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独具一格 宝来经典日行灯改装自动关闭功能
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大灯亮&，行车灯灭。此次改装就是改装日行灯使之具有自动关闭功能，很是方便！
耗时一个周末的DIY改装终于完成啦！
对比一下刚买车时的照片，08年底
淘宝搜索一下，发现一套通用日间行车灯效果不错，快递果然按照当初计算的一样，周五到达了，单位上班时间工作太忙，没顾上开封看货，周五晚上拆包装，与淘宝上描述的一样。接下来就是制定安装的工作计划了：
1、上电验证行车灯功能是否正常，各颜色电缆是否理解正确；
2、研究经典的电路图，确定接线方案；
3、查看实车，确定布线路径，行车灯安装位置；
4、根据2和3确定需要购买的原材料和工具；
5、实车改线和布线，实车带电验证无误；
6、行车灯往雾灯护网上安装；
7、最终安装。
其中5和6是工作量最大的，尤其是第6条比较考验动手能力。
下面就一步一步图解整个过程啦。
1、拆包装和上电试验各线缆功能
外包装，全是洋文，不管中文还是洋文，好使就行
铝合金壳体，黑色部分就是铝的
背面带散热片设计
忍无可忍 新氙气大灯加Q5双光透镜
线缆出头填胶防水
大功率LED颗粒，镜面还带透镜
配套的安装板，金属的，但是经典用不上，准备自己动手改造
这时安装板和行车灯组合的效果
接头内部有防水胶圈，比较靠谱
接线头，红色接小灯，黑色地线，红线上串了保险
另一头是接行车灯的两个插头，白色线是接大灯的，白色线有电时行车灯熄灭
红线的保险
行车灯接头
找来个12V电源试一下
红线给电时行车灯亮，然后白线再给电时行车灯熄灭。后面有真值表。
2、研究经典的电路图，确定接线方案
前大灯电路图，线束还是比较简单的，大灯总共就6根线，两根地线，一根远光，一根近光，一根示宽灯，一根角灯。想要的线都有了。
3、查看实车，确定布线路径，行车灯安装位置
大灯线束照片，但是不想在发动机仓里直接改线，毕竟机仓里高温而且洗车时会有水。琢磨了半天终于想出个好办法了，看看下一张图片就明白了
扒开大灯远光后面的橡胶盖，里面直接有大灯里的各种线束，把行车灯电线的接头放在大灯里就理想了，在大灯里防水隔热，不用担心时间长了接头进水氧化导致接触不良。但是问题接着又来了，怎么把行车灯的线束引到大灯里？如果破坏性的引入会破坏大灯的密封性，搞不好洗车时大灯进水，那就适得其反了。哈哈，还有更妙的招呢，童鞋们注意远光灯橡胶盖左下角的橡胶小JJ没？这个小JJ是大灯透气用的，防止大灯工作时发热产生负压进水，平衡内外气压用的。行车灯的3根线从根部开个口穿进去就OK了
大灯插头偶数线
大灯奇数线
插头，也是带红色防水橡胶条的
4、根据2和3确定需要购买的原材料和工具
704胶用来把行车灯固定在雾灯护网上的，扎带用来捆线束。至于用来额外固定行车灯的铁丝家里都有，不用买了。下面就开始动手啦
5、实车改线和布线，实车带电验证无误
布线思路理出来了，接下来就要实车动手改了，这个是走线示意图，红色部分是行车灯电缆，蓝色点是尼龙扎带固定电缆的点
大灯组内的红线是示宽灯电源，黄线是近光电源，棕色是地线，把这3根线与行车灯相应的线接到一块就OK啦
温度传感器需要搬家了，否则安装不上
走线完毕，把富余的线捆扎好，请注意看行车灯的线怎么从小JJ进去的
右前雾灯处走线，把线都扎好
往左边走线，没地方扎线，需要在下中网固定一下，会在外边露出部分白色扎带
右边把温度传感器拆下，安装在这里
把温度传感器原来的安装底座，直接掰掉
温度传感器安装底座尸体
6、行车灯往雾灯护网上安装
铁丝自制的固定弹簧
7、最终安装
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关于最新简单实现高亮日行灯的详细方法和相关释疑
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关于最新简单实现高亮日行灯的详细方法和相关释疑
原本不认为有需要再由我来发这个帖子，因为已经有几位实践者根据实践撰写了一些简易教程。但是今天很意外的接到了一些车主的疑问和问题。故觉得有必要重新正式发表这篇教程，以解答各类的疑问和问题。
& && &&&一、具体方法和注意事项
