上偏亮的地方；如果偏暗，就对焦在偏暗的地方。iPhone 会自动根据你对焦在的地方调整照片的曝光。这样直到你找到一个满意的曝光值。
例如，在这张照片中，我对焦在照片左上角那片天空上，防止其过曝。
6.AE/AF 锁定
AE/AF 锁定是一个很强大的功能。首先，它可以让你来手动对焦。
在这张照片中，我就是先对准附近的地面并用 AE/AF 锁定，再对准远处。这样，整张画面就处于焦外了。
（P.S. iPhone 在夜晚的表现简直就是一场灾难，噪点极高，惨不忍睹。那么怎样避免用 iPhone 在夜晚拍出差劲的照片？最好的方法就是只在光线良好的白天拍照。这也是为什么我很少在夜晚拍对焦清楚的照片。）
其次，AE/AF 锁定能让你有更大的自由度调整曝光，实现更大范围的曝光补偿。
在这张照片中，我想要整片天空过曝，让画面留出大面积的空白。于是我先对准下面的房屋阴影处，锁定曝光值后，再移动到上面的天空。
是的，iPhone 的拍照功能其实很差。特别是在明暗强烈对比的状况下，手机并不能容纳各种层次的阴影渐变，整张画面会丢失很多细节。所以我通常情况下都会开启 HDR 功能。
而 HDR 另一个意想不到的“好处”是，HDR 通常需要处理一段时间后，iPhone 才能开始拍下一张照片（针对 iPhone 4）。这样，你在每一次按下快门之前，都必须留出一段时间思考，而不是按照原来的构图或者曝光继续拍下去。
接下来说说常用的照片处理技巧。我平时最多的就是 Instagram，有时也用 Snapseed。
由于 iPhone 经常拍出暗处太暗缺失很多细节的照片，所以 Instagram 的 Lux 是一个非常实用的功能，能让一些曝光不佳的照片起死回生。建筑和风景是两类经常会用到 Lux 的照片。
原图中的建筑背面基本处于全部的阴影下，但是 Lux 能让原本被隐藏的细节就显露出来。
不过，Lux 也会让天空中的噪点看起来更加明显，还会让云朵泛黑。所以使用它一定要注意画面其他地方的细节是否发生了变化。
这张照片的处理我就不满意，Lux 让原来的白色云朵显出了类似阴天的黑色。（这种情况可以运用 Snapseed 的环境（Ambience）或者阴影（Shadow）功能精细调整）
9.移轴（Tilt shift）
移轴也是一个你经常会用到的功能——当然我说的不是不少人都用有时候会用滥的移轴效果。在我看来，它最大的用处是给近景模拟出类似单反的浅景深效果。
10.使用合适的滤镜
的确，iOS 有太多有趣的滤镜了。不过，关于滤镜最最重要的原则，就是不要过度使用。我个人的意见是：除非你想试验某类特殊的效果，至少不要伤害原图色彩之间的关系，不要喧宾夺主掩盖画面本身想要呈现的主题。
我自己常用的滤镜包括：
(1) 偏冷：Hudson
这款滤镜非常适合本身有大片蓝色的画面，如湖景、海景。
(2) 偏暖：Rise、Valencia、Sierra
(3) Mayfair 能让画面显得鲜艳，尤其是在原画面以红色、黄色、绿色居多的情况下。
(4) 黑白：Inkwell、Willow。
(5) 其他可能平时没什么用但在某些特殊的色彩效果下表现出众的滤镜：Brannan，Walden。
一些不太推荐的滤镜，包括——
(1) 有强烈暗角的滤镜：Sutro、Toaster。
(2) 所有严重损伤画质来换取特殊效果的滤镜，例如 X-Pro II、Lo-Fi。
最后.…一个平时没什么用但很酷炫的小技巧
相信你如果熟悉以上十条的话，你的手机拍照水平已经有了很大提升了。这条属于虽然平时没有什么用但是有时能制造出很有趣的效果（而且还是单反相机难以实现的！）。你可以移动你的手机的同时并按下快门，这样照片上就会留下画面移动的痕迹。比如这张就是对着地面上的落叶拍的。。
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