& && &&&1、拔下大灯插头。很多车主对于如何拔下大灯插头感到困难，我这里上张图说明。用适当大小的一字螺丝刀或者类似的替代工具，如图所示插入卡扣中，并按照图中箭头所示轻轻压下工具的把手，以杠杆状态工作，同时即可轻松拔下大灯插头。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_fa47672cee7244687IZt2awMhjtW8.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
& && &&&2、基本原理和接线示意图。其实就是在我最初发布的原车实现高亮日行灯帖子的基础上，去掉引擎舱内到达盒的接线，直接采用大灯插头的1号线（实际上直接连接着F39保险丝）桥接细短线到13号线位置，简单安全地实现高亮日行灯效果。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_faa855dbeddd981af53sTROvdx3PPu.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
& && &&&3、详细接法效果图和一些注意事项。这个效果图中请大家特别注意1号线的并接位置必须在1号插针和塑料缝隙之间，千万不能直接插到1号插针的孔中，那样会造成插头插回插座后1号线的灯座插针无法完全插入复位，而造成大灯的高度调节功能失效，报告前大灯故障的现象。同时第13号线位置是空的，为了复位后能够接触可靠，在使用细线桥接时靠第13号线一侧的线头要做一个折返后插入空腔中，这样就能使线头充分填满空腔而保障可靠接触。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_a9b9a26c78d5acc7c1zxrV1rX6W8fk.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
& && &&&二、关于细线承载功率以及其他问题的答疑：今天忽然收到很多比较惊人的疑问，主要是说有据实测日行灯的电流有1.2A，而按照家用电计算功率达250瓦，还有什么耐压就是绝缘的说法。针对这类计算方式其实非但很多车主表示很困惑，实际上我收到这个疑问也感到非常困惑，究竟他们这个结论是如何科学计算出来的？！
& && &&&出于技术层面的基本严谨和科学的态度，我只好在这里普及一下基本电学知识以解答这个疑问，如有谬误欢迎童鞋指正，本人将予以修改并致谢。
& && &&&先来做个仔细的稍微精确些的计算吧：交流电力线和直流电力线最大的差别是直流电力线是根据最大允许压降计算截面积，交流电力线的是根据最热量估算截面积。直流供电线路主要采用最大允许压降法计算最大截面积。根据直流电线径计算公式：S= I×L / K×△U
S：导线截面积（mm2〕 △U：导线允许压降（回路）（铜导线允许的最大压降为3.2V）& && &I：导线负荷电流〔A〕& & L：导线回路长度（m）（如已知单程长度，应乘以2）& && &K：导线的导电率〔m/欧*mm2〕 （铜导线的导电率为57，铝导线的导电率为34 ）
可以计算：1.2A 日行灯电流 X 0.1米 X2倍的线长回路/57导电率 X 0.1V 为尽量不占便宜取尽可能最小的压降=0.042平方毫米截面线径
& && &&&这个这么细的数值可能会让用户感到震惊，但这就是科学公式计算的结果。随意取普通6类网线中的单独一根细线，其截面积也约为0.26平方毫米，远远达到公式计算允许截面积的6倍多余量。
如果撇开上面的细致计算，我们按照功率来做粗略的计算：
直流电的功率=电流 X 电压
& && &&&那么，即使直接引用前述的日行灯电流1.2A的测试结论，根据上述公式可知：日行灯功率=1.2A X 12V=14.4 瓦特。
& && &&&假如不进行细致的计算，只按造功率做粗略估算，我们大灯远光的功率约55瓦，使用的线径在相对较长的情况下也只有大灯插头上的线径那么粗，而且已经有了非常足够的负载余量，有的车主将灯泡换为100瓦的大多仍能承载，只不过温升变高。即使我们忽略掉新接法电线长度只有约10厘米的重要有利因素，按照14.4瓦的功率对比大灯55瓦功率使用的线径，依比例计算也只需约大灯线径的四分之一截面积就足够了。何况这里还有长度仅仅约10厘米带来的压降极小的优势余量。各类对于使用细线桥接的负载是否足够的疑虑实在是毫无必要的。
& && & 再来说明所谓的按照家电功率计算可达到250瓦这一说法的离谱。姑且不论交流电和直流电的特性差异，也不论电压220V代入汽车电源的12V去计算是何等的离谱。就光光说这一神奇算法算出的日行灯相当于250瓦功率的数据结果，这叫我们远光灯标称的55瓦和普通氙气大灯的35瓦功率数据情何以堪啊？！日行灯功率竟然是远光灯的4.5倍；是氙气灯的7.1倍，这我想不需要什么理工专业的人也能明白这种为了危言耸听而自创出的算法是多么的离谱。我觉得如果打算不讲科学，干脆使用高压输电线来偷换概念效果岂不是更震撼？
& && &&&再来解释有车主询问关于耐压就是绝缘的说法。市面最普通电线的塑料绝缘层击穿电压大约都在500V上下，而对汽车12V这样的人体安全电压去谈“耐压就是绝缘”实在是很离谱的。影响12V汽车电线绝缘的只有电线绝缘层物理破损这个可能性，绝不会有12V电压击穿电线绝缘层的丝毫可能。
& && &&&而在最新的接法中，只要拔下大灯插头查看就能知道，因为插头两侧缝隙中全部都是绝缘塑料，完全无任何金属接触点，即使是1到13号之间的连接线使用完全无绝缘层的裸铜线，安装后插回插座也不存在导致任何短路的可能性。
对于电线氧化的疑虑：金属氧化这是在大气环境中无法避免的化学现象，汽车电路中采用的质量较好的插头针脚一般通过特殊镀层的方式可以延缓氧化，但也不能完全解决氧化问题，这也正是很多车辆年限老旧之后，电路经常会出现接触不良问题的根源。
& && &&&而新的简单接法同样会面临这个困扰。因此，福建群的风采同学采取了给接头上焊锡的办法，也可以通过寻找使用带有防锈镀层的细电线（如一些HIFI以上级别的镀银镀金音频线芯）来延缓氧化进程。
& && &&&而即使新导线不做其他特殊处理，由于大灯插头不是在裸露环境下工作，氧化的速度和可能导致的影响也不会比裸露的有镀层的插件更快更大。
& && &&&同时实践证明在按照我所述的细节要点操作后，插头插好卡入插针后，其紧密程度是丝毫不用杞人忧天的。
[ 本帖最后由 zhangqiyang 于
19:06 编辑 ]
中国车主：我没遇到问题那这车就是绝对没问题。同理，非典及其他瘟疫只要是我没被传染就一定不存在。没出问题的就是车友；出了问题的就是车黑。因为车企强大，所以我买了他的车就要为他洗地。
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大婶真有耐心啊！
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根据楼主方法当时改的时候也考虑到这个问题了，1号口不能直接插在当中。
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懂翼虎！会生活！
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我测的1.2A电流。因为有同学说这13号线只是信号线，没有电流，所以我就来测一下。
就方式我明确表示，不支持这样接线方式，一台车你要开个8年，象家里挂临时线，拿根电线就往那个插座孔里捅？就准备用8年了？
你在家里如果用1年，恐怕也不会就拿根线直接捅插座孔里来用，哪怕这根线只是后面挂个充电器，电流忽略不计，这方式我不提倡。
我们开的是车，铜丝也会氧化，硬卡里面的线接触好不好也无从知道。
不过做为技术贴，这贴还是要加精。
关于方式懂的自己考虑选择。
表档10A插孔
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顶枫大婶~解说到位！
[ 本帖最后由 specialized 于
16:29 编辑 ]
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强大的技术贴........学习了，虽然有些东西，看的我头晕~
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景在路，美在心~
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大神的关于各种计算和推导我直接略过了.....
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再怎么算，也是不规矩的做法，车开起来还要震动，里面跳火星也未可知。都在叫的大神坚持这样的方式？
还好我不用选择
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回复成功，收到1个大米！
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